Yadz ✏️ Diarios de Viajes de Iran

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Para abaratar la cosa, tras los dispendios en taxis entre aeropuerto y Qom; Qom y Kashán; Kashán y Abyaneh; y Abyaneh e Isfahan, decidí coger un bus a Yadz. En el hotel Meraji, muy amables, llaman para reservar una plaza para el día siguiente a las 11. Pero el conserje no me da más información. Este fue otro de los inconvenientes del país, las largas distancias entre las ciudades a visitar, y que se hace bastante pesado, sobre todo si, como yo, que siempre alquilo coche o cojo vuelos, no estoy acostumbrado a largas distancias en bus. El primer cabreo ya fue al llegar a la estación y dirigirme al mostrador de la compañía donde ya un empleado que busca clientes se me acerca rápidamente al verme con la maleta y me dicen que a las 11 no hay bus, que sale uno, a las 10.30, quedan 5 minutos, pero tengo que ir al baño, quién sabe cuándo parará de camino. Que el siguiente no es a las 11, sino a las 12, no entiendo nada y veo que pierdo ya el día en esto. Voy al baño y el bus sale delante de mis narices, me habría dado tiempo si hubiera cogido el billete al momento. Pregunto si hay otra compañía, me dicen los empleados que no, que es la única que va a Yadz. Le digo, ya resignado, que vale, que entonces para las 12. Me contesta y me deja helado, que no hay ya billetes para el resto del día, todo completo. No me lo puedo creer, ¿dónde coño está mi reserva? Difícil comunicarme, apenas habla inglés. Llegan 2 chinas. Siempre que vemos a alguien oriental pensamos: un chino, si es hombre, y una china si es mujer. Hasta ahí llegamos y esa distinción de sexos la hacemos bastante bien. Lo demás nos importa poco, nos da igual que sean coreanos, japoneses, de Tailandia, de Malasia, o de cualquier otro país de la zona. Para nosotros son chinos. Y punto. Hay excepciones, que demuestran que tenemos cierta inteligencia aplicada, por ejemplo si estamos en Vietnam y vemos a algún oriental, cosa muy probable, es bastante frecuente que pensemos que es vietnamita y no chino. Y seguramente acertemos. Lo mismo en Japón. Pero ya si no es en Extremo Oriente, la cosa, como se complica, pues se simplifica, y todos son chinos. Como mucho, si llevan gafas, pensamos que son japoneses. Antes era así y se acertaba siempre, porque además los chinos no hacían turismo, estaban siempre trabajando en tiendas o restaurantes. Pero ya no, ahora también hay chinos con gafas y hasta con cámara de fotos y hacen viajes turísticos como la gente normal, parece increíble. Volviendo a las chinas, se acercan al mostrador y al enterarse de que no hay billetes para Yadz hasta mañana, se quedan como de piedra, o de porcelana; porcelana china, claro. Una incluso se pone a llorar, me quedo impresionado porque dicen que no son nada expresivos, veo que no es cierto.
Empiezo a pensar si no habrá otra opción y busco una oficina de información donde me dicen que sí hay otra compañía, en otra parte del edificio. Voy deprisa no vaya a ser que las chinas se me adelanten y me quede sin billetes. Ya me parecía. Pregunto y tampoco hay a las 11, sino a las 11.45, que sí hay plazas, menos mal. Compro el billete, son 5€. Luego veo a las chinas, que lo son porque se lo pregunté, que también lo han conseguido, creo que los dos últimos, el bus va lleno.


No estoy acostumbrado a los buses en trayectos largos. Este dura casi 5 horas, para mí es demasiado. Sale puntual, atraviesa toda la ciudad y hace otra parada muy larga en las afueras para recoger gente. Una hora después de salir aun estamos en los alrededores de Isfahán, desesperante. A las 4 horas de un paisaje de lo más monótono y aburrido, ya necesito ir al baño, soy un ser humano con mis limitaciones, motivadas, en este caso, por la edad. El bus no para en ningún sitio, salvo un minuto para dejar a alguien, ¿cómo aguanta la gente más de 5 horas? No lo entiendo. En una parada por un control policial ya le digo al conductor que toilet, me indica que ok, un poco más adelante. Y efectivamente, para en una gasolinera solo para que yo vaya a cambiar aguas, solo otro turista baja también. Conclusión: los iraníes no mean en casi todo el día, ni jóvenes ni viejos…


La estación de Yadz está a tomar pol saco, muy lejos de la ciudad, hay coches esperando, comparto uno con las chinas, pero el tío listo nos cobra la tarifa tanto a ellas como a mí, tajada ya doble, pero no hay más coches. Ellas se bajan antes, muy lejos del centro. Cuando bajan y ya no le oyen, el conductor se burla diciendo que vaya sitio cutre, seguro que es muy barato, tan alejado de todo...pobres chinas, estarán llorando otra vez. Bueno, para que se vea que también hay iraníes algo retorcidos y crueles con los turistas. A mí, en cambio, me deja en la guesthouse Seven Eleven, muy fina, y magníficamente situada en plena zona antigua y muy cerca de las principales atracciones turísticas. Sitio muy tranquilo, edificio de barro, como todos por esa zona...pero me ponen una habitación espantosa, en un sótano donde hay apiladas nada menos que 6 camas en 3 literas y donde no cabe nada más; tiene baño, pero hay que entrar de lado, una de las literas ocupa media puerta. Alguien con sobrepeso no entra, menos mal qu yo tengo tipito. Realmente, más que un alojamiento turístico parece una cárcel. Me cabrea, me habían dicho que tendría una habitación very nice. Seguimos con problemas en este país, cada vez me cansa más. Zandi, de la agencia, me envía whatsapp preguntando por la habitación, le digo cómo es y le envío fotos. Se enfada bastante, llama al dueño, que le promete darme otra. El dueño, o encargado, no sé, me dice que no tiene más libres, pero que mañana me cambio a una buena habitación. Un cliente decidió quedarse un día más y le dejó la mía, pero mintió al de la agencia, que me pregunta si me ha dado otra habitación como le prometió; le digo que mañana, esa noche no tiene. Me dice que no volverá a enviarle clientes por haberle mentido y no darme la habitación que me correspondía. El dueño, iraní casado con una china, me pide que por favor convenza a Zandi para que siga trabajando con él, que lo necesita, le digo que lo haré...en fin, un rollo…


Salgo al centro histórico que tiene bastante encanto ya que es todo de barro, con los muros, las casas, mezquitas, calles con arcos, todo construído con barro y paja, como hace miles de años. No entro en la prisión de Alejandro Magno, son otros 200.000 y creo que no tiene nada, manda güevos, suma y sigue. Pregunto en unos 5 hoteles buscando habitación para el día siguiente, no me fío de lo que me van a ofrecer en la guesthouse, y están todos llenos o son muy caros, más de 50 €, más problemas...Irán me harta cada vez más…


Hay una excursión típica al desierto desde Yadz, se llama Chak Chak, para ver un par de cosas, pero unas españolas en Isfahán me dijeron que no vale nada, y por las fotos que vi, lo corroboro. En este sentido manifiesto mi protesta por la falta de criterio de muchos foreros, incapaces de decir un “no vale la pena”. Yo creo que ni se plantean que eso pueda ocurrir, después de tanta paliza, de tantos km recorridos, de tanto dinero gastado, vean lo que vean les tiene que encantar o por lo menos gustar. Así se explica que con frecuencia es imposible valorar el interés de algo en función de los comentarios de los que han pasado por ese sitio, por su gran disparidad de opiniones.
Hay otra ruta para ver algún pueblo de barro, un castillo, que tiene muy buena pinta y algo más, pero son unos 200 km entre ida y vuelta para ver un par de cosillas y tras la paliza del bus, no me apetece en absoluto más carretera al día siguiente. Seguimos con más inconvenientes.


Veo un par de mezquitas, la de la plaza central tiene un fachada muy bonita y diferente a todas, con una fuente delante, es un conjunto fotogénico, sobre todo al anochecer con la iluminación nocturna.
Decidí no hacer ninguna excursión al día siguiente y quedarme en Yadz, teniendo un día descansado. En principio la siguiente etapa era Kerman, dos días después, ya con el hotel reservado también por Zandi. Pero había un gran problema, la distancia desde Yadz es grande, en bus se tardan unas 7 horas, algo inadmisible para mí; hay tren, pero todos pasan de madrugada (2, 3 o 4 de la mañana) y tardan mucho más; no hay vuelos; un taxi para mí solo me iba a salir bastante caro y no quería tantas horas de carretera. Y entonces comenzó todo, empecé a sentir un cansancio, un hastío como en ningún viaje, los inconvenientes eran demasiados y lo que estaba viendo no era tan maravilloso que me los compensara. Meterme otra paliza de 7 horas de bus para luego llegar a Kerman, cuyo interés no creo que sea demasiado, y que para ver otros lugares de la zona, hay que volver a meterse en un coche durante varias horas, por ejemplo, Rayan o Bam, las ciudadelas de barro que pensaba visitar, empezó a resultarme un plan nada apetecible. Me parecía un trabajo duro y mal pagado. Quería salir de allí en avión a ser posible, pero a Teherán ni de broma. Todavía me faltaba una semana de viaje y estaba muy cansado y, como he dicho, muy harto de los problemas e inconvenientes del país. Avisé a Zandi, le dije que cancelara el hotel de Kerman, cuya primera noche ya había pagado, y al día siguiente me puse a buscar la mejor solución para huir de allí, de todo aquel paisaje árido y sin encanto. Me apetecía descansar en un hotel decente, aunque fuera de playa; por una vez me apeteció un montón ese plan, que jamás planifico en los viajes. Ya no quería más buses, palizas de carretera, mezquitas, azulejos, problemas de alojamiento, pantalón largo, calor y un larguísimo etc que me llevaron a cancelar el resto de la ruta y buscar algo alternativo. Y lo encontré, aunque antes me quedaba por conocer un último lugar, de lo mejor de Irán, y que también me serviría para coger un vuelo al “paraíso”.
En el alojamiento me dieron al fin una habitación como Dios manda, amplia, acogedora, cama grande cómoda, buen baño, nada que ver con la de la noche anterior. Así sí es una guesthouse que valga la pena.


Por la mañana volví a recorrer la zona antigua, luego visité la mezquita más importante de la ciudad, la Jame, de estrecha y alta fachada. Cobran por entrar, aunque yo entré sin que nadie me dijera nada, y siendo de pago, no vale la pena. No aporta nada nuevo tras haber visto otras muchas bastante más atractivas en otros lugares del país. Prescindible. En una agencia al lado, reservo una plaza en coche para ir a Shiraz al día siguiente, de momento solo tienen a otra persona, a ver si se abarata apareciendo alguien más durante esa jornada. Son unos 90 € a repartir entre los que vayan y se visitan 3 lugares de camino a Shiraz.
El resto del día veo un par de sitios de menor interés como unas torres de ventilación, el espectáculo de fuerza típico iraní en un local junto a la plaza principal; unas murallas de barro bastante alta y potentes en el este de la ciudad...etc. Me coincide el período electoral y nada menos que la visita a la ciudad del actual presidente haciendo campaña. Una locura por la calle cuando el propio presidente del país pasa en coche saludando en plan Rey Mago, pasó justo a mi lado. Creo que no me reconoció. Va vestido como un ayatollah, es una autoridad política y religiosa, un espanto, vamos, unificar los podres político y religioso en una misma persona. Eso ni con Franco o Hitler pasaba, hay que remontarse a las civilizaciones más primitivas o a un tarado como el emperador romano Calígula, que se autodeclaró un dios.
Esa noche en la guesthouse, hay un grupo de chinos-as en el patio, seguramente amigos de la dueña. Son muy ruidosos, con voces altas, supongo que para compensar su corta estatura, y risas escandalosas. Aguanto hasta las doce menos cinco, pero como no se callan, salgo a llamarles la atención diciéndoles que me gustaría dormir. Se disculpan y se quedan bastante más tranquilos. No me gustan nada esos alojamientos donde las habitaciones dan a un lugar común y no te queda otra opción que aguantar los ruidos de la gente que, generalmente, va a lo suyo y poco o nada le importan los demás. Especialmente en países menos desarrollados. En Suiza no pasa eso. De todas formas, se ve que me cogieron miedo, creo que se asustaron bastante y, aunque no salieron escopetados para China, de donde no deberían haber salido, a partir de ese momento hubo silencio y pude dormir tranquilamente, que para eso fui a Irán.


Al final compartí el coche a Shiraz solo con un australiano. En el hostal me hicieron otra, el desayuno empezaba a las 8, me recogían a las 8.30. Bien, me da tiempo a desayunar. A las 8 y 10 no había nadie levantado, aquello estaba desierto. Las habitaciones dan a un patio-jardín donde se sirve el desayuno, pero no había nada en la mesa. Busqué a alguien y al menos encontré la cocina, mínima, cutre y sucia, con todos los platos y demás cacharros de la cena y puede que de la comida del día anterior, apilados y sin fregar, un panorama. Decidí que no me apetecía dar una sorpresa a los dueños y ponerme a fregar todo aquello y dejarlo impoluto. Al contrario, echando morro, casi tanto como los dueños, abrí la nevera y pillé un yogur y me lo zampé, algo es algo. Y porque no vi ninguna otra cosilla interesante. Ya casi a y media un fulano empieza a colocar las cosas, pero no me da tiempo y salgo cabreado. Desde luego, no recomiendo este lugar, les falta mucha seriedad y profesionalidad.

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