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Como todo llega a su fin, este viaje también tenía su última etapa. Ya nos tocaba volver a casa.
Pero tenemos aún una mañana para recorrer de nuevo algunos caminos de Masai Mara y despedirnos de estos paisajes y de estos cielos.
Salimos temprano, como siempre, con Jhonson como conductor y Rarín como rastreador. Los compañeros del otro coche se han ido por otros derroteros. Verán lo que puedan camino de la zona donde montarán en globo.
Jhonson nos dice que la prioridad del día es el rinoceronte negro. Pero mientras lo buscábamos seguimos viendo cosas interesantes.
Un nuevo día esplendoroso ha amanecido en Masai Mara y la mayoría de sus parajes son un hervidero de vida. Nosotros nos topamos con tan solo una pequeña muestra.
A lo lejos, entre la alta hierba de la ladera de una colina se mueve una leona de dorada piel. Va caminando casi paralela a nuestro camino y parece que vamos al mismo lado.
Un enclave característico y preferido de los leones de esta zona. Ya lo hemos visto por el área de Black Rocks y este lugar es muy similar.
Redondeados kopjes entre alta hierba y muy cerca un pequeño riachuelo. Es la zona de Sopa Valley que tiene un sector con similares características.
Jhonson aparca el jeep entre el abrevadero y la base de uno de estos kopjes. En la cima del promontorio rocoso dormita un hermoso ejemplar de león macho adulto. Con toda la apariencia de ser uno de los machos dominantes.
Nuestra amiga rubia, Rania, se para a beber en el abrevadero. Y cuando termina se dispone a subir al kopje pasando justo por el lado del jeep. A alguno aquello no lo dejó muy tranquilo. Tanta cercanía ....
El macho se ha espabilado del todo y se levanta a recibir a Rania con toda la atención y amor que un león puede demostrar. La olfatea, le lame el cuello, hasta parece que le está dando un beso. Comienzan una sutil danza de dominación y sumisión. Pero en ambos bandos.
Una pareja de enamorados que celebra su encuentro con mucho dulzura. Y deciden retirarse al otro lado del promontorio rocoso, fuera de las miradas indiscretas.
Pero aquello no nos lo podíamos perder. Así que los seguimos de la mejor forma posible, teniendo en cuenta que estábamos entre rocas y con un riachuelo al lado.
En otro lateral de la roca había un león tumbado del que solo se apreciaba su cabeza peluda entre las hierbas. Es el otro león macho dominante de la manada. Está herido de una pata y se parapeta entre la hierba escondiendo su vergüenza. Lamiendo sus heridas físicas y psíquicas por haber tenido que ceder terreno ante un macho mucho más joven.
Nuestra pareja de enamorados se había instalado en la parte de atrás de estas rocas y estaban tumbados, preparándose para un descanso.
Aunque poco duraron en esta posición. Al poco se levantaron los dos, nos miraron y se encaminaron, uno detrás del otro, la leona primero, hacia una zona mucho menos asequible para nosotros. El mensaje estaba claro. Querían estar solos y nosotros no estábamos invitados.
Todos los días de nuestra estancia en el Mara, desde el mismo momento que pusimos pie bajándonos de la avioneta que nos trajo desde Samburu, hemos estado contemplando a cientos, a miles de ñús y muchos de sus ungulados compañeros de peregrinación. Y es que la Reserva Nacional del Masai Mara es el escenario de uno de los más extraordinarios espectáculos naturales del mundo, la “Gran Migración”. Y nosotros fuimos testigos de ello todos los días que duró nuestra estancia.
La Gran Migración es un ciclo que se repite año tras año. Un movimiento migracional de herbívoros que suele tener unas pautas, pero que va a depender fundamentalmente de las lluvias. Es una búsqueda constante de pastos frescos. Es un rasgo que tienen grabado los ñus en su ADN. Están condenados a moverse en círculos anuales en un viaje que nunca acaba.
Van llegando a Masai Mara, provenientes del norte del Serengueti, en manadas más pequeñas, pero gradualmente llegan más y más animales. Sobre el mes de julio. Entre agosto y septiembre los animales viven en Masai Mara. Inicialmente se encuentran en el oeste de Masai Mara, pero se van extendiéndose a otras partes de la reserva, dependiendo de dónde creen que pueden encontrar los mejores pastos. En octubre, los rebaños comienzan a regresar al Serengeti. Algunas partidas permanecen en Kenia hasta noviembre, pero cuando termina la temporada de lluvias ligeras en noviembre, la gran mayoría de los animales han migrado hacia Tanzania.
El gran protagonista de este movimiento, como ya se ha dicho, es el ñu. Hay diversas cifras. Hablan de 1.300.000 ñus, 200 0 300 mil cebras, más de 200 mil antílopes, como gacelas de Thonson, topis, elands…
Hay una especial relación entre los ñus y las cebras. Una simbiosis para sobrevivir y compartir sus puntos fuertes. Las cebras comen las hierbas más altas y los ñus se comen las hierbas más bajas, no hay conflicto de intereses alimentarios. Las cebras cuentan con una vista increíble y los ñus con muy buen oído. Y si permanecen unidos pues darán más trabajo a los depredadores.
El resto de ungulados se dejan llevar porque son conocedores de que siguiéndolos encontrarán los pastos que necesitan.
El ñu realmente es un animal extraño. Extraño y feo. Le llaman el animal de las piezas de repuesto y es que parece estar mal combinado. Cada trozo de su cuerpo es como una parte de un animal distinto: un cuerpo de antílope, los cuernos del búfalo, la melena de un caballo, la cola de un león y un rostro alargado y mustio. Es de la familia de los antílopes y se parece más a los bovinos.
Es un integrante de pleno de la lista de los “Cinco feos”
Hay un cuento inspirado en esta lista de animales feos y comienza con la salida del sol en la llanura africana. En ella están los animales más hermosos: el león peinando su preciosa melena, el gran kudú, la cebra y sus hermosas rayas, la jirafa y su elegante cuello, el leopardo con sus graciosas motitas …..
Pero… no todos los animales son tan hermosos…. ¿Qué animal es ese que asoma por ahí?
¿Qué criatura es esa, tan rara, con las patas flacuchas y la barba despeinada?
Pues eso. Que hemos visto de continuo a estas criaturas extrañas y casi que no les hemos hecho caso.
Ya ni nos molestamos en hacerles una foto.
Las manadas de hoy parecen más grandes. Pero es que ayer las que vimos también nos lo parecieron.
Este gran número de animales da que pensar.
Cada ñu suelta al día 2 kilos de excrementos sobre las llanuras. ¿Cuantos kilos de excrementos cubren el Mara?.
Se habla de 7000 toneladas de hierba que comen ¡¡¡¡¡
Las fértiles tierras de la reserva quedan abonadas con los excrementos de los animales y en cuanto caen las primeras gotas de agua, los pastos crecen vigorosamente.
Los mismos ñus, y sus aliados, en su galope y apurado paso van removiendo la tierra.
Combinaciones perfectas para mantener un ecosistema que se renueva cada día, cada temporada, cada año. Creando vida y consumiéndola…..
Y el resto de animales no migratorios……, pues que se alegran muchísimo. Tienen en ese período la despensa llena.
Bueno, no todos. Las jirafas masais como que les da lo mismo. Ellas comen en alto y no pierden su buen humor por estas multitudes.
Al rinoceronte negro tampoco parece afectarle mucho. Además son muy pocos en Masai Mara y casi no se dejan ver. En 2001 había solo un ejemplar en el Mara y ahora habrá unos 30 ejemplares. Siguen estando en peligro de extinción.
El rinoceronte negro se dedica a ramonear las hojas de arbustos y árboles de bajo porte. Su pariente el rinoceronte blanco sí que se enteraría porque come pastos y forraje. Por eso ambas especies tienen el hocico de diferente forma, es en lo que se diferencian. Además del tamaño. El rinoceronte negro es algo menos corpulento. Y el talante también los diferencia. El rinoceronte negro tiene fama de solitario, agresivo, territorial, peligroso. El rinoceronte blanco es algo más social.
Los rinocerontes negros se alimentan por la noche, al amanecer y con la puesta del sol. Luego se introducen en la espesura y buscan un lugar para dormitar o descansar en alguna sombra y escapar del sol africano
En la gran llanura hay una zona poblada de arbustos que le encantan al rinoceronte negro. Un buen lugar para rastrear algún ejemplar que aquella mañana se había entretenido de más ramoneando los últimos brotes.
El problema es que ha pensado lo mismo otra mucha gente más. Al no haber muchos lugares refugio del rino, se suele coincidir. Sobre todo en esta parte más transitada de la reserva. En la zona cercana al campamento hay otra zona de refugio de rinos pero ya la exploramos y no hubo suerte. Por ese motivo se ha recurrido a esta zona, como último recurso para intentar ver a alguno de los pocos rinos del Mara. Todo porque habíamos mostrado nuestro interés en verlos
Fuimos dando una vuelta por el perímetro de la zona de arbustos, que parecía extenderse como en forma de rectángulo y tuvimos suerte.
El paquidermo venía veloz y con cara de pocos amigos, quería salir de la zona arbustiva para trasladarse hacia una colina, a otra zona de foresta que parecía ser su morada habitual. Pero se encontraba con los jeeps que lo estábamos esperando.
Rápidamente y con una velocidad impensable en esta figura colosal y paticorta, se volvió a esconder en la espesura y ya solo se dejaba ver a ráfagas.
Lo cierto es que si el animal tenía esta intención, los coches lo estábamos atosigando y estresando.
Nosotros nos retiramos y teníamos pensado acercarnos a la colina por si luego lo veíamos por allí.
Un bonito grupo de cebras con dos crías nos deleitaron por unos momentos. Las cebras adultas cerraban filas para proteger a sus crías, fácilmente identificables no solo por su tamaño, sino también por ser sus rayas de un color marrón claro. Son un imán de los depredadores.
En esas estábamos cuando creímos ver a lo lejos de nuevo al rino al filo de la arboleda. Bandadas de coches se dirigían hacia esa posición. Y aquí nuestro conductor Jhonson y Rarín, fueron más listos que nadie. Se alejaron de esa posición y se apostaron algo más lejos, hacia la colina. Se la jugaron y, bingo¡¡¡
El pobre animal acosado se decidió a salir del matorral y tomar camino en abierto con una velocidad encomiable. Y nuestros guías acertaron con la dirección que iba a tomar. Pasó como una exhalación trotando justo al lado de nuestro coche. Y estábamos solos.
Me puse tan nerviosa que casi ni acerté a enfocar una foto en condiciones.
Por momentos hasta te podías imaginar que aquel mastodonte iba a cargar contra el coche.
Objetivo conseguido. Hemos visto el rinoceronte negro. Uno de los poquitos que hay en Masai Mara.
Entre que son pocos, les gusta estar solos y escondidos… pues es algo complicado.
Nos subimos a lo alto de la colina por la que había desaparecido el rino. No había fauna a la vista y el lugar fue escogido para el momento desayuno. Con aquellas extensas y magníficas vistas de la auténtica sabana de Masai Mara. Precioso.
Bueno, algo de fauna si que había, nos acompañó un pájaro llamado grey back shrike
Un grato recuerdo de nuestro último desayuno.
La mañana se tornó más tranquila y estuvimos deambulando para contemplar lo que nos saliese al paso.
Como el anciano y solitario búfalo que vagaba por la pradera.
Una simpática familia de elefantes compuesta de dos crías y mamás elefante.
En el viaje del año anterior fue un no parar de ver elefantes. En el Mara se ven, pero no son multitud. Y solo hemos visto familias de hembras y sus crías. Los elefantes macho no nos lo hemos topado.
Y todo ello aderezado, a cada poco, con manadas de ñus, más cebras, gacelas…..
En una de estas extensiones de sabana que parecen infinitas, con su correspondiente acacia de copa achaparrada, a la sombra de la cual había dos figuras dormitando.
Son dos machos guepardo. Tienen a la vista multitud de ñus. Pero deben de estar ya comidos porque ni se detienen en mirarlos.
Estuvimos un rato a la espera de ver alguna acción, pero apenas si se movían de su posición de tumbado. Solamente movimientos de la cabeza y bostezos.
Incluso nos fuimos y volvimos algo más tarde. Pero seguían en la misma posición.
Son dos machos que han hecho una coalición. Y no son residentes habituales. Llevan solo unos meses viéndose por la zona. Aún no tienen nombre y estaban intentando ponérselo porque se solían confundir con otra coalición de dos guepardos llamada Sopa Boys.
Cerca había una furgoneta que los estaba observando. Allí estaba cuando llegamos y allí nos la dejamos. Estaban monitoreando todos sus movimientos.
En Masai Mara hay un proyecto que se llama Mara Meru Cheetah Projet. Su misión es promover la conservación de los guepardos a través de la investigación científica, la observación de los sujetos, la participación comunitaria de todos. Con el lema de ¡¡¡¡Salvemos cheetahs para la posteridad juntos!!!!!
Desde octubre de 2012, el Proyecto Mara-Meru Cheetah ha trabajado en Mara monitoreando la población de guepardos, estimando el estado y la dinámica de la población, y evaluando el impacto de los depredadores y la actividad humana en el comportamiento y la supervivencia de los guepardos
Estos bellos y esbeltos felinos moteados están considerados como “vulnerables” por la UICN. De los 15.000 ejemplares que había por 1970 no quedan más que unos 7000.
En el pequeño arroyuelo Makari, cerca del campamento, hay una “hippo pool” frecuentada por hipopótamos asiduos que viven allí normalmente. Se pasan el día a la sombra de la abundante vegetación y enfangados en el agua. Por allí no hay nadie que los moleste.
Junto al riachuelo hay marcados varios caminos. Son los que los hipopótamos han pateado en su ir y venir desde la charca hasta dónde consiguen el alimento. Como parecía un lugar tan tranquilo pregunté que si me podía bajar del coche. Nooooo¡¡¡¡ El hipopótamos es el animal más peligroso de Africa.
Encabezando otra lista de los cinco animales más peligrosos. Además del hipopótamo, está el cocodrilo del Nilo y el Elefante Africano. Los otros dos, el mosquito y la mamba negra, mejor no haberlos visto.
Aunque en Masai Mara no suele haber mosquitos por la altitud en la que se encuentra.
Nuestra última comida en el campamento.
Los compañeros han vuelto ya de su excursión en globo. Vienen contentos pero con sentimientos encontrados. Frente a lo extraordinario de la experiencia y las privilegiadas vistas está la parte negativa de la masificación que se encontraron. El ver tanta gente junta hace que se pierda un poco la esencia de lo que esperas de un viaje a Africa. Y se nota más porque nosotros estuvimos casi siempre a solas en nuestros safaris.
Esa es una de las ventajas que se ofrecen en Enkewa Camp.
Despedida triste del personal que tan bien nos ha tratado en todos estos días. Pero nos vamos contentos por la estancia tan privilegiada y el cúmulo de vivencias que atesoramos.
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