¡Nos vamos a los Dolomitas! Preparativos. ✏️ Diarios de Viajes de Italia

En realidad, el viaje fue de catorce días completos, pero dos a la ida y dos a la vuelta se fueron en los traslados desde Madrid hasta Génova. Para abrir boca y sin mencionar a qué lugar corresponden, voy a ilustrar las primeras etapas con algunas de las fotos que tomé con el teléfono móvil.

Teniendo en cuenta nuestro amor por las montañas y las rutas de senderismo, llevábamos mucho tiempo queriendo viajar a los Dolomitas, pero por unas causas u otras nunca parecía surgir el momento ideal. Al fin, el año pasado le puse fecha definitiva: del verano de 2025, no pasaba. Mi marido estuvo de acuerdo, aunque me puso una condición innegociable con la que yo no contaba: llevar nuestro coche sí o sí. Y eso complicaba las cosas, ya que por la distancia necesitábamos al menos cuatro días más (dos de ida y dos de vuelta) y un viaje sumamente largo, ya que Trento (la entrada tradicional a los Dolomitas) dista nada más y nada menos que 1.790 kilómetros de Madrid, 17 horas largas de coche sin incidencias ni paradas según Google Maps. Y eso representa un buen tramo por autopistas francesas con combustible más caro que aquí y sus consiguientes peajes, además de un par de noches de alojamiento a la ida y a la vuelta.

Yo no estaba dispuesta a pasarme dos días en la carretera, así que como las posiciones seguían firmes e irreconciliables, se me ocurrió una opción intermedia: ir hasta Barcelona en el coche y allí tomar el ferry de la naviera GNV que va a Génova, desde donde la distancia hasta Trento es de solo 348 kilómetros. La travesía dura entre 21 y 23 horas, por lo cual comprende una noche completa. Existe posibilidad de escoger butaca, camarote compartido, camarote privado (interior o exterior) y suite. En cuanto al presupuesto, comprobé que el trayecto de ida y vuelta de los dos con el vehículo y camarote interior no nos saldría mucho más caro que tirar solo de coche, pues nos ahorraríamos un par de noches de hotel, peajes, combustible y, lo principal, nos cansaríamos mucho menos. Así que decidido. Hice la reserva por internet con un código de descuento que me facilitaron en la propia página web de la naviera, lo que dejó el importe total en 720,45 euros: 340,65 euros, el trayecto de ida y 379,80 euros, el de regreso. Aboné una fianza de 125 euros y el resto, un mes antes de la fecha de salida.

Solo un par de días antes del viaje, fue cuando me enteré (a través de unas reseñas) de que la ruta del ferry es en realidad Génova-Barcelona-Tánger y viceversa, algo que en principio no ha de tener mayor importancia. Pero, claro, estábamos en la época en que los magrebíes van de vacaciones a su tierra, lo cual podía complicar las cosas por la masificación en el buque, sobre todo en el trayecto de regreso. El caso es que leí opiniones terribles sobre este viaje y GNV. Luego no fue para tanto, pese a los retrasos de la vuelta, a los que me referiré en su momento. Eso sí, aunque soy poco amiga de dar consejos, personalmente, no haría este trayecto en este barco sin reservar un camarote privado.

Teniendo en cuenta las mejores condiciones meteorológicas, pensamos en la segunda quincena de junio o la primera de julio. Al final, seguí las recomendaciones de varios foreros que me animaron a escoger la segunda quincena de junio, periodo en el que suele hacer buen tiempo, ya están abiertos los remontes para la temporada de verano (teleféricos y telesillas) y se puede evitar la masificación de julio. De acuerdo con las salidas del ferry (zarpa dos o tres veces por semana) y sus precios (varían algo según los días), decidimos salir de casa el 21 de junio (embarcando el 22), y volver el 4 de julio (embarcando el 3). En total, 14 días. Y fue todo un acierto.

Al principio, no tenía ni idea de qué visitar, así que empecé a consultar los hilos del foro y también recabé información por internet y en revistas. Confieso que aún no se me ha ocurrido recurrir a ChatGPT

Se conoce por Dolomitas (Dolomiti) a un conjunto de macizos montañosos situados mayormente en la parte oriental de los Alpes italianos (una pequeña zona pertenece a Austria) que comprende un parque nacional y nueve parques naturales. La economía actual de sus habitantes la sostiene el turismo, tanto de deportes de invierno (más de 1.200 km de pistas de esquí) como de verano, con rutas de senderismo, ciclismo, escalada… El paisaje, anguloso y repleto de desniveles, difiere de otras zonas de los Alpes por sus profundos valles cubiertos de prados y bosques de pinos por encima de cuyas puntiagudas copas se elevan majestuosos grupos montañosos aislados, cuyas partes blandas, erosionadas a lo largo de los milenios por el viento y el hielo, dieron lugar a grietas, sendas interiores y espectaculares formaciones verticales que semejan torres y agujas, mientras los residuos de la sedimentación (ghiaioni) se acumulan en la base de las paredes.

Los Monti Palludi (Montes Pálidos) cambiaron su nombre por el actual después de que, en 1791, el geólogo francés Déodat de Dolomieu descubriese la composición de la “dolomía”, una roca caliza de origen marino, rica en magnesio y predominante en la zona, que, por su alta capacidad reflectante, tiene la particularidad de colorearse de rosa y púrpura cuando el sol se pone, en un fenómeno muy bello visualmente que se conoce como “enrosadira”.

Con muchas cimas que superan los 3.000 metros, su punto más alto se sitúa en la Marmolada, con 3.342 metros. Los Dolomitas fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2009.

Respecto al idioma, en la zona de los Dolomitas se habla el italiano, el alemán (con su dialecto surtirolés) y el ladino, una lengua retorrománica, puente entre las lenguas germánicas y el latín vulgar del que deriva.

En total, teníamos unos diez días para ver sitios, así que fui montando un principio de itinerario con los lugares supuestamente “imprescindibles” y que más me llamaron la atención, primando destinos de naturaleza a ciudades o pueblos. Claro que moviéndose por montaña es preciso confeccionar “plan A”, “plan B” y hasta “plan C”.

Para este tipo de viajes, en lugar de fijar una base o dos, preferimos avanzar jornada a jornada, incluso pernoctando cada noche en un sitio distinto, siguiendo nuestro programa, susceptible siempre a modificaciones sobre la marcha. Estamos muy acostumbrados a esta forma de viajar y no nos molesta en absoluto. Cuando empecé a buscar alojamientos, comprobé que son muy caros en esa zona italiana. Era de esperar. Normalmente, suelo acudir a las webs de los hoteles, pero al ser tantos (diez) me resultó más cómodo hacer las reservas a través de booking.com, donde encontré varias ofertas personalizadas y la posibilidad de cancelar gratuitamente algunas reservas sin mayores complicaciones, a lo que necesité recurrir, pues cambié varias según fui puliendo el itinerario. En fin, lo típico que hacemos todos al preparar un viaje de estas características.

Respecto a uno de los hoteles, recibí el conocido intento de estafa mediante un email. El propio establecimiento me avisó de que no hiciera caso (tampoco tenía intención de proporcionar ciertos datos, claro está), pues les habían hackeado la web. De todas formas, confirmé con el resto de hoteles los mensajes que me iban llegando si me parecían sospechosos, sobre todo los que ofrecían check-in online, que (por si las moscas) no realicé salvo en un caso. Durante el viaje, no tuvimos ningún problema con las reservas.

Tratándose de Italia, una vez reservados el ferry y los hoteles, no había que hacer muchos más preparativos, con lo cual solo quedaba aguardar a que llegara el momento de partir. Sin olvidarnos de la tarjeta sanitaria europea, pusimos en el equipaje bastante ropa de abrigo que se quedó guardada en el maletero durante todo el viaje. Y es que, pese a nuestro escepticismo inicial al tratarse de lugares de alta montaña, las previsiones meteorológicas no fallaron y pasamos calor, mucho calor. Pero eso ya lo contaré.