Día 15. The Pyramid a Gorak Shep + atardecer en Kala Patthar ✏️ Diarios de Viajes de Nepal

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Datos de la etapa:
Altitud ganada: 175 m
Ascenso total del día: 272 m (Pyramid a Gorak Shep) + 480 m (Kala Patthar)
Descenso total del día: 104 m (Pyramid a Gorak Shep) + 480 m (Kala Patthar)
Altitud máxima: 5659 m
Distancia recorrida: 3.8 km (Pyramid a Gorak Shep) + 4.3 km (Kala Patthar)
Tiempo: 2h 20m (Pyramid a Gorak Shep) + 3h (Kala Patthar)



Después de la que posiblemente fue la noche (y la mañana) más calentita de todo el viaje (aunque calentito es un término muy relativo, porque esa mañana estábamos a 7-8 °C en la habitación y nos parecía un lujo), emprendimos la marcha hacia Gorak Shep pasadas las 8:30. Teníamos un día rojo por delante, y llegaríamos al punto más alto de todo el trek, en la cima de Kala Patthar, que sería nuestro pico dos de tres. El camino desde la Pirámide hasta Gorak Shep es bastante sencillo, un ascenso gradual de 272 m paralelo a la morrena lateral del Khumbu Glacier. Digo sencillo porque no hay tramos súper empinados ni técnicos, pero no olvidemos que estamos a más de 5000 m y cada paso es un triunfo. Desde la Pirámide puedes elegir entre volver al camino principal por el que habíamos llegado el día anterior, o subir hacia el ridge que habíamos visitado la tarde anterior y seguir por el camino “superior” hasta que se une con el principal. Lo bueno de este camino “superior” es que va en altura, sin gente, y con unas vistas estupendas del Khumbu Glacier y el resto del valle. Nos cruzamos con una sola persona, mientras que en el camino por abajo veíamos que iba bastante gente.



Después de casi 2 km (aprox. 1h) el camino se une con el principal y poco después se atraviesan un par de glaciares que bajan del Changri, un 6000 a la izquierda del camino, pero son glaciares sucios de roca y no necesitamos los crampones, aunque hubo una cuesta abajo bastante pronunciada que tenía mucho hielo y ahí sí nos los pusimos. Era un tramo muy estrecho y había bastante tráfico, y tuvimos que esperar a que subiera una caravana de yaks antes de poder bajar nosotros.





Gorak Shep es un asentamiento relativamente pequeño nada más pasar el Changri Glacier. No es un pueblo sino más bien una colección de lodges por y para el turismo, como ya habíamos visto en Chukhung. Es el sitio que peor fama tiene de toda la ruta, sencillamente porque a esa altura los alojamientos son algo más básicos que el resto, y porque la inmensa mayoría de gente no consigue dormir bien a casi 5200 m. Hay quien prefiere directamente no pasar la noche aquí y decide hacer la visita bien a EBC o bien a Kala Patthar desde Lobuche ida y vuelta en el día (hacer ambos y volver a Lobuche a dormir es posible pero nada fácil). Nosotros queríamos visitar ambos y aceptábamos pasar una noche relativamente mala a cambio, y además queríamos ver Kala Patthar al atardecer, algo que solo puedes hacer si duermes en Gorak Shep.


Después de 2h 20m llegamos a Gorak Shep (normalmente se tarda algo menos pero habíamos ido muy lentos en el glaciar y nos había tocado esperar mucho dejando pasar a los que iban en sentido contrario) y nos fuimos a comer al que sería nuestro alojamiento esa noche, el Himalaya Lodge. Hay pocas opciones de alojamiento y ninguna es especialmente buena, pero esta parecía la menos mala (aunque se llevan poco). Era pronto y nos dieron una habitación muy pequeña pero muy soleada. Las sábanas no estaba particularmente limpias pero al menos la comida estaba buena. Pedimos Dal Bhat (1500 r) y garlic noodle soup (1100 r) en el que posiblemente fuera el restaurante más caro de todo el viaje. Después de comer teníamos tres horas de descanso antes de emprender la subida a Kala Patthar, y yo volví a tener diarrea. No era la situación ideal antes de subir al punto más alto del trek, pero había llegado hasta allí y no iba a quedarme sin subir, así que intenté descansa lo máximo posible en esas tres horas.


Habíamos quedado con el guía a las 2 para empezar la subida. Kala Patthar significa roca negra y desde la cima hay unas vistas impresionantes de Everest, que está a solo 9.5 km de distancia. Aunque la inmensa mayoría de los grupos que hacen los Tres Pasos o el EBC trek incluyen la subida a KP al amanecer, las mejores vistas son al atardecer. El sol sale justo por detrás de Everest y al amanecer tienes la montaña a contraluz, mientras que la luz del atardecer es perfecta. El problema es que hay muchas más probabilidades de cielo despejado por la mañana que por la tarde, sobre todo en primavera. Nuestro plan era llegar a Gorak Shep y si la previsión era de buen tiempo, subir esa tarde; y si no, ir a EBC esa tarde y subir a KP por la mañana. Afortunadamente el pronóstico era perfecto, y de hecho no tuvimos ni una nube.


El camino empieza justo detrás de los lodges y la subida empieza, sin piedad ni contemplaciones, con un zigzag montaña arriba. No es una subida técnica ni complicada, pero es dura sencillamente por la altura a la que estás. Son casi 500 m de ascenso que se recorren en unas dos horas, y la peor parte, como siempre, es el final. Los últimos metros hasta la cima se hacen eternos, y en nuestro caso, estaban cubiertos de nieve fresca que tapaba los huecos entre las rocas y lo hacía bastante peligroso. El guía nos buscó un camino alternativo y recuerdo el rato ese con poco cariño.


La cima de Everest se empieza a ver poco después de empezar a subir, y la vista va mejorando con la altura. Se ve muy bien el Khumbu Glacier y la famosa Icefall, la parte más difícil del ascenso a la cima de Everest. En la cima había un viento horrible y la sensación térmica debía ser de unos -20 °C. Yo creo que fue el momento más frío de todo el trek. Tuvimos que ponernos los crampones porque había mucho hielo y con el viento había un riesgo muy real de resbalarnos y rodar montaña abajo. Había algo de gente pero pudimos hacer fotos sin problema. Muchos no aguantaron el viento y el frío y se dieron la vuelta sin esperar al atardecer, pero nosotros (cansina, me llaman algunos) aguantamos como jabatos (algunos quejándose más que otros…). Las vistas desde la cima son de portada: Changtse, en Tibet; Lho La, el punto más bajo del ridge entre Khumbutse y Everest; la impresionante cima de Everest, tan nítida que se distingue perfectamente el South Summit y hasta el Hillary Step; el South Col, donde está el Campo IV de los ascensos; Nuptse, que con la perspectiva parece más alto que Everest; el glaciar y la Icefall; EBC, aunque vacío; y la maravillosa Ama Dablam.






Estuvimos en total una hora aguantando el viento y el frío, y tengo tantas fotos que es difícil elegir porque la luz va cambiando por momentos. Los últimos momentos del día, cuando los últimos rayos de sol van desapareciendo de todos los picos y al final solo queda Everest iluminado, son indescriptibles. Uno de esos recuerdos para toda la vida, que te hacen olvidar el esfuerzo y el sufrimiento de llegar hasta allí! Es el punto a más altitud donde he estado (y estaré) en mi vida, y no se me va a olvidar fácilmente.








Eran ya pasadas las 5 cuando por fin me arrastraron de allí entre Dani, el guía y el porter. Todavía había suficiente luz pero teníamos una hora de descenso por delante y cada vez iba haciendo más frío. A mitad de camino nos tuvimos que poner los frontales, pero sorprendentemente había todavía luz reflejada en la nieve y se podían hacer fotos a pesar de ser casi ya completamente de noche.


Llegamos al hotel pasadas las 6 y nos fuimos directamente a cenar para entrar en calor. Pedimos mixed fried noodles (1500 r) y veg egg noodle soup (1200 r). En Gorak Shep, curiosamente, había señal del móvil pero no datos. El comedor del Himalayan Lodge es bastante grande y usan una estufa de gas para calentarlo, así como una estufa normal de yak dung, pero no olía nada y estaba aceptablemente caliente. Habíamos oído que Gorak Shep es el único sitio del trek donde hay que comprar agua embotellada porque los lodges no te rellenan la botella gratis, pero eso es solo en temporada alta. A diferencia de otros sitios, Gorak Shep no tiene un río o una fuente ilimitada de agua, sino que solo hay una pequeña corriente de deshielo en la base de KP, que a veces está congelada, y los lodges tienen que mandar a alguien a recoger agua constantemente y llevarla a cuestas, y por eso en temporada alta simplemente no pueden abastecer a todo el mundo. Las botellas costaban 500r pero nosotros no tuvimos problema en que nos rellenaran nuestras botellas.

Había sido un día duro, por la subida, la altitud y el frío en la cima, todo eso sumado a que yo no estaba al 100%. Habíamos superado el segundo de los tres picos del viaje, y al día siguiente completaríamos el trío de campos bases. Lo que no sabía es que me esperaba la peor noche de todo el viaje…

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