Dos semanas en Irán ✏️ Blogs de IranDos semanas visitando Kerman, Yazd, Shiraz, Isfahan y TehranAutor: Nachingo Fecha creación: ⭐ Puntos: 4.6 (27 Votos) Índice del Diario: Dos semanas en Irán
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Etapas 13 a 15, total 15
Como todos los días, a las nueve salimos camino a Qom, donde llegamos al cabo de hora y media. Aquí ya pudimos “disfrutar” del ambiente pleno del noruz… la cantidad de gente que había!! Todas las mujeres supertapadas… Y por qué? Pues porque en Qom está enterrada (o eso dicen, vete a saber) la hermana del 8º imam de los chiíes. Intentamos entrar por una puerta, y no nos dejan, nos mandan a otra. Intentamos por la segunda, y tampoco… finalmente en la tercera nos dicen que esperemos. Al cabo de cinco minutos aparece un hombre con un chador para mi madre, recién limpio, y nos dice que le acompañenos. La guía se queda fuera. Nos lleva a la oficina del peregrino turista, y nos dicen que esperemos, que ahora viene nuestro guía. Al cabo de otros cinco minutos aparece otro hombre, que es el que habla inglés (o entiende, porque hablar, lo que se dice hablar, no habla nada), y nos vamos con él. Este hombre nos hace el recorrido por el mausoleo, con toda la paciencia del mundo, esperando para que haga las fotos que quiera. Cuando uno de los guardias me llama la atención de que no se puede, él me dice que la saque si quiero, sin darle más importancia. Hay muchísima gente. Otro guarda llama la atención a mi madre porque se le ven tres pelos del flequillo. Aquí son superestrictos, el único sitio que hemos visto. Nuestro guía nos enseña todo el recinto, excepto la habitación donde está la tumba. Ahí no se puede entrar porque no soy musulmán, pero se ve desde fuera, y con eso vale. Con la cantidad de gente que hay no merece la pena aguantar empujones. Hay hasta gente llorando. Hay muchos tirados en las alfombras, rezando o leyendo (supongo que el Corán). El sitio nos gusta muchísimo. Otra anécdota es que al entrar en el recinto donde está la tumba, no en la misma habitación, que es donde no me dejaron entrar, sino en la sala exterior, mi madre entra por el lado de las mujeres, y yo por el otro. Y a ella le dan una toallita para que se quite el maquillaje. No obstante estas calamidades, que a mi madre se le resbalaba el chador cada dos por tres, el recinto es impresionante, y merece mucho la pena por la riqueza decorativa que tiene. Finalmente, tras unos tres cuartos de hora, nos llevan de nuevo a la oficina del peregrino, pero… ay amigo, que nos está esperando un clérigo. Nos pregunta de donde somos, en qué trabajamos, que si es mi mujer (¿?). Nos cuenta que en Qom hay un importante seminario, con unos 100.000 estudiantes de teología (me hace gracia lo de teología. Digo yo que será islam, no de otras religiones…), de más de cien países, y de ellos, 30.000 son mujeres. Él es profesor en la universidad. Y después de esta breve introducción nos empieza a decir que el chiismo no sé qué, que el chiismo no sé cual… que qué nos sugieren las siguientes frases… Llevábamos 20 minutos con él, que ya nos quería llevar a su casa a conocer a su mujer, cuando aparece la guía, vestida con chador, a buscarnos, que tenemos que continuar camino. Finalmente salimos de allí a las 12, con una sensación agridulce. Por un lado nos ha gustado mucho el mausoleo, pero por otro hemos visto fanatismo como no habíamos visto hasta ahora… Llegamos a Teheran a las dos y media, donde nos está esperando Alireza y donde con todo el dolor de nuestro corazón nos despedimos de Azi, que marcha de vuelta a Isfahan a pasar el Noruz con la familia. Alireza nos lleva a comer a un sitio tradicional donde solo sirven un plato llamado dizi, que es una especie de guiso con garbanzos y carne. Se separa el caldo por un lado y se le echan barquitos de pan, y por otro se machacan los garbanzos y la carne y se come después. Cuando acabamos de comer damos un paseíllo por un parque cercano, y después nos llevó a la zona norte de la ciudad (una ciudad de once millones de habitantes) a un bazar, donde la gente estaba ultimando las compras del noruz y no cabía un alfiler. De allí marchamos a la plaza de la libertad, con su monumento representativo y tras ver esto nos fuimos para el hotel, a descansar. Como las distancias en esta ciudad son enormes, tardamos casi media hora en llegar al hotel. La tarde poco más dio de sí. Bajamos a cenar a un restaurante frente al hotel, y a dormir pronto, que esta noche cambiaban la hora. Había que adelantar una hora, con lo que dormíamos una hora menos… Etapas 13 a 15, total 15
Ya nos extrañó a nosotros que en el restaurante no hubiera nadie desayunando… Cuando faltaban diez minutos para las nueve y media, hora en que habíamos quedado con Alireza, nos llama a la habitación para decir que no habían cambiado la hora, y que todavía tardaba una hora en llegar. En fin. Nuestro primer destino es el museo arqueológico (entrada 150.000). Había llamado por teléfono y le habían asegurado que abrían a las nueve y media. Pero una vez allí nos dicen que hasta las diez nada. Está bastante bien y aunque no es muy grande, tardamos hora y media en verlo, por las abundantes explicaciones de Alireza. Luego nos decantamos por acercarnos al museo del vidrio y la cerámica (entrada 100.000), situado en un antiguo palacio Kajar de finales del s.XIX, fue rehabilitado por la famosa Farah Diva para crear el museo este. En su época era vanguardista. Ahora creo que no merece mucho la pena. Desde aquí vamos a tomar un café y a descansar un ratillo, mientras Alireza nos ilustra con la mitología zoroastriana. Intentamos tomarlo en el museo del cine, pero está cerrado. El siguiente punto es el palacio museo Niavaran. Es la antigua residencia de los Pahlevi. En su interior hay distintas exposiciones y recintos, y según los que quieras visitar, así pagas. Nosotros vemos tres cosas y pagamos 350.000. Vemos lo que es el palacio de recepciones, de época Kajar, con los regalos de los distintos dignatarios al sha, salas de reuniones… Hay algunas salas cerradas con motivo del noruz. Nos dice Alireza que temen avalancha de visitantes, o quizá no quieren mostrar al pueblo cómo vivía el sha. La segunda parte es el sótano de la casa, decorado por Farah Diva… está puesto moderno, el igual que en la parte superior, hay bastantes habitaciones cerradas. Además no dejan hacer fotos. Por fin la tercera parte es la residencia privada de los Pahlevi. Es un edificio un tanto insulso desde fuera, pero por dentro no está mal. Aquí ya hay muchas habitaciones cerradas, ante la indignación de Alireza. Incluso en una habitación no me dejan hacer fotos. Me dicen que hay un cartel que pone que está prohibido, pero está en Persa. En norma nueva del Noruz. Si hubiera venido ayer no hubiera habido problemas… Tonterías de esta gente que no tienen sentido. Salimos del palacio a las tres y media, hora más que decente para ir a comer, y más si tenemos en cuenta que hemos desayunado una hora antes por el falso cambio de hora. Lo hacemos en una pizzería camino a la torre Milad, la torre de telecomunicaciones. Aquí hay una especie de centro comercial y de convenciones. Está bastante bien. Subir hasta el mirador cuesta 90.000. La puerta del ascensor es transparente y da cosa ver la ciudad según van subiendo. Da más cosa según vas bajando. Las vistas desde lo alto son muy chulas, la vista no abarca a ver los límites de la ciudad, con todos los escalextris que tiene… Eso sí, para entrar hay que pasar por el detector de metales en dos filas, una para hombres y otra para mujeres… Al final resulta una buena manera de pasar la tarde, distinta a cualquier otra cosa que hayamos hecho. De aquí, de vuelta al hotel, a preparar la maleta y descansar un rato. Etapas 13 a 15, total 15
Este día sí que se cambia la hora, y nosotros vamos a aprovechar lo poco que nos queda para ver otro de los palacios de los Pahlevi, el palacio Saadabad. Menos mal que vamos pronto, porque luego vemos las colas que se montan por el noruz y son bastante largas. El palacio, al igual que el del día anterior, es más bien un conjunto de recintos, construidos en el falda de la montaña al norte de la ciudad. También se pueden escoger los que vas a ver. Nosotros compramos el de la residencia principal, el del palacio de recepciones y el museo de los coches. Igual que ayer, tampoco nos dejan hacer fotos. Alireza siempre se encara con ellos, diciendo que si nos están preparados no es culpa del turista, que más gente hay en el British o en el Louvre y allí se las apañan para que la gente haga fotos. Los pabellones están bastante separados unos de otros, y hay que subir unas cuestas por el monte, así que tardamos un rato en ir de un lado a otro. Los palacios son muy similares a los del día anterior. Hubo dos Pahlevi, y cada uno construyó un complejo. A mí me llama especialmente la atención el pabellón de los coches, con tres Rolls Royce y cuatro Mercedacos terribles. Ya solo nos quedaba tomar un último café de despedida antes de ir al aeropuerto y completar la vuelta a casa tras una breve escala en Estambul. Etapas 13 a 15, total 15
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