Bitácora de 21 días (del 5 al 26 de julio 2016) recorriendo los estados de Kerala y Tamil Nadu, con un pequeño salto a Maharashtra para visitar Ajanta y Ellora en Aurangabad, y a Rajastan para visitar a unos amigos en Jaipur. Autor:YenneferFecha creación:⭐ Puntos: 5 (9 Votos)
Salimos temprano porque, aunque la distancia de Kumily a Madurai son 138 km., el tiempo en recorrerlos es de unas dos horas y media, que con la boda se alargaron a tres y media.
La Boda india. ¡Que vivencia! Después de una hora, más o menos, de camino, al pasar por un pueblo, observamos gran actividad de coches, gente vestida de gala y un ir y venir por todos los lados.
Preguntamos al conductor si era una fiesta y nos respondió que algo parecido, que era una boda y que si queríamos parar y hacer fotos que no había ningún problema en entrar. Pues dicho y hecho.
Cámara en ristre nos adentramos en un enorme patio que daba acceso a un ancho pasillo donde estaban sentados, a la izquierda hombres, y a la derecha mujeres que con gestos nos invitan a pasar. Con cierta timidez seguimos a los hombres que son los más insistentes, al tiempo que vamos haciendo fotos, hasta que a través del objetivo de nuestras cámaras vemos que ellos están haciendo lo mismo a nosotros, pero no solo fotos, sino películas con una ¡cámara de cine enorme 100% profesional!. Tomas desde el suelo, desde lo alto, desde los lados….al tiempo que nos van conduciendo hasta una carpa inmensa que está llena de gente comiendo en larguísimas mesas y bancos. Nos indican que nos sentemos, bueno, más bien nos sientan, al mismo tiempo que van dando órdenes de que nos sirvan el menú. De nada servía que diésemos las gracias e hiciéramos ademán de irnos porque nuestro conductor esperaba. No hay problema, el conductor que espere.
Nos colocan en la mesa una gran hoja de plátano que limpian con agua embotellada y aparece una fila de hombres con cacerolas de las que nos van sirviendo en la hoja. Pues nada, a comer. Por cierto, estaba muy bueno. En cuanto pudimos, doblamos la hoja dando por terminada la comida y nos traen el recuerdo de la boda: una bolsa con un coco y unos caramelos.
Nos dirigen hacia una gran fila de grifos para lavarnos las manos y salimos a un jardín-patio con la intención de continuar a la calle.
Intento fallido. Nos placan unos hombres que, con unas sillas en la mano, nos indican que nos sentemos y nos traen unas tarrinas de helado. Pues a comer helado.
Al cabo de un rato observando y siendo observados (éramos la atracción de la boda), aparece el novio precedido de músicos y rodeado de gente (tal vez familiares), y aprovechando el barullo conseguimos salir.
Nos explica el conductor que la fecha de una boda se elige astrológicamente el día más favorable, y que veríamos muchas más, como así fue.
Nuestro alojamiento en Madurai fue el Purpletree West Marret o West Marret como se denomina actualmente.
Céntrico, limpio, habitaciones amplias y cómodas, y desayuno indio que apenas tocamos porque consistía en una dosa acompañada de varias salsas, todas ellas picantes. He comido en varias ocasiones dosas, pero de momento no las incluyo en el desayuno.
La primera visita del día fue para el Museo Gandhi que ocupa el palacio de Rani Mangammal de la dinastía Nayak, construido en el 1670. Entrada gratuita y 50 INR por la cámara.
Inaugurado en el 1959 se divide en tres secciones: India lucha por la libertad – Biografia visual de Gandhi y Reliquias y réplicas. En cada una de ellas podemos ver ilustraciones sobre el movimiento de liberación del país, fotos, pinturas, cartas (una de ellas original escrita por Gandhi), y diversos objetos personales de Mahatma, nombre que le dio Rabindranath Tagore.
Es una visita interesante para conocer un poco más la vida de Mohandas Karamchand Gandhi, Bapu, el padre de la nación.
El Palacio Thirumalai Nayak (siguiente visita), fue construido por el rey Thirumalai Nayak en el año 1636 y se divide en dos partes: Swargavilasa y Rangavilasa. Actualmente solo conserva una cuarta parte de su superficie original. El diseño y arquitectura mezcla los estilos dravídicos e islámicos.
Tras abonar 50 INR de entrada y 30 INR por cada cámara, atravesamos las puertas y nos encontramos con un gran patio central de 3.700 metros cuadrados de superficie, rodeado por cerca de 250 blancos pilares con una altura de 12 metros, que sustentan grandes arcos finamente tallados, alcanzando, juntos, los 20 metros. Al fondo se encuentra la sala del trono con una gran cúpula octogonal. El conjunto es impresionante, a pesar de las palomas, la caca de las mismas y el poco cuidado de nativos y turistas.
Por la derecha de la sala del trono se accede a la Natakasala o sala de baile. Tiene 924 m2 de superficie y está rodeada por (creo que 20) gruesos pilares pintados de rojo que sustentan dobles arcos con profusión de labrados y estucos, sobre los que descansa el gran arco del techo reforzado con nervaduras.
No cabe duda de que tuvo que ser un palacio realmente impresionante. Actualmente, la impresión que da es la de necesitar más atención y cuidados.
Los pasillos que rodean la Natakasala y la sala adyacente están dedicados a museo, donde se aprecia nuevamente el abandono. Muchas piezas han desaparecido quedando la marca del lugar que ocupaban.
El Palacio Thirumalai Nayak está declarado monumento nacional y depende del Departamento de Arqueología de Tamil Nadu.
Madurai es una ciudad sagrada y uno de los lugares de peregrinación más importantes.
Tiene planta rectangular rodeada por altos muros que miden 254 por 237 metros, lo que hace una superficie de más de 60.000 m2.
El interior es un complejo laberinto en el que, al poco de entrar, ya no sabes donde estás. Así que entre vuelta por aquí y vuelta por allá, esto ya lo he visto y por aquí ya he pasado, vas viendo todo.
Está formado por tres zonas concéntricas alrededor de los dos santuarios principales: el de Sundareswara (Shiva) y Meenakshi (Parvati). Sesenta sacerdotes Adishaivas, que se alojan en una zona sin acceso al público, son los encargados de atender el templo.
Hay un gran estanque sagrado llamado Pottamarai Kulam que en el centro tiene una escultura de un loto dorado, salas enormes, corredores, grandes porches, gente por doquier y un elefante que, a cambio de 10 rupias, te bendice tocando tu cabeza con la trompa.
Pero lo más sorprendente son las 12 gopurams, torres totalmente cubiertas por figuras de estuco representando, dioses, demonios y criaturas mitológicas pintadas de vivos colores. Cuatro están situadas en los puntos cardinales indicando las entradas al templo y el resto, más pequeñas, indican los santuarios de los dioses principales. La más alta llega a los 52 metros.
Una de las salas más imponentes es la denominada de los 1000 pilares, aunque en realidad tiene 985 fantásticas columnas esculpidas en estilo drávida que no te cansas de admirar.
No se conoce con exactitud la fecha de su construcción original. En el 1310 lo saquearon y destruyeron los musulmanes, siendo reconstruido en 1371 y entre los siglos XVI y XVII se amplió a como está actualmente.
Me llamó mucho la atención las Deepam, lamparillas de aceite que van colocando alrededor de todo lo que se considera sagrado, hay aceite por todos lados.
Durante las fiestas sagradas se iluminan las casas, calles y templos con ellas, porque su luz es un símbolo de buen augurio, protección contra el mal y atrae la alegría.
La entrada a la sala de los 1000 pilares cuesta 50 rupias.
No está permitido el uso de cámaras de fotos. Solo el móvil con un pago de 50 rupias. Tampoco se puede acceder con bolsas o mochilas, ni con calcetines. En dos ocasiones nos solicitaron mostrar los tickets de entrada, pero ni los miraron.
Por la noche asistimos a una ceremonia de la que no entendimos prácticamente nada. Trasladaban imágenes de un santuario a otro con cierta rapidez, sin que llegáramos a saber si seguían un orden o eran traslados aleatorios. Después de ver un par de ellos dimos por finalizada la ceremonia y de regreso al hotel.
La iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, conocida como Catedral de St, Mary’s, fue construida en 1841, y en ella destacan los dos altos y esbeltos campanarios de estilo romano, que alcanzan los 42 metros de altura. El interior no pudimos verlo por estar cerrada. Recientemente la pintaron de blanco y azul y ha quedado muy bonita.
No entiendo porqué a un lugar (ciudad, templo, río o lo que sea) le tienen que poner dos, tres o más nombres. Si un solo nombre (simple o compuesto, que también los hay), resulta complicado para un occidental, el que tenga otro u otros lo complica más aún, consiguiendo que nunca sepas si ya lo has visto, está triplicado o son tres distintos.
Ejemplo: Templo Brihadishwara – RajaRajaswara y Rajarajeswaram, son el mismo.
Volvamos al viaje. Antes de abandonar Madurai en dirección a Trichy, pasamos por el mercado de flores. Para verlo en plena actividad hay que madrugar, así que a las nueve, hora en que llegamos, ya había decaído bastante. Aún así fue una bonita experiencia, colorida y bien perfumada.
El alojamiento lo tenemos en el Hotel Rock Fort View, donde nos registramos y nos quedamos a comer y a continuación hacer visitas.
La primera al Templo del Fuerte de la Roca, una mole de 83 metros de altura, en cuya cima se haya el templo dedicado a Vinayaka (Ganesha).
El acceso lo tiene a través de un portal del bazar, donde en ocasiones aguarda un elefante para darte la bendición, a cambio de las 10 rupias de rigor.
Ahí comienzan los escalones, en su mayoría tallados en la misma roca, que conducen a la cima. A mitad de recorrido nos encontramos el pequeño santuario Thayumanaswamy (dedicado a Shiva), y en la cumbre las maravillosas vistas de Trichy.
Entrada gratuita, descalzos y 20 rupias por cámara de fotos.
Trichy está situada a orilla del río Kaveri. En el centro del mismo se encuentra la isla sagrada de Srirangam, y en ella el Sri Ranganatha Swamy Temple, el primero de los ocho santuarios dedicados al dios Vishnú.
Está considerado el templo hindú en servicio, más grande del mundo. Aunque Angkor Wat lo supera en extensión, no está en activo.
Ocupa una superficie de 631.000 m2 y un perímetro de 4.116 metros. Está formado por 7 recintos rectangulares concéntricos (prakarams) alrededor del sanctasanctórum.
Tiene 21 puertas-torre de entrada (gopurams), 39 pabellones, 50 santuarios y, como no, una sala de los 1000 pilares, que se quedan en 953 reales. A los no hindúes solamente les está permitido llegar hasta el segundo prakaram.
La puerta de la entrada principal alcanza los 72 metros de altura.
Todo esto son datos numéricos que dan una idea del tamaño del recinto. Describir toda la riqueza arquitectónica que atesora es ardua tarea. Lo mejor es descubrirla cuando se visite.
Ticket de entrada 50 INR, más 20 INR si quieres subir al tejado para hacer fotos, o simplemente disfrutar de las vistas. Por supuesto, subimos.
Cerca de éste se encuentra el templo de Thiruvanaikaval dedicado a Shiva. Fue construido por Kocengannan, uno de los primeros Cholas, hace unos 1800 años.
Thanjavur dista 60 kilómetros de Trichy, así que en una hora llegamos dispuestos a ver el templo Brihadishwara, nuestro primer templo realizado por la dinastía Chola con arquitectura dravidiana. www.brihadeeswarartemple.com
También se le conoce con los nombres de RajaRajeswara y Rajarajeswaran y está dedicado a Shiva.
Junto con los templos Gangaikondacholisvaram y Airavatesvara, forma parte de la lista de Patrimonio de la Humanidad de Unesco, con el nombre de “Los grandes templos vivientes Chola”.
Está construido en granito y rodeado por una muralla. Cruzada la gopuram de la entrada, vemos una gran superficie con cuidados jardines y en primer término una gran estatua de Nandi, el toro sagrado transporte de Shiva. Fue tallado en un solo bloque, tiene 6 metros de largo por casi 4 metros de alto y un peso de 25 toneladas. El templete que lo acoge está decorado con bonitas pinturas.
Adosada a la muralla, una galería porticada acoge varios santuarios e imágenes, y en sus paredes aún se pueden observar pinturas con escenas de relatos épicos y sagrados.
La vímana (estructura de forma piramidal que guarda el lugar mas sagrado del complejo, el sanctasanctorum) tiene una altura de 65 metros y es una de las mayores que existen.
Es uno de los templos que más me ha gustado.
Antes de abandonar Thanjavur, fuimos a ver un taller de fundición de bronce a la cera perdida. Esta técnica fue desarrollada por sumerios, indios, chinos, mesoamericanos e incas.
Además de fundición también tenían tienda y todo el personal estaba atendiendo a posibles compradores, por lo que solo quedaba libre un abuelillo que, al ver que nadie nos atendía, intentó explicarnos ¡en tamil! todo el proceso. Está visto y demostrado que lo principal es poner interés, porque entre gestos, señas y sonidos, más o menos nos enteramos de cómo funcionaba ese sistema de fundición tan antiguo y tan perfecto. Posteriormente, san google, nos confirmó y amplió la explicación.
En Kumbakonam teníamos reserva en el hotel Metro, pero su estado actual era pésimo y en la habitación reinaba la insalubridad y media docena de arácnidos grandecitos. Así que nos cambiamos a otro, menos céntrico pero limpio.
Si ya me empezaba a resultar dificilillo dar a cada templo y lugar su nombre correcto, aquí me encontré con “la sardina que arroñó al burro”. Más de 200 templos se acumulan entre la ciudad y alrededores. Espero denominar a cada uno correctamente, al menos acertar en uno de sus nombres. Evidentemente solo vimos unos poquitos:
**Sarangapani es un templo dedicado a Vishnu y el mayor en Kumbakonam. Su Rajagopuram (puerta principal) tiene una altura de 53 metros y está repleta de figuras representando historias religiosas. Creo que este templo era el que tenía un establo con vacas.
**Kasi Viswanathar, templo dedicado a Shiva y al lado del tanque Mahamaham. Al santuario no pudimos entrar y al ser lo único de interés, la visita fue rapidísima. Dedicamos más tiempo al tanque que al templo
**Tanque Mahamaham es el más grande Tamil Nadu. Tiene una superficie de 6,2 hectáreas, está rodeado por 16 santuarios (mandapams) y 21 pozos en su interior.
En el festival que se celebra cada 12 años se llegan a reunir casi 2 millones de personas.
**Airavatesvara Templo, en Darasuram, es el más pequeño de los tres que componen Los grandes templos vivientes Chola, Patrimonio de la Humanidad.
Su estilo es dravídico y está dedicado a Shiva. El nombre proviene de Airavata, el elefante blanco de Indra, venerado en el lugar.
La cantidad y calidad de los grabados en la piedra, el detalle y los temas tratados son impresionantes.
El acceso se realiza a través de lo que parecer ser un estanque, en ese momento seco, para encontrarnos con el mandapa que tiene 108 columnas labradas con diversas representaciones. En las escaleras vemos quizás las figuras más conocidas: un león devorando un elefante y un carro con grandes ruedas tirado por caballos.
Frente al mandapa está la vímana, de 24 metros de altura, que protege el sanstasanctorum.
Con la intención de ver un telar de seda, salimos por una de las pequeñas puertas y rápidamente nos ofrecen llevarnos a uno. Creo que cada casa tiene un telar. No es muy grande pero sí lo suficiente para confeccionar la tela utilizada en los saris. Nos explicaron su funcionamiento y tras el momento fotos, llegó el momento venta, que aprovechamos como es debido.
En la misma calle y casi adosado a Airavateswara, está el pequeño templo Periya Nayaki Ammam en el que se aprecian restos de pintura que decoraban las figuras.
**Swaminathaswamy templo, en Swamimalai, a unos 5 kilómetros de Kumbakonam y dedicado al Señor Muruga, hijo de Shiva.
**Aadi Kumbeswara templo está dedicado a Shiva, representado por el lingam. Es grande (2.800 m2) y tiene cuatro gopurams, la mas alta con 39 metros. Cuando llegamos encontramos a muchos niños que estaban recogiendo las arcas de las limosnas y haciendo arqueo. Así, de un vistazo, habría no menos de 40/50 niños.
**Nageswaram o Nageswarar templo, dedicado a Shiva en su forma de Nagaraja, el rey serpiente.
**Oppiliappan templo, dedicado a Vishnu y a su consorte Lakshmi. Algunas inscripciones encontradas, indican que fue iniciada su construcción en el periodo de los Cholas medievales, a finales del siglo VIII.
También tenía elefante para bendiciones…..a cambio de 10 rupias
Con el toque de trompa del paquidermo y un empacho de templos, dimos por finalizadas las visitas y el día.
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Muchas gracias a ti por leerlo, pichi-puchi. Sí, si que hay volver, India tiene mucho que ofrecer aun y nosotras estamos dispuestas para el viaje ¿verdad? Muakas tambien para ti.
Hola Yennefer,
Estoy organizando un viaje por el sur de India para dentro de unas semanas. ¿Me podrías pasar los datos de contacto de tu conductor si es que los mantienes localizables? También me interesa saber si trabaja él solo por su cuenta o si es una agencia, para así poder valorar la capacidad de adaptarse a imprevistos. Muchas gracias. Ahora valoro todavía más tu diario ya que le voy a sacar provecho inmediato.
UN POQUITO DE INDIA Y UN POQUITO DE NEPALEste viaje comprende las ciudades de Delhi, Jaipur, Agra, Orchha, Khajuraho y Varanasi...⭐ Puntos 4.82 (33 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 202
Seguimos de viaje por la India y tengo que recomendar la ciudad de Kumbakonam. Templos maravillosos y se puede entrar en todas las zonas sin restricciones y todo gratuito. Ni un solo turista.
Desde Pondy cogimos dos buses, primero a Chimbadaram y de allí hasta Kumbakonam, unas 4 o 4:30h. De kumba hemos venido a Trichy en tren, mucho más cómodo que los buses, en poco más de 1:45h. Los transportiste muy baratos y la comida también.
Pues hoy ya es nuestra ultima noche en el sur de la India, después de haber recorrido Tamil Nadu y Kerala durante 21 días creo que ya puedo ir sacando conclusiones... Todo en transporte público y por libre y tengo que decir cómo siempre en este país que es agotador y enriquecedor a partes iguales. Pero no es un pais fácil y tampoco me ha parecido mucho más fácil que el viaje por el norte del país.
Pues hoy ya es nuestra ultima noche en el sur de la India, después de haber recorrido Tamil Nadu y Kerala durante 21 días creo que ya puedo ir sacando conclusiones... Todo en transporte público y por libre y tengo que decir cómo siempre en este país que es agotador y enriquecedor a partes iguales. Pero no es un pais fácil y tampoco me ha parecido mucho más fácil que el viaje por el norte del país.
Hago una pregunta a ver que me aconsejan:
Para combinar con un viaje a Maldivas he visto un vuelo con entrada por Bombai y regreso por Male y estaba pensando hacer una semana esa zona de India y el resto en Maldivas. Ya conozco India y Bombai, pero en mi último viaje una diarrea no me dejó ver las cuevas de Ellora y Ajanta y estaba pensando en retomarlo ya que después volar de Bombai a Male es bastante económico, incluso metiendo ese vuelo hasta Male es más barato que comprar ida y vuelta a Male desde España. Estuve mirando Hampi pero que va, para llegar requiere bastante tiempo.
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