BRETAÑA, NORMANDÍA Y LOIRA (sin coche) ✏️ Blogs de Francia

Después de desayunar, hoy por primera vez nos apartaremos del grupo e iremos a descubrir Bretaña por nuestra cuenta. El primero de los lugares escogidos es el pequeño y bonito pueblo de Vitré, al que llegamos en tren.
La estación, actualmente en obras, no se encuentra demasiado lejos de nuestro hotel. Las máquinas de compra de billetes no son complicadas y resultan bastante intuitivas. Nuestro tren sale a las 7.44 de la mañana, es un TER, va en dirección Laval y nos bajamos en la estación de Vitré a las 8.16 horas. Un billete cuesta aproximadamente 8 euros (sólo ida).

La estación de Vitré es bonita y céntrica por lo que no tardamos en empezar a callejear.
El pueblo está situado en un espolón rocoso. Es una de las localidades de Bretaña que mejor ha conservado su pasado medieval. Era un puesto de avanzada de los duques de Bretaña sobre la frontera del Maine y Normandía. Se empezó a desarrollar en el siglo XI alrededor de su castillo. Era famoso por la confección de tejidos de lana, telas de cáñamo y medias de hilo.
Como ya comenté con anterioridad los pueblos y ciudades bretones destacan en su mayor parte por sus casas de entramado de madera.


Y Vitré, dado su excepcional estado de conservación, no podía ser menos. Varias calles en el centro llaman la atención por sus edificios.
* Rue de la Baudrairie: antigua arteria donde se alojaban los talabarteros o artesanos del cuero. Ver las decoraciones de las casas de los números 4 y 5. La vivienda del nº 21 es la más baja de la calle y data del siglo XVII. En el número 25 tenemos que ver las fauces de los leones en las ménsulas.
* Rue de la Poterie.
* Rue d’en-Bas: casas con entramados de madera. En el nº 10 vemos la Maison del Bol d’Or (1513).
* Rue de Notre Dame: bello conjunto de casas con porches. Palacete de la Troussanais (siglo XVI), en el nº 27, bello ejemplo de casa de un burgués enriquecido con el comercio de las telas. En la misma calle está la Iglesia de Notre Dame, de los siglos XV y XVI.
Después de ver las diferentes casas es tiempo de hablar de los edificios religiosos. Tres son los que destacan en el pueblo.
En primer lugar hablaré de la Iglesia de san Martín, imponente edificio que visitamos después de haber recorrido las murallas. Pese a no ser catedral, se asemeja por su tamaño. Fue construida a finales del siglo XIX en estilo neorrománico y destaca por su altísima torre. El interior, muy amplio, también es digno de mención.
El templo principal de Vitré es la Iglesia de Notre Dame, de los siglos XV y XVI, gótica con algunas trazas renacentistas. Se sitúa podríamos decir en pleno centro del pueblo. Destacan sus vidrieras. El aspecto que presenta actualmente es el que tenía en los siglos XV y XVI, cuando Vitré era una villa acaudalada gracias al comercio de telas.
La fachada oeste de la iglesia se levantó en el siglo XVI y, a diferencia de la fachada sur, está poco trabajada porque estaba tapada por el Gran Mercado de tejidos (Grand Halle), construido en madera y que se quemó en el siglo XIX (se remplazó por un mercado de mantequilla de hierro forjado y ladrillos que se destruyó en 1958). También la fachada sur es muy sobria. Es la que originalmente daba al claustro medieval del priorato colindante, que fue desplazado en el siglo XVII.
Como comentaba, la fachada más bonita es la sur, que da a la calle Notre Dame. Se construyó entre 1480 y 1540, con cuarcita, aunque antes el nivel del suelo estaba más elevado de lo que vemos hoy en día. En la puerta de Arriba vemos el escudo de armas del barón de Vitré Guy XV. Un poco más allá llama la atención la presencia de un púlpito en el que vemos representada la figura de la Santísima Trinidad como una cabeza de tres caras.
En el interior nos fijamos en la bóveda, con artesonado que fue decorado en el siglo XIX. También el órgano y el púlpito son de esa época.
La tercera de las iglesias es la de san Nicolás, en el barrio de Rachapt, que alberga un museo de arte sacro.
Para llegar a este barrio tenemos que caminar un poco y descender del espolón en el que se sitúa Vitré. En la subida tenemos ocasión de poder disfrutar de las murallas. En la Place de la République destaca la Torre de la Bridolle (siglo XV), coronada con matacanes. Tras el puesto, una cancela da acceso al paseo del Val, que recorre la muralla. Después de pasar bajo la Torre de los Prisioneros, se gira a la izquierda hasta la Poterna de St. Pierre, por la que se puede regresar al interior de la muralla. Bajando a la base del castillo, el Prado de las Lavanderas ha sido transformado en un jardín de plantas de agua. Es un rincón escondido y muy bonito donde se puede hacer picnic. Al otro lado, y junto al río, podemos ver un edificio recuperado que es un molino o un almacén de grano. También desde el Prado se puede distinguir la parte trasera del edificio más importante de Vitré, su precioso castillo.


El castillo es imponente edificio triangular de torres redondas. Se edificó en los siglos XIII y XV en el emplazamiento de uno anterior de madera del siglo XI. Tiene un puente levadizo. En su interior están el Ayuntamiento, adosado al muro norte, y las colecciones del museo. También alberga una bella chimenea y la tumba de Guido X, señor de Laval y Vitré, asesinado en la batalla de la Roche-Derrien en 1347 durante las guerras franco-bretonas.
El acceso al patio es gratis. No obstante, si quieres entrar en tres de las torres del castillo, tienes que comprar la entrada (entrando a la derecha está la caja) por seis euros. En su interior, y gracias a explicaciones dispuestas en cada sala (en francés) puedes saber qué son las piezas expuestas: restos de decoración de casas de los comerciantes ricos, mobiliario, orfebrería religiosa, etc.). Además puedes recorrer una parte del paso de ronda.
Al otro lado se sitúa la escalera que sube hasta el ayuntamiento, donde se celebran matrimonios civiles como el que nos encontramos. Boda muy graciosa, por cierto, porque al terminar cada uno se fue pos su lado. Los abuelos de uno de los contrayentes se fueron a comer kebab y otros de los invitados se paseaban poco después con una baguette bajo el brazo por las calles de Vitré. Por cierto, en el castillo, abajo, en el patio, hay unos wc públicos.
Después de recorrer el castillo es hora de comer. Vitré ofrece una oferta diversa aunque en uno de los restaurantes que intentamos entrar nos dijeron que ya estaba todo completo (no veíamos a nadie pero seguramente era una reserva previa). Al final nos decantamos por un sencillo restaurante-bar frente a la estación de trenes. Comimos ensalada con embutido, jamón con salsa de mostaza y patatas al horno y un postre con manzana y pedacitos de dulce de almendras. Todo por 12,60€ por persona.
Con la barriga llena dimos otra vuelta por el pueblo (ya digo que es pequeño) y nos fuimos delante del edificio de la estación para esperar al autobús nº 13 que habría de llevarnos a Fougères, otro de los bonitos pueblos medievales de Bretaña. Nos costó algo más de 7 euros el billete de ida a los dos, lo cogimos a las 13.50 horas y llegamos a las 14.30.
La estación de autobuses de Fougères no son más que algunas paradas junto a un centro comercial. Para llegar al edificio más emblemático de la villa se tienen que caminar unos 30 minutos (si es posible siguiendo las huellas que están dibujadas en el suelo) y atravesar (si vas por la parte baja) un bonito jardín.
Sin lugar a dudas lo más espectacular de la villa y lo que obliga a una visita es su impresionante castillo, uno de los más grandes de Europa, con una extensión de 20.000 m2. Y de verdad tengo que decir que impresiona bastante.


El primer castillo se construyó en Fougères en el siglo XI, levantado por la familia del mismo nombre. Eda edificación fue arrasada en 1166 después de un asedio de Enrique II Plantagenet. En 1173 se construyó uno nuevo.
En 1253 la hija de Raoul III, propietario de la fortaleza y compañero de armas de Luis IX en la Séptima Cruzada, se casó con Hugues XII y se dedicó a engrandecer el castillo con la construcción de dos importantes torres que hoy se pueden visitar, la de Gobelins y la de Melusina. Por cierto, durante la visita, que se realiza con audioguía, te cuentan la leyenda de Melusina. Dice así: Melusina era la hija mayor de un rey y del hada Presina y, al igual que su madre y sus hermanas, también era un hada. Presina le había impuesto a su esposo que nunca podría verla cuando pariese o criase a sus hijos pero el rey incumplió el pacto y la espió cuando bañaba a las niñas. Por ese motivo madre e hijas desaparecieron, ocultándose en Avalon (sí, la que fue la última morada del rey Arturo, cuyas leyendas también tienen mucho peso en Bretaña). Cuando las tres muchachas crecieron no tuvieron otra idea que encerrar a su padre en una montaña mágica y eso provocó que la madre las castigara por ser malas hijas. Las tres fueron encantadas y en concreto Melusina se convertiría en serpiente de cintura para abajo todos los sábados salvo que un hombre se casara con ella y no descubriera su secreto.
Con el paso del tiempo la joven hada se enamoró del hijo de un conde, Raimondino. El enamoramiento fue recíproco y ella sólo puso como condición que no la viera los sábados, algo a lo que el caballero se avino.
Con el paso de los años todo iba bien en el matrimonio. Tuvieron 10 hijos y Melusina se dedicó a construir castillos. Pero un día Raimondino, igual que hizo el padre de su esposa, incumplió su promesa y la espió, viendo salir de su bañera la cola de una serpiente. Cuando se lo echó en cara a Melusina, ella se marchó de casa (algunas versiones dicen que convertida en un dragón).
Volviendo a la historia del castillo debemos decir que Felipe el Hermoso (el que condenó a los templarios) confiscó la baronía en 1307. Posteriormente Jean de Monfort, duque de Bretaña, también fue propietario de Fougères hasta que se lo arrebató Bertrand du Guesclin (de nuevo el feo caballero). Poco después llegó a manos de la familia d’Alençon, aunque apenas si les duró unos años.
En 1449 sufrió un duro asedio por parte del duque de Bretaña, Francisco I, y con posterioridad (y seguramente debido a eso), se fortificó aún más, añadiendo dos torres, la Françoise y la Tourasse. Eso no evitó que volviera a ser asediado en 1488.
En 1547 Enrique II se lo regaló a su amante, Diana de Poitiers.
Una parte del castillo se destruyó en 1810 pero eso no impidió que en 1828 Balzac se alojara en la villa y encontrara inspiración en él para una de sus novelas, lo mismo que ocurrió años más tarde con Víctor Hugo.
Hoy en día no podemos ver ninguno de los edificios que conformaban la ciudadela, únicamente las torres. Pero eso no resta importancia ni espectacularidad al conjunto y el audioguía es un muy interesante, llevándote a pasear por los torreones y el paso de ronda. Un último detalle; en una de las entradas se ha acondicionado de nuevo un molino de cuatro norias que funciona (y moja). Ese molino estaba allí desde el siglo XII y se mueve gracias a la fuerza del agua del río Nançon. Está documentado que cada molino podía producir 100 kilos de harina por hora. Hoy en día uno de ellos está conectado a una dinamo que suministra electricidad al edificio.
La parte más antigua del recinto son las ruinas de la torre del homenaje (residencia del gobernador), del siglo XII, con paredes de un espesor entre 5 y 7 metros. La última en ser construida es la Porte de Notre Dame, del siglo XV.
La entrada cuesta 8,5 euros.
La entrada al castillo está formada por tres torres. La central, cuadrada, se llama de La Haye Saint-Hilaire y data de finales del siglo XII. A los dos lados sendas torres circulares con aspilleras del siglo XIII.
A continuación encontramos la barbacana con la torre Coigny a un lado. Este recinto permitía, al tener un foso inundable, ser la primera de las defensas del castillo. Tiene varias torres de los siglos XII y XIII. La torre Coëtlogon, del siglo XVIII y en ruinas, cierra el recinto y marca la entrada al patio, el más amplio de la fortaleza y donde tenía lugar gran parte del día a día de la vida en ella. era donde la población se guarnecía en caso de guerra (de hecho nos cuentan en un vídeo que así sucedió aunque no es una excepción a la regla general) y era donde estaban los edificios para guardar a los animales, los talleres, la capilla, las dependencias señoriales o el huerto. Como dije actualmente son ruinas y apenas si se distingue un poco de la sala pública, donde el señor impartía justicia. Enfrente había un pozo.
Un poco más adelante encontramos un patio interior, que también servía de refugio en caso de ataque. Fue donde se levantó el primer castillo de madera sobre el año 1000. En esa zona es donde encontramos las dos torres de las que hablé, Gobelins y Mélusine. También vemos los restos de un torreón que seguramente nunca se edificó.
La poterna era una puerta secundaria que fue edificada a mediados del siglo XV para reforzar la defensa del noreste del castillo. A ambos lados se encuentran las torres de Amboise, en honor de Françoise de Amboise, esposa del duque de Bretaña, Pedro II.
Las torres de artillería, Surienne y Raoul, se construyeron en el siglo XV por orden del duque Francisco II, con la intención de defender la cortina sur. Pero no fue suficiente para defender el castillo de los cañonazos y fue tomado por las tropas de Carlos VIII en 1488.
Desde el castillo se obtiene una buena vista de la villa, con sus iglesias. Una de ellas se encuentra muy cerca. Se trata de la iglesia de St. Sulpice, con origen en el siglo XII pero reconstruida en el XV y el XVII. En el interior se encuentran dos retablos de granito del siglo XV. Muy cerca está la Plaza de Marchix, con mansiones medievales.



Después toca adentrarse en el bonito Jardín Público y empezar el ascenso hasta el barrio viejo (de Saint Leonard). Las vistas que se tienen desde allí del castillo son preciosas y permiten hacerte una idea de su extensión.
En lo alto del Jardín público encontramos la otra iglesia, la de Saint Leonard, de estilo gótico flamígero pero muy reformada.
Otros edificios destacables son el Teatro Víctor Hugo, en la plaza del mismo nombre, o la Torre Beffroi, del siglo XIV, y que servía para avisar de amenazas para la ciudad. En la misma calle encontramos el museo de Emmanuel de LaVilleón, pintor impresionista.
Por último decir que no faltan en Fougères las casas de entramado de madera.

Para regresar a Rennes volvemos a la estación de autobuses y cogemos el bus 9 a las 18.05 horas (llegamos a las 19:20).

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Hoy toca abandonar (temporalmente) Bretaña para recalar en Normandía. Emprendemos camino hacia Caen, ciudad a la que llegamos con un poco de retraso.
El guía local nos estaba esperando ya para comenzar la visita pero como la guía y el conductor no encontraron un área de servicio donde pararnos para hacer pis tuvimos la parada técnica en el mismísimo Museo del memorial. Y no en el wc exterior sino en el interior, lo que nos hizo poder ver un poco lo que ofrece.
La entrada al museo, edificio de nueva factura de color crema con banderas delante, no ofrece más dificultad que enseñar las mochilas a la persona que hay en la puerta. Una vez dentro encuentras la tienda, las taquillas y un punto de información donde puede obtener folletos, mapas e incluso puedes contratar la visita guiada a las playas del desembarco (ideal para quienes no llevan coche o para los que no quieren disponer de él para eso). En cuanto al memorial en sí consiste, por lo que vi, en un compendio de recuerdos, vídeos, mapas, etc. sobre el día D y posteriores. El precio es, al parecer, bastante elevado.
Hecha la parada y algunas fotos nos dirigimos al centro de la ciudad para empezar la visita panorámica.
Capital de la Baja Normandía, Caen es una ciudad universitaria construida a la sombra de un castillo del siglo XI. A pesar de ser duramente castigada en la guerra conserva una parte de su legado medieval.
Hasta el siglo XI no era más que una colección de pueblos dispersos por la confluencia de los ríos Orne y Odon. Todo cambió con el matrimonio entre el futuro Guillermo el Conquistador y su prima Matilde de Flandes. Ese enlace no le gustó al Papa y para conseguir la dispensa cada uno de los contrayentes prometió construir una abadía en Caen. Después de coronarse como rey de Inglaterra convirtió la ciudad en su segunda residencia y mandó construir un castillo.
Caen fue saqueada por los ingleses en 1366 durante la Guerra de los Cien años y posteriormente, en 1417. Ocuparon la ciudad durante 33 años y en ese tiempo fundaron la universidad, aún en activo.
No tiene fama de ser una ciudad excesivamente bonita pero sí que tiene algunos puntos de interés, sobre todo las preciosas abadías.
La iglesia abacial de St.Etienne, en la Abadía de los hombres, se construyó en relativamente poco tiempo, de 1066 a 1077, lo cual explica su uniformidad de estilo. Tiene una austera fachada románica, acentuada por sus torres. En el interior vemos la nave románica y un coro gótico muy elaborado. Su fundador, Guillermo el conquistador, la eligió como lugar para su tumba pero actualmente sólo se conserva allí su pelvis, enterrada frente al altar. Su tumba fue profanada en el siglo XVI durante las Guerras de religión pero su cadáver ya había sido maltratado incluso antes de su entierro. Los sirvientes le robaron y dejaron al muerto casi desnudo. Al parecerles que era demasiado grande para el féretro, los porteadores lo doblaron por la mitad, provocando que explotara el estómago. Un campesino afirmó que la tumba estaba en sus terrenos y se le tuvo que compensar. Junto a la iglesia están los majestuosos edificios de la abadía (actualmente convertidos en ayuntamiento, ya que los monjes fueron expulsados durante la Revolución). Queda muy poco de la abadía original, que fue reconstruida en el siglo XVIII. Nos fue imposible verla por dentro porque estaban haciendo misa. Tampoco pude ver la tumba pero parece que es una losa frente al altar mayor que indica que quien está allí enterrado es Guillermo, duque y rey de Inglaterra, muerto en 1087.


Pegado a la abadía, y ocupando algunas de sus dependencias, encontramos el ayuntamiento, aunque viendo el conjunto parecen dos edificaciones completamente distintas pegadas la una a la otra. Ante él se abre un jardín con flores muy bonitas.


Al otro lado de la plaza a todo el mundo le llama la atención una iglesia medio en ruinas. Se trata de la Iglesia de saint Etienne le Vieux, probablemente fundada en el siglo X, época de gran esplendor de la ciudad. No se debe confundir con la otra iglesia de St. Etienne, la abacial que alberga lo poco que queda del duque de Normandía y que sería la “nueva”. La iglesia fue muy dañada en la Guerra de los cien años, especialmente en el sitio de 1417. Fue reconstruida en la época de ocupación inglesa, época de la que proviene la torre octogonal. Fue cerrada al público en 1840 y sólo se salvó de ser demolida por una campaña a su favor. En 1944 fue duramente castigada en los bombardeos y así permanece.
La posterior visita al castillo, al estar en lo alto, nos hace darnos cuenta, no obstante, de la cantidad de iglesias que tiene la ciudad de Caen.
Esta gran fortaleza fue creada por Guillermo el Conquistador en el año 1060 y ampliada por su hijo Enrique I. Fue residencia real hasta el reinado de Ricardo Corazón de León y después se convirtió en plaza fuerte cuando Normandía pasó a formar parte de Francia en 1204. Con el tiempo se convirtió en una ciudad dentro de la ciudad, con residencias, talleres, una iglesia, una cárcel y un cementerio. Desde la Revolución Francesa hasta la Segunda Guerra mundial tuvo varios usos militares. Hasta 1944 había casas pegadas a los muros, que acabaron arrasadas con los bombardeos. El aspecto que tiene ahora apenas data de hace 50 años.

Dentro del recinto del castillo se puede ver la Iglesia de st.Georges (siglo XII) y L’Echequier (siglo XI), el Ministerio de Hacienda del ducado, unos de los ejemplos de arquitectura normanda más antiguos. Su nombre procede de los manteles a cuadros que usaban los recaudadores de impuestos.
Aunque no lo parezca, el castillo, construido sobre una colina, es uno de los más grandes de Europa occidental. En su interior alberga, además, varios museos como son el de Bellas artes o el Museo de Normandía. Desde las murallas se obtiene una vista espectacular de Caen. Además es posible ver algunos hallazgos de la que fue la residencia de Guillermo el Conquistador. Vale la pena destacar también la imponente muralla.
Una de las iglesias más representativas de la ciudad y que acostumbra a confundirse con la catedral sin serlo es la de San Pedro. La construcción del edificio actual tuvo lugar entre los siglos XIII y XVI. El coro interior y el ábside exterior son de un gótico de transición hacia el renacimiento. Su aguja, muy alta, fue destruida en 1944 y reconstruida después. Cuando visitamos Caen estaba en obras.


La iglesia abacial de la Trinidad, en la Abadía de las damas, es más sobria que la de St. Etienne. Tiene capiteles de fina talla y la tumba de la reina Matilde, esposa de Guillermo, detrás del altar principal. La hija de la pareja fue una de las primeras monjas del convento pero su inquilina más célebre fue Charlotte Corday, quien en 1793 consiguió un permiso de la abadesa, fue a París y apuñaló a Marat mientras se bañaba. La abadía fue hospital y hospicio y actualmente alberga la sede del Gobierno regional. Junto a la abadía se encuentra el parque Michel d’Ornano.
Pero he hablado varias veces del personaje de Guillermo y todavía no he explicado quién era. Creo que es momento de hacerlo.
Guillermo, que nació en 1028 en Falaise, era hijo de Roberto I, duque de Normandía, y de su amante Arlette de Falaise, hija de un curtidor. Cuando en 1035 el duque murió, Guillermo, aunque ilegítimo, se convirtió en su heredero, al ser el único hijo vivo. Los barones normandos, sin embargo, no vieron con buenos ojos eso de que el bastardo gobernara y se enfrentaron a él en la batalla de Val-ès-Dunes, que el duque venció.
El normando puso sus ojos en una dama de alcurnia, nieta de Roberto II de Francia e hija del conde Balduino de Flandes llamada Matilde. La dama, que tenía otros pretendientes, se negó al matrimonio, alegando que era demasiado noble para casarse con un bastardo. Entonces, según la leyenda, Guillermo fue en su busca, esperó a que saliera de la iglesia y, cogiéndola de las trenzas, la arrastró por el barro. Al parecer a ella le gustó el talante bruto de su primo en quinto grado porque accedió a casarse. Pero no todo iba a salir bien. El Papa, León IX, prohibía ese matrimonio. A pesar de eso otro Papa, Nicolás II, acabó dando su bendición a cambio de la construcción de las dos abadías y según parece por las crónicas el matrimonio fue muy bien, confiándole Guillermo a su mujer la regencia de Normandía cuando tenía que ausentarse.
Desde la iglesia de St. Pierre, frente al castillo, seguimos caminando por la calle del mismo nombre y entramos en una zona céntrica, peatonal y comercial donde encontramos muchos bares y restaurantes (cerrados el día de nuestra visita porque era festivo). Pasamos también delante de la casa natal de François de Malherbe (1555-1628), poeta oficial en las cortes de María de Médicis y Luis XIII, crítico, traductor de francés.
El barrio antiguo más popular de Caen está en la zona de la rue du Vaugueux. Gran parte de las casas son del siglo XVIII aunque hay un par con entramado de madera del siglo XVI. Los abuelos de Edith Piaf tenían aquí un bistro.
La Rue Froide es menos turística pero tiene buenos ejemplos de arquitectura burguesa de los siglos XVII y XVIII.
Caen también cuenta con una amplia zona verde llamada la Praerie (la Pradera) que ocupa nada menos que 60 hectáreas. Caen se desarrolló en un valle pantanoso que cruzaban el río Orne y sus afluentes. En una de esas zonas que antes estaban llenas de campos de heno ahora encontramos esta enorme explanada, junto a la que también se encuentra el hipódromo.
Finalmente hablar de la zona de barcos de recreo, muy cercano a nuestro hotel (Ibis Plaesance) y cuyo canal desemboca en el río Orne.
Hacia el mediodía, una vez hecha una visita panorámica por la ciudad, salimos para ir a ver las playas del Desembarco.
La batalla de Normandía, llamada en clave Operación Overlord, fue la operación militar efectuada por los Aliados durante la Segunda Guerra Mundial que culminó con la liberación de los territorios de Europa occidental ocupados por la Alemania nazi. La operación dio comienzo el 6 de junio de 1944, más conocido como el Día D, con el desembarco de Normandía; el conjunto de las operaciones navales recibió el nombre clave de Operación Neptuno. Un asalto aerotransportado llevado a cabo por mil doscientas aeronaves precedió al desembarco anfibio, que involucró a cinco mil barcos. El día 6 de junio, ciento sesenta mil soldados cruzaron el canal de la Mancha de Inglaterra a Francia y hacia finales de agosto las tropas aliadas en suelo francés eran más de tres millones.
Overlord («Jefe supremo», en inglés) fue la denominación asignada a la operación de gran magnitud planeada en el continente. Su primera fase, el desembarco anfibio y la creación de una cabeza de playa segura, recibió el nombre en clave de Operación Neptuno. Con el objetivo de alcanzar la superioridad aérea necesaria para asegurar el éxito en la invasión, los Aliados lanzaron una campaña de bombardeos —bajo el nombre en código de Operación Pointblank— que pretendía destruir la producción alemana de aeronaves, el suministro de combustible y sus aeródromos. Así, las infraestructuras de comunicación, las carreteras y las vías férreas fueron bombardeadas para aislar el norte de Francia y dificultar el envío de refuerzos a los alemanes. Estos ataques fueron bastante dispersos para no dar pistas sobre la localización de los desembarcos. Asimismo, se planearon maniobras de distracción para evitar que los nazis averiguaran el lugar y la fecha de la ofensiva aliada.
La costa de Normandía se dividió en diecisiete sectores que recibieron nombres en clave usando un alfabeto por palabras: desde Able, al oeste de la playa Omaha, hasta Roger, en el flanco este de la playa Sword. Cuando el plan de invasión pasó a incluir la península de Cotentin y la playa Utah, se añadieron otros ocho sectores. Estas secciones de costa se dividieron a su vez en playas identificadas por los colores verde, rojo y blanco.
Los alemanes ignoraban la situación de su extensa red de espías distribuidos por el Reino Unido, que habían sido capturados o convertidos en agentes dobles al servicio de los Aliados. Entre ellos se encontraba Joan Pujol, un español contrario al régimen de Hitler conocido con el sobrenombre de «Garbo», que estuvo los dos años anteriores a la Operación Overlord desarrollando una falsa red de informantes que fingían estar al servicio de los alemanes. En los meses previos a la invasión, Pujol envió cientos de mensajes a sus superiores en Madrid, especialmente preparados por el servicio de inteligencia británico, para convencer al alto mando alemán de que el ataque tendría lugar en Calais durante el mes de julio.
Las playas del desembarco recibieron el nombre en clave de Juno, Utah, Sword, Omaha y Gold.
Nuestra primera parada fue en Arromanches. Esta pequeña localidad costera no es una de las playas del desembarco como suele creerse. Fue liberada por vía terrestre la tarde del 6 de junio aunque el destacamento alemán aún resistió un poco más. Fue uno de los puntos clave de la historia ya que allí se construyó un puerto flotante. Ya que los puertos existentes estaban tomados por los alemanes, Churchill y lord Mounbatten decidieron construir uno con 115 bloques de hormigón armado, cada uno de 7000 toneladas de peso, que sirvieron de rompeolas a lo largo de 8 km; 22 plataformas metálicas que sirvieron de muelles de descarga; inmensas carreteras sobre flotadores sujetas a las playas con elementos telescópicos. Gracias a eso pudieron descargar material a partir del 9 de junio. Fue desmontado pero aún se ven los bloques Phoenix hundidos en la arena.


También podemos ver un Museo del desembarco con un diorama, una película de 7 minutos y restos del desembarco. Nosotros únicamente tuvimos tiempo de entrar un poco a ver la tienda.
La parada para la comida se hizo allí y en lugar de detenernos en buscar un restaurante, lo que nos iba a quitar tiempo para la visita, nos detuvimos en uno de los múltiples establecimientos del puerto a comprar un bocadillo. El mío era de lechuga, pollo asado, huevo y tomate y el de Javi de jamón, camembert y mantequilla, largos como medio brazo (4,5 euros cada uno). Lo acompañamos de una crèpe recién hecha de chocolate (una con trozos de plátano dentro y la otra con nata-chantilly- por fuera) por 3 euros cada una.
De la visita lo que más llama la atención son esas enormes piezas colocadas en la playa, más o menos dentro del agua según suba o baje la marea, pero que, al final, no impide que la gente deseosa de playa se bañe igualmente (eso si el tiempo lo permite, claro). Dejando de lado aquellos restos más que evidentes, el museo y algún que otro cañón disperso se podría considerar a Arromanches como un pueblo de costa más (y es lo que parece en algunos puntos).
Desde allí fuimos hasta Longues-sur-mer, donde se conserva, en mejor o peor estado, una batería de cañones alemana. Se construyó en 1943 con cuatro bunkers abiertos con muros y techos de 2 metros de espesor. Su misión, disparar con los cañones a cuanto barco enemigo apareciera. Todavía es posible ver alguno entero (u otro hecho añicos).
Desde la batería nos acercamos al cementerio americano, conocido por aparecer en películas como Salvad al soldado Ryan. El cementerio de Colleville-sur-mer no es el único pero sí el más grande y famoso. Todas las cruces están giradas hacia el Oeste, mirando a EEUU. Se extiende aproximadamente en 70 ha. Hay 9387 tumbas de las que 307 son de soldados no identificados. El apellido más corriente es Ryan, de ahí el nombre de la película. Yo fui mirando y vi alguno pero no tantos como esperaba. La mayoría son cruces aunque hay alguna que otra estrella de David (si el muerto era judío). Una cosa que nos llamó mucho la atención es que en las cruces no aparece la edad del difunto, como veremos que sí pasa en otros cementerios. En algunos no se ha podido identificar de quién son los restos y dice algo así como que Dios lo sabrá. También hay otra cosa curiosa y es que se trata de suelo americano en Francia ya que el gobierno francés lo cedió, libre de tasas e impuestos. El cementerio está administrado por EEUU y todo allí dentro es muy americano.


Tengo que decir que parece ser que en 1944 se estableció un cementerio provisional en Saint Mère Eglise. Después de la guerra muchos de los cuerpos fueron repatriados y los que quedaron se trasladaron a Colleville, a este nuevo cementerio. Hay más curiosidades. Todas las tumbas están colocadas mirando a EEUU, ordenadas con filas organizadas con letras. Hay tres personas que tienen “Medalla de honor” (lo que significa que la inscripción no está sólo grabada sino repasada en dorado). Vimos uno de ellos, uno hijo del presidente Roosevelt. A su lado tiene a su hermano, muerto no en la Segunda Guerra Mundial sino en la primera.
Al otro lado hay un edificio conmemorativo compuesto de un peristilo de estilo neogriego, una estatua de bronce de 7 metros de alto que simboliza el alma de la juventud estadounidense, un jardín de desaparecidos y un estanque. En los muros se han esculpido los mapas de las operaciones del desembarco.
Finalmente nos dirigimos a la más famosa de las playas del desembarco aunque, como ya dije, no la única. Omaha Beach es el nombre en clave de las playas de tres pequeños pueblos: Vierville-sur-Mer, Colleville-sur-Mer y Saint-Laurent-sur-Mer. Aquí desembarcaron las tropas estadounidenses con el mar embravecido, minas, búnkeres en los acantilados, alambres de púas. Durante la noche previa al desembarco miles de bombarderos dejaron caer sus bombas sobre las defensas alemanas. Pero en Omaha no fue preciso por culpa de la densa niebla. Soltaron las bombas antes o después de lo necesario y 13.000 explotaron fuera del objetivo. Al amanecer había tanto humo que los aliados de los barcos no podían ver nada pero pensaban que las bombas habían alcanzado a los alemanes. Cuando desembarcaron les sorprendió una lluvia de bombas y balas. La primera ola del asalto fue diezmada. En los primeros 5 minutos el 90% de los soldados quedó fuera de combate. Los que no murieron por los alemanes lo hicieron ahogados por la subida de la marea. Los alemanes destruyeron muchas lanchas antes de que tocaran tierra. Se pensó en la retirada pero no se hizo. En cambio los alemanes esperaban refuerzos que nunca llegaron. Poco a poco empezaron a abrirse brechas y a las 4 de la tarde la playa estaba bajo control. Por la tarde del 6 de junio de 1944 cerca de 30.000 soldados desembarcaron en la playa de Omaha. Se calcula que el número de muertos fue de 3000.
Omaha Beach tiene actualmente unas playas de arena fina donde la gente hace la vida normal en cualquier playa y sólo unos monumentos colocados allí, el Memorial Les Braves, una especie de alas raras hechas de metal, en medio de la arena y otro más arriba recuerdan lo que ocurrió. He visto gente que ha hecho relatos sobre esta playa y dice que no vio a nadie bañarse, seguramente por respeto a las víctimas. Yo creo que fue fruto de la casualidad; yo sí que vi.

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Hoy de nuevo volvemos a estar solos porque el resto del grupo que quiera va a hacer una excursión que Rouen, que nosotros visitaremos más adelante.
Libres de ir con ellos nos decantamos por uno de los lugares cercanos a Caen que creo que más merece una visita (y que me hace especial ilusión). Se trata de Bayeux.
Llegar a Bayeux en tren apenas nos cuesta 15 minutos y el tren deja muy cerca de la catedral (apenas un corto paseo).
Fue la primera ciudad liberada tras los desembarcos del día D y una de las pocas de la zona que sobrevivió a la Guerra. Es por ello que tiene también un museo-memorial a la Batalla de Normandía.

El primer lugar que visitamos, por ser el que abre primero (a las 8.30), es su preciosa catedral. Se trata de un bonito y espectacular ejemplo de arquitectura gótica normanda del siglo XIII. La verdad es que desde el exterior impacta mucho por sus dimensiones. La cripta, los arcos de la nave y la parte inferior de las torres de ambos lados de la entrada principal son muestras del románico del siglo XI. Por encima de los capiteles de la cripta vemos las pinturas en rojizo de unos ángeles tocando instrumentos. La torre central se añadió en el siglo XV; la cúpula de cobre data de 1860.


El antiguo obispado, junto a la catedral, se convirtió después de la Revolución francesa en el ayuntamiento.
El casco antiguo de Bayeux es pequeño y muy bonito. Está muy bien conservado porque se salvó de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial.

Saliendo de la catedral seguimos los carteles que indican hacia dónde está el museo más importante de la ciudad. Y lo encontramos rápido, mucho más cerca si cabe de la estación de trenes. Se trata del Museo del Tapiz, también conocido como Tapiz de la reina Matilde, es un gran lienzo bordado del siglo XI de casi 70 metros de largo que relata, mediante una sucesión de imágenes con inscripciones en latín, los hechos previos a la conquista normanda de Inglaterra, que culminó con la batalla de Hastings.


Aunque recibe el nombre de tapiz (paño ornamental tejido en su totalidad) se trata de un bordado donde los hilos añadidos siguen la silueta diseñada de los motivos y figuras.
El tejido de base es lino con ligamento tafetán, compuesto por 9 fragmentos de longitud variada, el mayor de 13,75 m, unidos por ribeteado. El conjunto resultante tiene dimensiones que le confieren una parte de su carácter excepcional: 68,8 m de largo, 50 cm de altura media y un peso aproximado de 350 kg.2

El bordado se realizó con dos técnicas: pespunte para los contornos lineares de las figuras y "punto de couchage" para su relleno. Se empleó principalmente hilo de lana en cuatro colores de base (rojo, amarillo, verde y azul) y ocho tonalidades a partir de tintes vegetales de la época como la gualda, la purpurina o el índigo, que se mezclaron con hilo más fino de lino para dar relieve a ciertas figuras como flechas y lanzas.
No se han encontrado documentos de la época que permitan conocer el o los maestros autores ni la persona que inspiró la obra o la fecha de realización.
Según la tradición francesa, la pieza habría sido creada por la reina Matilde, esposa de Guillermo el Conquistador, y sus sirvientas, de ahí la denominación secundaria de Tapiz de la Reina Matilde. La hipótesis historiográfica más aceptada es que fue realizado por mandato de Odo, arzobispo de Bayeux y hermanastro de Guillermo, para servir de ornamento a la catedral el día de su consagración, el 14 de julio de 1077.

La homogeneidad del diseño permite pensar que fue supervisado por un clérigo, con el conocimiento necesario de la lengua latina a pesar de los vocablos anglosajones, y ejecutado en el sur de Inglaterra, posiblemente en Canterbury o Winchester, Kent, donde se sabe que existían talleres de bordado con maestros de ambos sexos y que habría deseado imprimir un carácter a la vez religioso y profano a la obra que detalla la victoria militar en la batalla de Hastings.
El tapiz es una fuente documental sobre el modo de vida y costumbres, la arquitectura militar y civil, el arte militar, la navegación o la agricultura de la sociedad normanda e inglesa de la Edad Media. En él se pueden contar 626 personajes, 202 caballos y mulas, 55 perros, 505 animales, 37 fortalezas, etc. Dicen que se podría considerarse como el primer comic de la historia. Y en realidad es lo que parece cuando el audioguía en español que te facilitan en la entrada te lo va narrando.
Pero ¿de qué trata este tapiz y por qué hablamos de nuevo de Guillermo el Conquistador?. Desde la década de 1050 Guillermo era pretendiente al trono de Inglaterra, entonces en manos de su primo Eduardo el Confesor, que no tenía descendencia. Sin embargo, no era el único que codiciaba la corona inglesa, pues tenía un poderoso rival, el conde inglés Harold Godwinson, el cual fue nombrado como su sucesor por el propio rey Eduardo en su lecho de muerte en enero de 1066. Guillermo argumentó que el rey de Inglaterra le había prometido en el pasado que el trono sería suyo y que el propio Haroldo había jurado apoyarlo. Por ello, el duque normando puso en marcha la intervención militar y preparó una gran flota y un poderoso ejército que desembarcó en el sur de Inglaterra en septiembre de 1066 y derrotó a las fuerzas de Haroldo en la batalla de Hastings el 14 de octubre. Guillermo fue coronado rey de Inglaterra en Londres el día de Navidad de 1066. Todo eso lo explica el tapiz con todo lujo de detalles. Empieza con Eduardo el Confesor, rey de Inglaterra, dándole instrucciones a Harold para que viaje a Normandía a ofrecerle el trono a quien ha decidido que sea su sucesor, su primo Guillermo. Se ve a Harold dispuesto a partir y después embarcando con sus hombres hacia Normandía. Cuando llegan, Harold es tomado prisionero por Guy de Ponthieu. Guillermo se entera del hecho y manda a un emisario para liberarle, cosa que consigue. Según nos cuentan Harold ayudó a Guillermo en sus campañas en Bretaña y le habría prometido lealtad para cuando el rey inglés muriera. Pero el tapiz sigue explicando que Harold volvió a Inglaterra y que Enrique, ya en su lecho de muerte (parece que instigado por su esposa, hermana de Harold), le acaba nombrando heredero. Harold es coronado rey de Inglaterra el 6 de enero de 1066 en Westminster. Cuando Guillermo se enteró unió a su ejército y partió hacia Inglaterra. Ambos se enfrentaron en la batalla de Hastings el 14 de octubre de 1066. El tapiz representa con todo lujo de detalles la contienda así como la muerte de Harold, con una flecha que le atraviesa un ojo.

No se conserva entero por lo que no se alcanza a ver la coronación de Guillermo (que desde entonces se llamó el Conquistador) pero sí que vemos una de las primeras representaciones artísticas del cometa Halley, que fue visible claramente en el cielo de Inglaterra entre el 24 y el 30 de abril de 1066 y que fue interpretado como un mal augurio en la coronación del rey Haroldo II de Inglaterra.

Después de visitado este museo fuimos a ver otro, el Baron Gérard. Cerquísima de la catedral (no en vano se encuentra ubicado el palacio episcopal) es un recopilatorio de arte e historia desde la prehistoria. No es un museo grande pero resulta muy agradable de ver. Reúne piezas de todo tipo: escultura, pintura, grabados… aunque quizás lo que más llame la atención sea el encaje de Bayeux. Existe una entrada conjunta para visitar el museo del tapiz, el Baron Gérard y el Memorial de la Batalla de Normandía por 15 euros. Precisamente el museo del Memorial fue nuestra siguiente visita. Algo más alejado del centro este edificio moderno de 2000 metros cuadrados ofrece mapas, artefactos, vídeos, etc relativos a los combates que tuvieron lugar en Normandía entre junio y agosto de 1944.
Enfrente encontramos el cementerio, el mayor de los 18 cementerios militares de la Commonwealth en Normandía. La mayoría de los casi 5000 soldados enterrados aquí son británicos. Por eso la dedicatoria “Nosotros, que fuimos conquistados por Guillermo, hemos liberado la patria del conquistador”. También hay canadienses, australianos, neozelandeses, checos, polacos,etc. En la entrada hay una inscripción que dice “Their name liveth for evermore” (Su nombre vive para siempre).


Después de las visitas volvimos al centro de Bayeux para comer. Lo hicimos cerca de la catedral, en el restaurante L'Assiette Normande. Por 17,90 euros por personas comimos uno sopa de cebolla y el otro ensalada normanda (con andouille y tostadas con camembert), uno ternera con salsa y el otro pollo con salsa de champiñones y de postre compartimos pastel de chocolate con helado de vainilla y panacotta con caramelo.

Con la barriga llena volvimos a la estación para coger un tren TER en dirección a Lisieux (ciudad de una santa que vemos mucho por allí, Santa Teresita del Niño Jesús) para volver a Caen. En la Gare Routière (estación de buses), pegada a la de trenes (como acostumbran a estar) compramos los billetes de la compañía Busverts para ir a Deauville. Nos costó 15,70 euros ida y vuelta los dos. El bus es el número 20, muy interesante porque recorre todas las poblaciones de la Costa Florida. Tardamos en llegar una hora y media.

La Cote Fleurie es un tramo de 40 km de la costa francesa que se extiende desde Trouville hasta Honfleur. El nombre proviene de la campiña florida del interior y de los numerosos jardines de las villas que se construyeron frente al mar en la época de la Belle Époque. Las localidades más importantes son Honfleur, Villerville, Trouville-sur-mer, Deauville, Blonville, Houlgate o Cabourg.

Deauville es una de esas villas elegantes donde gustaba ir a los ricos a principios del siglo XX.


Se podría decir que es “chic”, con sus casas ricas, el hipódromo y el casino. Como no podía ser de otro modo allí vemos amarrados los pequeños yates de recreo que se ven por todas partes y las pasarelas que dan paso (aunque a veces tardan mucho más de la cuenta; en ese caso hay un barquito que te pasa previo pago) de un lado a otro y a Trouville, la villa que está pegadita y que también tiene su casino. La playa tiene unos edificios con distintas puertas que resguardan una especie de cabinas donde se pueden guardar las cosas de la playa y que tienen nombre de artistas famosos. La playa, de arena fina, es muy amplia aunque parece que tengas que hacer una excursión para alcanzar el agua. Está toda llena de sombrillas de colores.


El casino actual, más moderno, se alza donde estaba el antiguo de 1864. En cuanto a las mansiones se puede destacar la Villa Strassburger, levantada por el barón Henri de Rotschild en 1907 y comprada en 1924 por el multimillonario americano Ralph-Beaver Strassburger. También cabe destacar la casa donde vivió y murió el pintor impresionista Eugène Boudin.

Deauville cuenta también con una zona comercial de tiendas muy elegantes (y caras) y con un hipódromo, construido en 1864.

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