Desayunamos junto a nuestro anfitrión mientras nos pide que le marquemos en un atlas, la ciudad donde vivimos. La verdad es que era un encanto el señor, preocupándose por nosotros, dándonos conversación.
El trayecto de hoy en su primer tramos nos lleva de Motueka a Marahau (puerta de entrada al parque nacional Abel Tasman), a unos 19 kilómetros que se tardan casi media hora en recorrer. Por esta zona se pueden ver plantaciones de kiwis, árboles frutales y viñedos.
El día anterior, habíamos reservado con aquataxi, el traslado hasta Torrent Bay, lo hicimos con el descuento de arrival de un 10% (2 personas , 66,60$). Desde aquí regresaríamos andando hasta Marahau, habíamos leído que era una de las zonas más espectaculares y así nos ahorrábamos el transporte de regreso.
La hora de salida era a las nueve de la mañana, pero te advierten que hay que estar media hora antes para efectuar el check-in. Una vez allí te distribuyen en función de donde vayas a bajarte.
Nuestro wáter-taxi:
Y empieza la navegación, primero vamos al sur, te llevan a ver la Split Apple rock o manzana partida, curiosa formación.
Más tarde te llevan hasta donde hay una pequeña colonia de focas, vimos pocas la verdad.
En unos cuarenta y cinco minutos más o menos llegamos a Torrent Bay, nuestro punto de desembarco, que tenemos que realizar arremangándonos los pantalones hasta por encima de la rodilla, los más bajitos aquí se mojaron un poco.
Tenemos por delante 15-16 kilómetros (alguno más salió ya que pillamos marea alta y el desvío a cleopatra´s pool) en este parque que sólo es accesible a través de barco/kayak o caminando.
Empezamos a caminar, el día está cubierto y amenaza lluvia.
El camino bordea la costa, entre una tupida vegetación y vas consiguiendo vistas de playas y de la costa, hay también varios senderos en los que puedes bajar a solitarias calas.
A estas alturas, el camino ya se nos hacía un poco todo más de lo mismo.
Bajamos a todas las calas indicadas, aunque el día no acompaña, queremos bajar a verlas y realmente son salvajes y solitarias.
Asomándote entre la vegetación obtienes vistas de playas de arena dorada y de la costa.
Una de las cosas que más nos sorprendió de la isla sur es que en prácticamente todos los sitios, la vegetación, casi se junta con la línea del mar. Es muy frondoso.
Casi cinco horas después y con un último tramo lloviendo con fuerza, llegamos de nuevo a Marahau. Para nosotros Abel Tasman, fue decepcionante, nos pareció una ruta monótona y repetitiva, tal vez si combinas kayak y tienes una visión desde el mar hacia la tierra, la percepción cambie. Nosotros nos esperábamos más, no nos enamoró.
Al terminar la ruta, avisamos a la chica de la recepción que habíamos llegado sin problemas, nos secamos un poco (la lluvia ya empezaba a ser fuerte) y dirección a Saint Arnaud, a unos 115 kilómetros en los que ya no dejó de llover justo hasta que alcanzamos nuestro alojamiento, unas cabañas muy funcionales y muy bien equipadas.
Nos acercamos a ver el lago Rotoiti, a cinco minutos escasos desde nuestro alojamiento, uno de los más bonitos a nuestro gusto de Nueva Zelanda.
Después de desayunar y con un cielo azul radiante (hay que ver lo rápido que cambia el tiempo en Nueva Zelanda), nos acercamos de nuevo a ver el lago Rotoiti, que es muy fotogénico.
Nos ponemos en camino, nuestro destino final de hoy en Punakaiki, a casi doscientos kilómetros y con multitud de paradas, hoy vamos a conocer la west coast de la isla sur.
Nuestra primera parada es la garganta formada por el rio Buller y uno de sus reclamos es el Buller Gorge Swingbridge, el puente colgante más largo de Nueva Zelanda, con sus 110 metros y que puedes atravesar pagando 10 dólares por persona. Una vez que lo atraviesas, puedes hacer alguna caminata corta, como el Loop Walk, donde puedes ver los niveles de crecida del río en años anteriores y algún resto de instalaciones mineras. Para volver puedes hacerlo en tirolina (pagando claro está) o atravesar de nuevo el puente, que se mueve un poco, pero se pasa sin problemas.
A nuestro parecer, es una parada prescindible.
Continuamos, próxima estación, Cape Foulwin, a unos 90 kilómetros, pero antes nos desviamos a Wesport, donde hacemos acopio de provisiones en un New World y aprovechamos el ticket descuento de la gasolina para repostar.
Dejamos el coche en el aparcamiento y vamos andando hasta el faro, en 10-15 minutos llegas a él, si continuas el sendero llegarías hasta Tauranga Bay, donde hay una colonia de leones marinos
Nosotros, preferimos desandar el camino, coger el coche e ir hasta Tauranga Bay y desde allí, ir caminando por el sendero hasta encontrar a los leones marinos, en diez minutos llegas.
Nos quedamos un buen rato allí, observando a los leones marinos, pero sobre todo el embravecido mar de Tasmania
Un buen rato después, regresamos al vehiculo, y seguimos camino, queremos hacer la Truman Track, una caminata muy sencilla, que te lleva a través de un bosque (otro más) hasta una playa que es golpeada continuamente por las olas. El camino hasta allí, es muy bonito, pegado a la costa.
Hay varios miradores en los que detenerte.
60 kilómetros y una hora después, llegamos al aparcamiento.
Es un paseo de unos 15-20 minutos i/v en el que llegas a un mirador con vistas al mar de Tasmania y que puedes continuar bajando por unas escaleras metálicas hasta la playa de Truman, a nosotros no nos coincidió con marea baja, así que nos conformamos con llegar al mirador.
Recomendable por el poco esfuerzo que exige, los bosques ya no nos llaman la atención por la similitud de todos ellos.
Desde este punto, ya sólo nos separan cuatro kilómetros de nuestro alojamiento, como vamos bien de tiempo y falta un poco para que haya marea alta en la Pancake rocks, vamos primeramente a hacer el check-in al que sin duda sería el alojamiento más original del viaje, nuestro camión-casa situado a escasos 10 metros de nuestro acompañante durante todo el día de hoy, el mar de Tasmania.
Una vez acomodados, nos vamos a ver las Pancakes rock, a dos-tres kilómetros de nuestro alojamiento.
Hay un sendero circular de poco más de un kilómetro, a través de pasarelas que suele llevarte unos 20-30 minutos (más todas las paradas que hagas, que serán muchas). Lo mejor es hacer coincidir la visita con la marea alta si es posible, ya que te permitirá ver los blowholes, que son como los bufones que conocemos aquí.
Primeramente, empiezas a ver alguna pankake, aunque los tramos más espectaculares, están más adelante. Es fácil imaginar porque se las denomina así.
Seguimos las pasarelas y llegamos a la roca silbante y su especie de geyser.
Nos estaba gustando mucho esta visita, realzada por la marea alta que nos proporcionaba escenas muy bonitas,
Es sin duda una de las atracciones del lugar. Un sitio muy curioso y fotogénico.
Nos acercamos al final del circuito, con las curiosas formaciones de la roca.
Un buen rato después nos marchamos, con un muy buen sabor de boca, nos habían gustado más de lo esperado. Regresamos a nuestro alojamiento a disfrutar de una buenas cervezas, haciendo memoria de todo lo vivido a lo largo del día y escuchando el hipnótico y relajante sonido del mar.
Preparamos algo de cena en la cocina habilitada para ello del Punakaiki Beach Hostel y hasta mañana, que nos acercaremos a los glaciares.
Durante la noche había caído el diluvio universal, no me extraña que en vez de llamarla la West Coast, hagan un juego de palabras para denominarla la Wet Coast.
El mismo ritual de cada día, desayunar, cargar el coche, ajustar el gps y camino. 250 kilómetros nos separan de Fox Glacier, nuestro destino de hoy. Unas cuatro horas más las paradas.
Con los cielos encampotados, pero aguantando sin llover, proseguimos nuestro camino bordeando la costa.
A unos ochenta y cinco kilómetros, una hora y media más o menos (las señales de velocidad en las carreteras están hechas para Fernando Alonso, sabiendo que no va a venir nadie de frente, tras una curva), se encuentra Hokitika, ciudad famosa por sus tiendas de jade. Pero nosotros sólo íbamos a parar en su playa, con su icónico cartel.
A medida que el día avanzaba, el cielo se despejaba.
Vamos hacia la garganta de Hokitika, por carreteras secundarias, los picos coronados de nieve, empiezan a asomar.
Al cabo de 35 kilómetros y tres cuartos de hora, llegamos al aparcamiento de Hokitika George, unas piscinas naturales de un intenso color azul. Mediante una corta caminata de unos 650 metros, te introduces en la garganta y cruzas un puente colgante.
Y llegas al final del sendero. El agua está para meterse con neopreno!!.
El sitio está muy bonito, ahora entre ir y venir de Hokitika, implica tener dos horas para ello. A nosotros nos gustó y encajaba en nuestro planning.
Desandamos el camino por el que hemos venido, la carretera es un auténtico disfrute. Desde Hokitika, nos quedan 140 kilómetros para llegar a Franz Joseph
Comemos de camino y llegamos al parking que da acceso a la lengua terminal del glaciar, son unos dos kilómetros, que nos llevarán unos treinta minutos.
glaciar franz joseph de lejos
Lo que distingue a los glaciares de esta zona (aparte de su evidente y preocupante retroceso) es que están a muy baja altitud y muy cerca del mar.
Regresamos al coche y ponemos dirección a Fox glacier, atravesamos el pueblo, que está enteramente dedicado al turismo y llegamos al aparcamiento. Esta ruta pica algo más para arriba que la anterior, tardamos en llegar unos cuarenta y cinco minutos hasta del punto más cercano desde el que ver el glaciar. Al igual que Franz Joseph, este glaciar está en claro declive.
Sabíamos que esta visita no nos iba a impresionar, ya conocemos glaciares mucho más espectaculares, aún así con el día tan bueno que hizo, nos gustó hacer las dos caminatas.
Aún es pronto, así que marchamos al lago Matteson, donde se puede hacer un circuito bordeándolo, en el que puedes invertir, una hora más o menos y en el que hay un punto que si las condiciones son buenas, puedes fotografiar al MT Cook reflejado en el lago.
No tuvimos suerte, aún así es un paseo más que recomendable, con un día despejado, las vistas son de escándalo.
Se adivina el Mt Cook
Nos entretuvimos un rato en la tienda de souvenirs y recuerdos, gastamos unos dólares y nos fuimos al Fox village a hacer el check-in. Una última vista atrás
Nos alojamos en el Fox Glacier Top 10, en una unidad perfectamente equipada en la que después de ducharnos y tomarnos una cerveza con vistas a las montañas nevadas, preparamos la cena y nos fuimos a dormir.
Estupendo diario y las fotos magníficas. Vamos, que me he dado una buena vuelta por Nueva Zelanda sin salir de casa, así da gusto. Te dejo mis 5 estrellas porque no se puede dar más.
Un diario excelente. Me lo he leído enterito, pero te lo voto y comento en ésta etapa porque he regresado a ella para volver a ver los colores de las fotos del Frying Pan Lake, que me han gustado especialmente, aunque, tal como dices, toda Nueva Zelanda debe ser muy fotogénica.
Aunque creo que no es un destino que impresione especialmente a alguien como yo, habituado a vivir en zonas muy húmedas y verdes.
Pues lo dicho : 5* y un saludo.
P. D. : Se agradece especialmente la cuidada presentación.
Cuántos recuerdos me ha traído. Lo que más me sorprende cuando veo fotos recientes de Nueva Zelanda es el fuerte retroceso de los glaciares en pocos años. Escalar la pared de hielo era una excursión estupenda y ahora veo que el glaciar queda allá arriba.
El clima no veo que haya estado tan mal en general, sólo que os ha pillado mal tiempo en lugares clave.
Saludos y felices fiestas!!
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Hola! Llego muy pronto a Nueva Zelanda para recorrer ambas islas, y me gustaría saber si alguien con experiencia pudiera darme los tips más interesantes que les hubiera gustado recibir en su viaje Muchas gracias a todos de antemano!!
Hay un incendio monumental en Tongariro NP. He puesto más info en el hilo correspondiste pero lo pongo aquí también porque es importante para quien tenga en mente hacer el Crossing en los próximos días.
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