Escapadas y rutas por la Nueva Zelanda menos conocida ✏️ Blogs de Nueva Zelanda

Stewart Island es la tercera isla de NZ, con una población de 400 personas y 13,000 kiwis, el 90% de su superficie declarada parque nacional, casi 300 km de rutas y 700 km de costa. En invierno, cientos de turistas llegan a Stewart Island en busca de la Aurora Austral, ya que es uno de los mejores sitios del mundo para verla. En verano, la población se dispara con gente que busca naturaleza, tranquilidad y senderismo. Y durante todo el año, la maravillosa oportunidad de ver (muy fácilmente) kiwis en libertad, a veces incluso de día. Dicen que de las cinco especies de kiwi que existen en NZ, el Southern Tokoeka o Stewart Island kiwi que habita la isla es el único activo durante el día, posiblemente porque al estar tan al sur, las pocas horas de oscuridad en verano no son suficientes para que el bicho se alimente, y se han habituado a salir de día.


Yo llevaba años queriendo ir, pero la falta de días de vacaciones y que llegar allí acaba saliendo casi por el mismo precio que llegar a Rarotonga, siempre hacía que lo fuéramos posponiendo. Pero este año pandémico nos sobraban días de vacaciones y a Rarotonga no íbamos a poder ir, así que estaba claro que era el momento, combinando el viaje con nuestra ruta por el Humpridge track.


Y ya que íbamos, no queríamos limitarnos a un par días en Oban (el único asentamiento de la isla). Al principio nos planteamos completar el Rakiura Track, uno de los Great Walks de NZ, que es muy cortito (unos 30 km) y se completa en 3 días sencillos, pero al final decidimos limitarnos a hacer solo uno de los días del Rakiura como day trip desde Oban y optamos por un poco más de variedad, haciendo el Coast to Coast: una ruta de unos 14 km entre Mason Bay, en la deshabitada costa oeste de la isla, y Freshwater Valley, cerca de Oban. La peculiaridad de esta ruta es que combinas un vuelo escénico para llegar a Mason Bay (aterrizaje en la playa durante la marea baja incluido), una noche en la cabaña del DOC de Mason Bay para disfrutar de los kiwis, los 14 km al día siguiente atravesando la isla, y un trayecto en barco desde Freshwater hasta Oban. Lo que más nos atraía era poder pasar la noche en Mason Bay, una de las mejores zonas de la isla para ver kiwis, pero la verdad es que toda la experiencia estuvo genial.


Hay dos formas de llegar a Stewart Island: una hora de barco desde Bluff o 20 minutos de avión desde Invercargill. El avión es más caro pero si hace buen día es una pasada. Si eres de los que se marea con facilidad en el agua, como yo, ni te lo plantees: el estrecho de Foveaux no es precisamente conocido por sus aguas tranquilas. A nosotros, además, nos venía mejor logísticamente volar desde Invercargill porque dejábamos allí el coche de alquiler que habíamos cogido para el Humpridge, y a la vuelta podíamos empalmar directamente con el vuelo de vuelta a Wellington. Una vez que tuvimos decidido que queríamos volar, lo más lógico era hacer el vuelo desde Invercargill a Mason Bay directamente, cruzar la isla y luego volar desde Oban a Invercargill. Esto, dicho así, suena muy sencillo, pero fue toda una odisea cuadrar fechas, precios y mareas: para volar a Mason Bay se necesita marea baja, y para el barco que nos tenía que recoger en Freshwater al día siguiente se necesita marea alta. Súmale a eso los precios de los vuelos de Wellington a Invercargill, el poder hacer el Humpridge por delante o por detrás (no se puede empezar todos los días, por ejemplo los viernes solo se puede hacer guiado, que no nos interesaba), que cuadraran los horarios para que nos diera tiempo a llegar andando desde Mason Bay hasta Freshwater, y todo dentro de un rango muy limitado de fechas que teníamos disponibles… en fin, que tuve que hacer uso de los muchos años de experiencia en “ingeniería de planificar viajes” para cuadrarlo todo, pero al final lo conseguimos. Reservamos el paquete Coast to Coast con Stewart Island Flights ($360 por persona, incluyendo vuelos Invercargill – Mason Bay y Oban – Invercargill, más el barco desde Freshwater a Oban) y un Airbnb para las 4 noches que pasaríamos luego en Oban ($780 las cuatro noches; creedme, no hay mucha oferta, y este por lo menos incluía un coche para moverte por la isla). La cabaña de Mason Bay son solo $5 por persona pero no es reservable – hay 20 camas y tienes que coger sitio al llegar. Si no hay sitio… al suelo!


A las 10 de la mañana salía nuestro vuelo a Mason Bay desde Invercargill. Resultó que éramos nosotros dos más un grupo de 7 amigas que iban a la isla a hacer el Coast to coast y luego el Rakiura, y nos repartieron a los 9 en dos avionetas. Los de Stewart Island Flights nos dejaron mandar una mochila cada uno en un vuelo directo a Oban para no tener que cargar con ella en el hike, y la recogeríamos al día siguiente al llegar con el barco. La verdad es que la experiencia con ellos fue muy buena.


Despegamos puntuales y medio lloviendo. Pero a los 10 minutos, cuando estábamos a mitad de camino entre Invercargill y Mason Bay, el tiempo había empeorado tanto que el piloto decidió no seguir adelante, y en lugar de aterrizar en la playa nos llevó a Oban. El otro avión, que llevaba a 5 de las 7 amigas, era un poco más grande (y el piloto más experimentado) y sí siguió adelante. En Oban, parados en la pista mientras nuestro piloto hablaba con el otro para ver si podíamos ir para allá, yo empezaba a ponerme nerviosa porque la ventana de marea baja se cerraba y si no salíamos pronto nos iba a tocar pasar la noche en Oban, y no teníamos nada reservado, y a parte se nos iba todo el plan al garete. El otro piloto sí consiguió aterrizar y nos dijeron que iba a venir a Oban a por nosotros. No sé si era un problema del avión o del piloto, pero nos tocó esperar a que volviera desde Mason Bay, después de dejar a la mitad del grupo de amigas, y nos recogiera. En teoría, la ventana de la marea baja es una hora por delante y una por detrás, y llegamos a la playa justo cuando pasaba una hora de la marea baja. Más o menos había dejado de llover pero el día estaba muy gris, y de hecho las vistas desde el avión al atravesar la isla no fueron gran cosa. Pero el aterrizaje en la playa moló mucho.




Es una sensación muy rara cuando el avión te deja ahí tirado, sabiendo que lo único que hay alrededor es la cabaña del DOC, sin cobertura y en medio de la nada. Había viento, medio llovía, y nos fuimos directos a buscar la cabaña para asegurarnos la cama. La cabaña está a menos de 10 minutos tierra adentro, atravesando las dunas. Es una de las consideradas “básicas”: tiene camas (literas repartidas en tres habitaciones), baños exteriores de esos de agujero en el suelo, y agua fría, pero no tiene gas así que si quieres cenar o desayunar caliente tienes que llevarlo tú (pero tened en cuenta que a la vuelta, si voláis de Oban a Invercargill, no os dejarán subirlo al avión por ser considerado material peligroso en los vuelos comerciales regulares). Llegamos a la cabaña, cogimos dos colchones en una de las literas superiores, y nos hicimos la comida esperando que mejorase un poco el tiempo, porque la previsión era buena. Y así fue: apenas dos horas después de llegar, lucía un sol radiante sin una sola nube. Lo de las cuatro estaciones en un día en NZ no puede ser más cierto.


La playa de Mason Bay es muy larga, y anduvimos un poco hacia el sur admirando el oleaje a un lado y las dunas al otro. Es una playa muy salvaje y yo desde luego no me bañaría en ella, pero como todas las playas salvajes de Southland, tiene su encanto. En 2018 saltó a los titulares cuando 145 ballenas piloto murieron varadas allí. Muy triste pero para nada inusual.

Después de pasear por la playa fuimos a explorar las dunas tierra adentro, más allá de la cabaña. Hay una particularmente alta que ofrece vistas de la playa y se ve muy bien cómo las dunas van ganando terreno a la vegetación (y si of fijáis en la foto veréis el tejado de la cabaña cerca del borde entre ambas). Las dunas de Mason Bay se extienden hasta 3 km tierra adentro, y llegar a los 200 metros de altura: es uno de los ecosistemas de dunas en tierra más grandes del hemisferio sur, y son dunas migratorias o móviles porque se van moviendo. El ecosistema incluye plantas endémicas únicas, y algún invertebrado curioso.


La otra visita obligada, especialmente al atardecer, es la antigua granja que hay pasada la cabaña del DOC, a unos 15 minutos siguiendo el camino que haríamos al día siguiente hacia Freshwater. Aquí vivían los primeros pobladores, empeñados en criar ovejas hasta que se dieron cuenta de que no salía rentable: demasiado remoto y salvaje. Hoy en día el DOC usa la granja para sus empleados y voluntarios, que suelen andar por la zona haciendo labores de mantenimiento y cazando. El camino no tiene pérdida y va metido entre árboles de manuka, como si fuera un túnel. El gran atractivo es la posibilidad de ver kiwis: toda esta zona tiene la mayor concentración de kiwis de la isla, y aunque es verdad que te los puedes encontrar a cualquier hora y en cualquier sitio (incluida la playa), si quieres casi casi asegurarte verlos lo mejor es acercarse a la antigua granja al atardecer o al amanecer.


Nos acercamos cuando todavía era muy de día, sin muchas esperanzas de ver kiwis, y al rato volvimos a la cabaña a cenar. La cabaña no tiene luz así que había que cenar mientras todavía era de día, pero además queríamos terminar pronto para poder volver a la zona de la granja justo al atardecer. Esa noche tuvimos mucha más suerte: no solo vimos montones de kiwis, sino que encima no tenían miedo ninguno y se acercaban a nosotros. Alguno incluso se puso a picotearme la pierna! Son de lo más gracioso, y bastante raros. No ven muy bien pero tienen buen olfato y oído, así que hay que estar bastante callado. La luz blanca de las linternas les molesta mucho así que hay que llevar luz roja (lo más cómodo es llevar un frontal que te deje las manos libres). Lo mejor es grabar vídeo. Os dejo alguno de los que grabamos nosotros, desde dos puntos de vista distintos: primero lo que yo grabé, y luego lo que mi marido grababa por detrás con el móvil. Fue una experiencia inigualable que repetiría mañana mismo. Y no solo verlos: oir cómo se llaman unos a otros es también súper curioso, ya que tienen una llamada muy particular (y la del macho es muy distinta a la de la hembra). Estuvimos un buen rato allí, hasta que se hizo noche cerrada, y creo que fuimos los últimos en llegar a la habitación. Y claro, con todo el mundo ya medio dormido, cuando llegas el último con tu frontal encendido y haces ruido para subirte a la cama, ponerte el pijama y demás, pues como que te sientes un poco mal. Pero me daba igual: estaba feliz.





Al día siquiente volvimos a la granja al amanecer, antes de desayunar, pero no tuvimos suerte con los kiwis, aunque sí vimos un par de ciervos enormes que se nos cruzaron en el camino. Stewart Island es uno de los mejores sitios de NZ para cazar, porque hay mucho ciervo que el DOC quiere eliminar por ser invasivos, y se fomenta mucho la caza.

Después de volver a la cabaña y desayunar, recogimos los bártulos y nos pusimos en marcha. Ese día tocaba andar en el Coast-to-coast track, yendo desde Mason Bay hasta Freshwater. Teníamos tooooodo el día porque, gracias a los horarios de las mareas, el barco no nos recogería hasta las 7 y media de la tarde. Nos lo tomamos con calma, pero el camino es muy sencilla y llano y solo tardamos 4 horas en recorrer los 14 km. La mayor dificultad del camino es el barro: Stewart Island es famosa por la cantidad de barro que se encuentra uno en sus caminos. En pleno verano la cosa no es tan tremenda, pero en primavera sobre todo se oyen historias de barro hasta las rodillas. En nuestro caso no fue para tanto, pero sí nos encontramos con tramos de mucho barro (digamos que solo hasta el tobillo!), a pesar de haber muchos tramos con pasarela de madera, y hay incluso un par de puntos con avisos de que si el agua llega por encima de una señal, hay que darse la vuelta porque hay riesgo de crecidas del río. Aun así, es un paseo que merece la pena. Atraviesas humedales, ríos y praderas de tussock (como matas de hierba muy típicas de NZ). Esta ruta es en realidad parte del llamado Northwest Circuit, un circuito de 125 km que recorre el noroeste de la isla y que se suele hacer en unos 10 días. Una vez en la isla, y hablando con gente de allí, nos dijeron que Doughboy Bay es quizás la parte más bonita de toda la isla, y también tiene muchos kiwis. Si lo hubiera sabido, seguramente hubiera organizado las cosas de otra forma y hubiéramos volado a Doughboy Bay, para luego desde allí andar hasta Mason Bay y Freshwater, y haber pasado un día más en la parte oeste.



A la 1:30 o así llegamos al río que da nombre a Freshwater, y donde nos recogería más tarde el barco, y cruzamos un puente colgante que daba un poco de yuyu. Sabíamos que nos iba a sobrar tiempo pero a ver qué hacíamos 6 horas allí tirados… La cabaña de Freshwater es algo más pequeña que la de Mason Bay, y no tiene separación entre las camas y la “cocina”. Había varios voluntarios del DOC allí porque estaban reparando el tejado y cambiando la chimenea, y hacían turnos para vivir allí durante varios días. Nos sentamos a comer fuera, en el césped, pero era tal la cantidad de abejorros (algo inexplicable) que acabamos metiéndonos dentro.


Como 14 km nos habían sabido a poco, decidimos emplear el tiempo en subir a Rocky Mountain, un pico que hay justo detrás de Freshwater. La subida son 570 metros en poco más de 2.5 km y las vistas desde arriba merecen el esfuerzo: Mason Bay, las dunas y el camino que habíamos recorrido ese día hacia un lado, y Patterson Inlet y todo el valle del río Freshwater por donde nos llevaría luego el barco hacia el otro. Stewart Island no es muy grande y resulta curioso poder ver ambas costas desde allí arriba, y poder ver la playa y las dunas donde habíamos pasado la noche anterior. El DOC dice que se tardan 3 horas en subir y bajar, pero nosotros lo hicimos en algo más de dos y media. No es una subida excesivamente dura, pero sí hay muchas raíces de árboles que te pueden jugar una mala pasada.


El barco nos recogió puntualmente justo antes de las 7:30 y nos llevó a Oban. Por el camino se atraviesa la marisma de la desembocadura del río, y por eso es necesario aprovechar la marea alta. El barco nos dejó en Golden Bay, al sur de la ciudad de Oban, y allí nos recogió la dueña del Airbnb para llevarnos al alojamiento, una señora muy amable que tiene varias casas repartidas por Oban. La nuestra estaba en la carretera que te lleva al Rakiura National Park, y nos dijo que era la última casa antes del parque. El apartamento incluía uso de un coche, un poco destartalado pero funcional. Por el camino nos señaló sitios interesantes, zonas donde se suelen ver kiwis, y nos habló de la vida en la isla. Nos contó que en el jardín de la casa se suelen ver kiwis por la noche (en parte por estar tan cerca del parque nacional), y nos dio una lámpara de luz roja con un foco súper potente. Y así fue, esa misma noche vimos nuestros primeros kiwis en Oban, en el mismo jardín. Nos parecieron mucho más miedosos que los de Mason Bay, ya que al más mínimo ruido salían corriendo, mientras que los otros se habían hasta acercado a nosotros, pero aun así nos gustó mucho poder disfrutar de ellos desde la misma casa. Y por la noche, si te levantabas al baño a las 3 de la mañana, ahí seguían, escarbando en el césped. Todo un lujo.


Teníamos 3 días completos en Oban, y los dedicamos principalmente a andar recorriendo algunos de los “short walks” que hay en la zona. El primer día amanecimos con un sol espléndido y empezamos acercándonos a Bathing Beach, una de las mejores playas de la isla para darse un baño. Después nos fuimos a recorrer el Golden Bay track, que nos llevó bordeando la playita de Golden Bay hasta Deep Bay, y luego cruzamos Petterson Hill de vuelta a Oban y su playa en Halfmoon Bay. Enseguida nos dimos cuenta de que en esos días íbamos a ver más pájaros de lo que es normal ver en NZ, aunque el colofón vendrían el último día en Ulva Island.





Volviendo hacia el coche, que estaba aparcado en la zona del campo de rugby (uno de los sitios donde recomiendan ir a ver los kiwis por la noche), paramos a comer en uno de los establecimientos más típicos de la isla: el Kai Kart, un sencillo take away que tiene el que, dicen, es uno de los mejores fish and chips del país. Y tengo que decir que estaba muy bueno!!

Cerca del campo de rugby hay un par de tracks muy cortitos pero muy recomendables para ver fauna (kiwis de noche y multitud de pájaros de día): Fuchsia and Raroa Reserve tracks, que atraviesan bosque que no fue afectado por las operaciones madereras de la zona, con rimus de más de 500 años. Algo parecido ocurre en Garden Mount, nuestra siguiente parada: un track muy cerquita del parque nacional que asciende los 160 metros hasta la cima atravesando bosque primitivo de rimu, rata y kamahi. Se supone que desde la cima hay buenas vistas pero a nosotros no nos parecieron gran cosa, aunque es un paseo agradable. El track termina en Lee Bay, punto de partida del Rakiura Great Walk, y por donde pasaríamos también al día siguiente. La última parada del día fue el faro de Ackers Point, donde fuimos a ver atardecer para intentar ver pingüinos azules, que anidan en las rocas justo debajo. No hubo suerte.




El segundo día, después de pegarme un buen madrugón en busca de kiwis, sin suerte, nos acercamos al otro extremo de Horseshoe Bay para recorrer el Horseshoe Point Track, un recorrido de 6.5 km bordeando Horseshoe Point. Por el camino vimos los restos de una antigua granja, enormes macrocarpa o cipreses de Monterey, varios pajarillos, y la playa de Dead Man Beach (que a pesar del nombre es de lo más escénica). El camino termina en Moturau Moana, un jardín nativo privado donado al gobierno por su dueña, con vistas de Halfmoon Bay.



Ese día también hicimos un tramo del Rakiura Great Walk. Cuando investigué un poco para ver qué tramo hacíamos, llegué a la conclusión de que la parte más bonita es la que va desde Lee Bay hasta Port William, así que reservamos un water taxi que nos recogiera en Horseshoe Bay, cerca del apartamento, y nos llevara hasta Port William, para así poder volver andando a nuestro ritmo. El recorrido no es muy largo, sólo unos 10 km, y es bastante sencillo (tardamos menos de 3 horas). Lo primero que ves al llegar a Port William son los enormes eucaliptos que hay en la playa, lo único que queda hoy en día del fallido asentamiento europeo en 1870. Esta bahía fue usada primero por cazadores de focas, luego como estación ballenera, luego por buscadores de oro, y finalmente para cultivar ostras.


El camino desde Port William atraviesa partes de bosque nativo, que milagrosamente escapó a las operaciones madereras de la época, y partes de bosque regenerado. El siguiente punto de interés es Maori Beach, una preciosa playa donde se construyó el último aserradero de la isla, que estuvo operando hasta los años 30. Justo antes de llegar a la playa se atraviesa un puente sobre un río de color chocolate debido a los taninos que arrastra el agua. En la playa hay un campamento para quienes hacen el Great Walk, y se pueden ver los restos del aserradero. También se ven huellas que podrían ser (o no…) de kiwi. El camino sigue hacia Peters Point, desde donde se tiene otra perspectiva de Maori Beach.





El camino entre Maori Beach y Lee Bay atraviesa varias playas que si me las enseñan en foto antes de ir, hubiera pensado que estaban en Northland. Nunca imaginé encontrarme semejantes playas en Stewart Island… Sencillamente impresionantes.



Al igual que el día anterior, terminamos en Lee Bay, aunque esta vez teníamos que seguir andando para llegar hasta el apartamento. Nos dimos una ducha y como no habíamos tenido suficiente, nos fuimos a Oban para cenar el famoso chowder del South Sea Hotel, aunque primero hicimos una breve parada en Bathing Beach (esta vez desde la carretera).


El atardecer ese día tocaba verlo desde Observation Rock, un mirador con vistas espectaculares sobre Golden y Thule Bay. Y para rematar, volvimos al muelle que hay en Halfmoon Bay frente al hotel donde habíamos cenado (justo detrás de los depósitos de combustible), ya que allí se supone que también se pueden ver pingüinos azules regresando a sus nidos justo después del atardecer. Esa noche tampoco tuvimos suerte.



El último día completo en la isla lo íbamos a pasar en Ulva Island, una pequeña isla en Patterson Inlet con un estricto programa de control de depredadores que hace que sea un auténtico santuario de aves. Uno acaba acostumbrándose a disfrutar de los pájaros cuando vive en NZ, porque no hay mucha más fauna, y en Ulva pudimos ver montones de pájaros que son bastante difíciles de ver en otros sitios. En teoría, también hay kiwis y se pueden ver de día, pero es mejor no contar con ello: si vas a Ulva buscando kiwis, seguramente te llevarás una decepción.


Hay varias opciones de barco para llegar a la isla. Nosotros decidimos coger un traslado privado con el chaval que nos había llevado a Port William el día anterior, un Kiwi de padres alemanes llamado Rakiura (sí, como la isla). Era solo un pelín más caro que el ferry, pero nos permitía ir una hora antes del primer ferry lleno de turistas y disfrutar un poco más de la isla a primera hora. Los billetes son simplemente hojas de una planta llamada puheretaiko, que los primeros europeos usaban para escribir postales precisamente desde la oficina de correos que había en Ulva.

La isla son 260 hectáreas que pertenecen al Rakiura National Park, y tiene varios caminos que se pueden recorrer con el folleto informativo que te dan al llegar. Hay varias playas que se pueden visitar y donde a veces se pueden ver focas y leones marinos, aunque la mayoría de los caminos son interiores. Entre 1993 y 1997 se consiguieron erradicar todas las ratas de la isla, y desde entonces se ha visto cómo la fauna y la flora se han regenerado y recuerdan lo que era NZ antes de que llegaran los europeos. Hoy en día se controla la posible entrada de ratas a través de los barcos que llegan a la isla mediante trampas y perros especializados en rastrearlas.



Nos habíamos llevado comida para hacer picnic en la isla y nos tiramos allí prácticamente todo el día. No vimos fauna marina pero sí multitud de pájaros, y nos encantó la visita. El ferry de vuelta nos dejó en Golden Bay, y para terminar nuestra visita hicimos parte del Ryans Creek Track, que discurre por la costa hasta llegar a Ryans Creek, donde en marea baja se pueden ver restos de un aserradero que había allí hasta 1931. No es un recorrido particularmente reseñable.


Al día siguiente, después de un último madrugón para, esta vez sí, ver los últimos kiwis al amanecer, recogimos tranquilamente y nos fuimos a Oban con tiempo para coger nuestro vuelo a Invercargill a las 12:30. Nos había encantado nuestra primera visita a Stewart Island. La experiencia de los kiwis fue única, y en Oban vimos playas que nunca hubiera imaginado encontrar en Southland. La verdad es que no me importaría volver. Es una pena que quede fuera del itinerario de la mayor parte de turistas europeos por falta de tiempo, pero Stewart Island es una auténtica joya que bien merece el esfuerzo de acercarse. Tendremos que volver en invierno en busca de la Aurora Australis

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En diciembre de 2018 mi hermano y su novia vinieron a pasar un par de semanas en NZ, y aprovechamos para hacer una mini ruta por la isla sur. Tenían el tiempo muy muy limitado y tuvimos que planificar bien el viaje y decidir cuáles eran los “mejores” sitios que no podían faltar en el itinerario. Obviamente, esto es enormemente subjetivo y varía de persona a persona. En su caso, querían ver localizaciones de LOTR y naturaleza (pero sin grandes caminatas). De las dos semanas que tenían, dos días los pasarían en Wellington al llegar, y otros dos los pasarían en Hobbiton y Rotorua al final, con lo cual nos quedaban apenas 9 días para ver lo más icónico de la isla sur. Cualquiera que haya estado en NZ coincidirá conmigo en que 9 días es muy poco tiempo, y solo da para un pequeño aperitivo. Así a grandes rasgos, teníamos que decidir si nos centrábamos en el norte + West Coast (Abel Tasman, glaciares), o en el centro-sur (Queenstown, Southland, y los lagos). Nos decidimos por esto último, ya que creo que se ajustaba más a lo que querían ver, y es un buen punto de partida para quien viene por primera vez. Mi idea era que se quedaran con ganas de más y algún día repitan!


En su día escribí una entrada en el foro con los comentarios sobre la ruta pero he pensado que es casi mejor tenerlo aquí como una etapa también. Quizás se sale un poco de la temática del diario porque no son precisamente sitios "poco conocidos", pero lo puedo considerar escapada, así que...


Llegamos a Queenstown el 25 de diciembre y salimos de Christchurch el 2 de enero. En total, 9 días visitando Queenstown, Wanaka, Milford, Catlins, Monte Cook, y los lagos Pukaki y Tekapo. En Queenstown cogimos un coche (un Highlander, para ir cómodos los 4) que luego devolvimos en Christchurch, y los alojamientos los cogimos en Airbnb la mayoría. Fue complicado encontrar sitios para 4 personas con tan poca antelación para navidad (porque hasta finales de agosto no se decidieron), pero lo conseguimos.



25 diciembre: Queenstown

El 25 y 26 de diciembre son festivos en NZ, pero sólo el 25 se nota de verdad. Si hay un sitio en todo el país donde puede haber cosas abiertas el 25 de diciembre, es Queenstown. La mayor parte de los restaurantes y puntos de información estaban cerrados, y todas las tiendas también. Sólo había unos pocos sitios para comer que estuvieran abiertos (Fergburger estaba cerrado!) y la mayoría cobra un 15-20% de suplemento por ser public holiday. La única opción para evitarlo es comer en algún takeaway o similar, sin servicio de camareros. Hacía muy buen día, mucho calor, y vimos muchísima gente en la “playa” del lago Wakatipu. Como no había mucho que hacer en Queenstown, nos fuimos a pasar la tarde a Wanaka. Lo primero, claro, era ir a ver el famoso árbol en el lago. Hacía muchísimo calor, y mi hermano hasta se atrevió a darse un baño (estaba fría de narices). La diferencia entre Queenstown y Wanaka es enorme: mientras Queenstown recibe mucho turismo extranjero, con gran porcentaje de gente joven/backpackers buscando juerga y adrenalina, Wanaka tiene un ambiente mucho más familiar, con turismo local y muchos niños. Wanaka ha crecido muchísimo en los últimos años, nosotros hemos notado una diferencia abismal de cómo era cuando la vimos por primera vez hace años a cómo la hemos visto últimamente. La gente que vive allí desde hace tiempo está un poco preocupada por si aquello se convierte en el “nuevo Queenstown”. En fin, dimos un paseo, nos tomamos un maravilloso helado de Patagonia, y volvimos a Queenstown por la Crown Range Road pasando por Bradrona y el hotel de Cardrona. Y lo rematamos viendo el atardecer en la “playa”. Una buena toma de contacto para el primer día.






26 diciembre: Queenstown

El 26 diciembre también es festivo, pero “menos”. Otro día soleado y de mucho calor. Nuestro plan era hacer la excursión de los Funyaks en Dart River (Glenorchy) ese día, pero no quedaban plazas hasta el día siguiente así que teníamos el día libre para hacer compras por la ciudad. Nos comimos una buena Fergburger sentados en el césped junto al lago (después de esperar unos 30 minutos de cola más otros casi 45 minutos hasta que nos las hicieron… sinceramente, están buenas pero no sé si merece la pena la espera!). Mi hermano y su novia pensaron que el jetboating que harían al día siguiente en el Dart River no iba a ser tan adrenalínico como el Shotover (y tenían razón) así que se animaron a hacer también este último. Nosotros ya lo habíamos hecho hace años así que nos quedamos de fotógrafos desde el puente. Mi hermano también se animó a hacer el bungy que hay cerca de la góndola (ledge bungy, lo llaman), porque quería hacer el del columpio del río Nevis pero no había plaza hasta el día 31. Dice que perdió 20 años de vida pero que volvería a saltar desde uno más alto mañana mismo…



27 diciembre: Glenorchy

Habíamos elegido la opción de self drive para nuestro Funyaks tour así que fuimos con nuestro propio coche hasta Glenorchy. Tenía muchas ganas de visitar esta zona, porque en anteriores viajes nunca habíamos tenido tiempo y sabía que era especialmente bonita. Ya solo el camino hasta allí desde Queenstown ofrece vistas espectaculares. Lo de hacer el tour fue un poco capricho mío, realmente no es necesario para poder admirar el sitio, pero la experiencia es muy chula. Teníamos que estar allí poco antes de las 11, pero fuimos con tiempo para llegar conduciendo al puente sobre el río Dart desde donde se tienen las mejores vistas de lo que muchos conoceréis como Isengard. Luego pasaríamos por debajo con la lancha, pero la estampa desde el puente hace que merezca la pena acercarse. Al hacer el check-in para los funyaks comentamos que la web no nos había dejado usar el código de descuento del 10% de la revista Arrival, y nos dijeron que en Navidad normalmente no hacen descuentos, pero como la revista no especificaba nada nos devolverían el dinero de todas formas, así un 10 para ellos en ese sentido. La excursión en sí está bien, te dan todo el material (neopreno, forro polar, chubasquero, escarpines), y primero hay como 45 minutos de jetboating río arriba, luego te montan de dos en dos en unas canoas hinchables para bajar por el río, te meten por una especie de cañón con agua de color turquesa precioso (lo que sale en todas las fotos promocionales), te dan de comer en medio de la nada, y luego haces el último trayecto de vuelta a Glenorchy en un bus 4x4. Te proporcionan crema solar y antimosquitos, porque no os imagináis la cantidad de sandflies que había. También te dan una bolsa estanca para que metas tus cosas. Los paisajes son una pasada, y eso que el día estaba medio nublado (aunque por otra parte mejor, porque con un sol de justicia nos hubiéramos achicharrado). Nos gustó mucho, pero en mi opinión se pasan un poco con la cantidad de gente que llevan. Entiendo que era Navidad y quieren maximizar el beneficio, pero éramos demasiados, y a la hora de entrar en el cañón turquesa, por ejemplo, aquello parecía una romería, todos chocándonos con los kayaks porque sencillamente no había sitio para tanta gente (y eso que hicieron dos grupos para entrar). Debíamos ir unos 20 kayaks en total. Normalmente tienen una salida al día, pero en Navidad tienen hasta 3. Creo que la excursión merece la pena, pero no en Navidad. A eso de las 5:30 estábamos de vuelta en Glenorchy y directamente pusimos rumbo a Te Anau, donde pasaríamos la noche.





28 diciembre: Milford Sound, y más

Para este día teníamos reservado un crucero por Milford Sound con Mitre Peak, cogido con antelación en bookme.co.nz con un buen descuento. Elegimos Mitre por tener barcos pequeños con menos gente, y nos gustó mucho la experiencia. Tuvimos suerte y nos hizo un día de postal. Milford es una de las espinitas que yo tenía clavadas de nuestro anterior viaje, porque no pudimos ver nada de cómo llovía. El paseo en barco (2 horas) es muy agradable, y vimos focas pero no pingüinos ni delfines. Había habido varios días seguidos de mucho sol y cero lluvia, y las cascadas estaban más secas de lo habitual. Dicen que Milford es realmente espectacular después de llover, porque aparecen cascadas por todas partes, pero yo me alegré mucho de verlo con sol radiante después de mi última experiencia. En la Milford Road hicimos luego varias paradas:

- The Chasm: una parada cortita, pero interesante.

- Falls Creek: muy rápida, con una impresionante piscina natural de un color precioso donde te puedes bañar si eres particularmente valiente.

- Monkey Creek: bonito pero no vimos keas, que son el mayor atractivo del sitio.

- Hollyford Valley Lookout o Pop’s View: vistas impresionantes.

- Caminata hasta Marian Falls en el Lake Marian track: son sólo unos 10 minutos desde el parking; no me impresionaron mucho pero dicen que Lake Marian sí es bastante espectacular y merece la pena el esfuerzo.

- Subida al Key Summit saliendo desde The Divide: hicimos ida y vuelta en poco más de dos horas. Esta ruta es la parte final (o inicial) del famoso Routeburn Track que nosotros haríamos al año siguiente. En un día sin muchas nubes merece la pena el esfuerzo porque las vistas desde arriba son espectaculares: todo el valle del Hollyford, Mount Christina y Lake Marian.

- Mirror Lakes: tampoco me impresionaron mucho.

- Eglinton Valley: parada rápida y espectacular.

- Lake Gunn Nature Walk: un último intento de ver algún kea pero no hubo suerte

Un día muy completito. Dormimos en Te Anau.








29 diciembre: Catlins

Ese día teníamos que llegar a dormir a Papatowai, en los Catlins. Hicimos varias visitas por el camino:

- Fortrose: la marea estaba alta así que no vimos los restos del barco hundido, pero nos acercamos a los acantilados que son espectaculares, y desde donde pudimos ver la costa de Stewart Island a lo lejos.

- Waipapa Point: el faro es muy fotogénico y vimos algún león marino en la playa.

- Slope Point: un paseo agradable rodeados de ovejas hasta llegar al famoso cartel que indica Polo Sur.

- Curio Bay: vimos el bosque petrificado y decidimos esperar un poco para ver si veíamos algún pingüino saliendo del agua, y tuvimos suerte!

- Porpoise Bay: junto a la anterior, había muchísima gente bañándose, pero no vimos delfines.

- McLean Falls: un paseo cortito por un bosque húmedo, y una cascada muy fotogénica.

Nos hizo un día espléndido, con sol y calor, y menos viento del que hay normalmente en esa zona, a juzgar por los árboles torcidos que vimos por el camino. Tuvimos que renunciar a Cathedral Caves, aunque yo tenía muchas ganas de visitarlas, porque no nos cuadraba el horario de la marea baja.







30 diciembre: Catlins

Otro día de mucho calor, aunque algo más nublado. Teníamos que llegar a Oamaru a dormir. Por el camino paramos en:

- Purakaunui Falls: otra cascada, pero estaba un poco seca.

- Cannibal Bay: por recomendación de nuestro anfitrión de la noche anterior, nos acercamos a Cannibal Bay para cruzar desde allí a Surat Bay, en lugar de ir directos a Surat Bay. Cannibal Bay es más pequeñita y más resguardada, ideal para bañarse o hacer surf, y vimos algún león marino nadando junto a la orilla.

- Surat Bay: unos 10 minutos andando desde Cannibal Bay; esta playa es enorme y muy salvaje, suele tener leones marinos descansando en la arena, nosotros vimos 3 nada más cruzar desde Cannibal Bay.

- Nugget Point: otro faro, más espectacular que Waipapa para mi gusto, con unas vistas preciosas y que suele ser imagen de postal de los anuncios de los Catlins.

- Roaring Bay: con un mirador para observar pingüinos, pero era pronto y no vimos ninguno.

Comimos en Kaka Point y ya desde allí fuimos del tirón hasta Tunnel Beach, junto a Dunedin, pero decidimos no hacer el paseo porque se había nublado bastante. El plan inicial era llegar a Oamaru para ver a los pingüinos azules volviendo a los nidos a eso de las 9 de la noche, pero la entrada nos parecía bastante cara ($35) y decidimos saltárnoslo. En su lugar fuimos a Moeraki, allí hay un antiguo faro y una colonia de pingüinos de ojos amarillos que se ven desde lo alto del acantilado en Katiki Point. Había poca gente, yo creo que este sitio es menos conocido. Vimos varios pingüinos salir del agua y subir hasta sus nidos. Había también montones de focas. Merece la pena acercarse. Antes de llegar a Oamaru nos acercamos también a ver los Moeraki Boulders, pero empezó a chispear y aguantamos poco.









31 diciembre: Mt Cook

A primera hora dimos una vuelta por Oamaru, es una ciudad victoriana muy pintoresca, la verdad, y cuna del movimiento Steampunk en NZ. Desde allí teníamos que llegar a dormir a Twizel, pero pasando antes por el Monte Cook. Por el camino paramos a ver las Elephants Rocks y las pinturas “rupestres” maoríes, pero ambas son prescindibles. Comimos en Twizel y pusimos rumbo al Monte Cook después. Había salido el sol y el lago Pukaki estaba precioso. En Mt Cook hicimos la Hooker Valley Track. Nosotros la habíamos hecho hace años y flipamos un poco con cómo ha cambiado en este tiempo: mejor camino, escalones, miradores, incluso la llegada al lago Hooker ha cambiado (antes llegabas al lado izquierdo, ahora llegas al derecho y hay unas mesas de picnic). Había muchísima gente andando, aquello parecía una peregrinación. Me dio un poco de pena, aunque supongo que es lo que tiene que el turismo haya crecido tantísimo en los últimos años. Pero bueno, la caminata sigue siendo posiblemente las 3 horas (o dos y pico, más bien) mejor invertidas de NZ. Les encantó. Cuando terminamos, nos acercamos a ver el lago (y el glaciar) Tasman, que es un paseo muy cortito y merece la pena, porque es precioso. Y luego ya directos a Twizel, hicimos algo de compra para esa noche y nos comimos las uvas en el hotel. Me hubiera gustado visitar el observatorio astronómico del lago Tekapo esa noche pero estaba todo lleno, y no habíamos reservado.







1 enero: Lago Tekapo

El plan del día, inicialmente, era hacer el vuelo escénico “Grand Traverse” con Air Safaris desde el lago Tekapo. No lo teníamos reservado, ya que lo queríamos decidir sobre la marcha. Amaneció bastante nublado y finalmente mi hermano decidió prescindir del vuelo. En su lugar, nos acercamos a primera hora a la granja de lavanda que habíamos visto el día anterior en la carretera que va a Mount Cook, donde puedes comprar montones de productos hechos con la lavanda alpina que cultivan allí mismo (yo compré un roll-on que decían que iba muy bien con las picaduras, y a mí que me salen unos ronchones de cuidado con cualquier mosquito de mierda, la verdad es que me está funcionando de maravilla). También puedes acceder a los cultivos, que son muy fotogénicos. Desde allí nos acercamos al lago Tekapo. Por el camino se tienen vistas de infarto del Mt Cook al otro lado del lago Pukaki, y se atraviesan campos inmensos de lupinos, una planta súper colorida que abunda en esta zona (y que curiosamente está relacionada con lo que en España conocemos como altramuces). No son endémicos de NZ, y fueron introducidos desde UK en la década de 1820. Hoy en día se considera una especie invasiva y se intenta controlar sus números, pero en esta zona (Mackenzie Basin) son icónicos: sus brillantes colores contrastan con el intenso azul turquesa de los lagos, y son una delicia para los fotógrafos.

En Tekapo subimos a la cafetería en la cima del Mount John, pero en coche ($8). Las vistas son preciosas, pero empezó a chispear y nos volvimos. Comimos en Tekapo y por la tarde no sabíamos muy bien qué hacer. Nos acercamos a las Tekapo Springs pensando en darnos un remojón en agua caliente, pero había bastante gente (y bastantes niños) y se nos quitaron un poco las ganas. Decidimos poner rumbo a Geraldine, donde dormiríamos esa noche. Como llegamos pronto, nos acercamos a Peel Forest a dar un paseo por el Big Tree Track para ver los totaras gigantes. En tripadvisor vimos que en Geraldine hay un observatorio astronómico privado, de un tipo que lo tiene montado en su casa y hace sesiones/charlas todas las noches, y como nos habíamos quedado con ganas en Tekapo nos apuntamos. Funciona por donativos, de unos $25-35 por persona. El tipo se llama Peter y tiene casi 80 años, pero es de espíritu joven. Si hace bueno te va enseñando distintos puntos en el cielo con su equipo, y si hace malo te da una charla/presentación y te explica cómo ha llegado a trabajar y colaborar con la NASA en su programa de búsqueda de UFOs desde la diminuta Geraldine. Además de astrónomo, Peter es fotógrafo y es muy bueno dando consejos de cómo fotografiar las estrellas. Fueron dos horas y media muy entretenidas, pudimos ver varias nebulosas y nos encantó la experiencia.







2 enero: Mt Sunday

Último día del viaje. El vuelo desde Christchurch salía a las 6 de la tarde y teníamos que estar en el aeropuerto un par de horas antes para dejar el coche sin prisa. Por el camino desde Geraldine nos desviamos a Mount Sunday, más conocido como Edoras para los fans de LOTR. Es un sitio impresionante, y aunque la carretera para llegar es mala, merece la pena el paseo. Después de ver muchas localizaciones de las pelis, yo creo que esta es de las que resulta más fácil imaginar tal y como se ve en pantalla. Otras, como Rivendell (en Wellington), son una decepción enorme. Tardamos menos de lo que pensábamos y al final nos sobró mucho tiempo ese día. Si lo hubiera planificado un poco mejor, nos hubiéramos acercado a ver Rakaia Gorge, pero el GPS nos llevó por otro sitio y cuando me di cuenta ya era tarde. Desde Christchurch, nosotros volvimos a Wellington y mi hermano y su novia volaron a Rotorua para pasar los últimos dos días visitando las zonas termales y Hobbiton.



Y eso es todo. 9 días muy aprovechados!

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[PRIMERA PARTE]

Northland era una de esas zonas de NZ que después de llevar tantos años aquí todavía no conocíamos, a pesar de que todos nos hablaban muy bien de ella, así que con las fronteras todavía cerradas y con nuestras opciones vacacionales limitadas al turismo local, este año decidimos desquitarnos y recorrerla durante diez días en caravana. Diez días suena a mucho, sobre todo porque la mayor parte de los turistas extranjeros vienen al país con tiempo limitado y no pueden dedicar más de 3 o 4 días a Northland, pero realmente no es tanto. Hay mucho por ver, y si te gusta relajarte en la playa, es el sitio ideal. Yo soy extremadamente friolera y no me había bañado nunca en la playa en NZ, hasta este año que fui capaz de meterme en el agua en Northland…


A la hora de decidir el itinerario, teníamos claro lo que no queríamos perdernos: buceo o snorkel en Poor Knights Island, Bay of Islands, la península de Karikari, el cabo Reinga y los kauris de la costa oeste. Esas eran, digamos, las paradas estrella, pero había mucho más por descubrir por el camino. Reservamos una campervan con Mighty Campers, que es la versión “barata” de Maui y Britz. Maui tiene los vehículos más nuevos, luego después de uno o dos años pasan a la flota de Britz, y después de otro año o dos pasan a la de Mighty. Nosotros reservamos una Deuce Plus, diez días con Mighty por $1241 con seguro a todo riesgo, que es muy buen precio para una camper tan cómoda. Es sin duda la mejor opción para quien no quiera meterse en caravanas de las grandes. Al final resultó que en lugar de darnos un vehículo de Mighty nos dieron uno de Maui, nuevecito, así que la jugada nos salió redonda porque si hubiéramos reservado con Maui nos hubiera costado más de doble.

Según se iba acercando la fecha del viaje empezaron a surgir casos de covid en Auckland, y una o dos semanas antes pusieron a la ciudad en nivel 3 (en NZ los niveles van al revés que en España, con el nivel 4 siendo el confinamiento más estricto, y el nivel 1 siendo vida casi normal). Si se mantenía, no podríamos ir. Los de Mighty nos dijeron que podíamos esperar al anuncio del gobierno del día antes de recoger la caravana para ver si cancelábamos o no, así que hasta literalmente un día antes de volar no sabíamos si podríamos ir o no. Tuvimos suerte y ese día bajaron al nivel 2, que ya nos permitía volar y recoger la caravana. Por los pelos.



Día 1: Auckland – Waipu Cove

El día empezó movidito porque gracias a unas obras en la carretera muy mal planificadas perdimos nuestro vuelo a Auckland, y eso que salimos de casa como a las 6 de la mañana con muchísimo tiempo. Tuvimos que llamar desde el coche, viendo que no íbamos a llegar, y pedir que nos metieran en un vuelo más tarde. Total, que llegamos a Auckland varias horas más tarde y $140 más pobres de lo previsto. Eso nos trastocaba un poco los planes porque teníamos pensado parar en Goat Island Marine Reserve y en Mangawhai de camino a Waipu, pero también teníamos que parar en un supermercado para avituallarnos, y todo eso después de que la entrega de la caravana se alargara más de lo normal por los protocolos de distanciamiento en nivel 2. Decidimos descartar Goat Island (una reserva donde por lo visto hay un snorkel estupendo) y poner rumbo a Mangawhai después de una breve parada en Packnsave. Lo que nos interesaba de este pequeño pueblo costero es una ruta llamada Mangawhai Cliff Walk, un sencillo y bonito paseo por los acantilados en la costa de 9 km ida y vuelta. Queríamos estirar las piernas un poco el primer día antes de llegar al camping. No lo hicimos entero porque se nos hacía tarde, pero fue una buena toma de contacto con la costa de Northland. Consejo: es recomendable intentar cuadrar el paseo con marea baja para poder hacer la vuelta por la playa


Nuestra primera noche de caravana la pasamos en el camping de Waipu Cove. No llevábamos nada reservado, pero sabíamos que más o menos queríamos llegar hasta allí, y no tuvimos problema para encontrar sitio. Es un camping bastante grande con buenas instalaciones ($44 powered site) y buen acceso a la playa.



Día 2: Waipu Cove – Whangarei

Después de dar un breve paseo por la playa de Waipu pusimos rumbo al primer punto del día: Piroa Falls, una bonita cascada a la que se accede por una carretera sin asfaltar pero en buenas condiciones. El paseo hasta la cascada es muy cortito, unos 10 minutos.


La segunda parada del día eran las Waipu Caves, unas cuevas calizas llenas de estalagmitas, estalactitas y gusiluz (glow worms). La entrada es gratuita y hay que llevar linterna porque una vez dentro no hay nada de luz. También es recomendable llevar calzado que no te importe mojar, o estar dispuesto a recorrerlas descalzo, porque parte del recorrido se hace por agua. No pudimos hacer ninguna foto decente pero sí vimos muchos gusiluz y nos gustó mucho la visita. No son demasiado grandes y se recorren rápido, y luego si hay tiempo se puede hacer la ruta de 2 km por los prados que hay sobre las cuevas.

Desde ahí nos fuimos directos a Ocean Beach, en el extremo de Whangarei Heads. La carretera hasta allí es muy chula, y vas queriendo parar en cada curva. Nosotros fuimos del tirón hasta el final, al parking de Ocean Beach, y comimos allí antes de acercarnos a la playa. Es una de las playas más bonitas y famosas de Northland, y con razón: muy salvaje pero a la vez muy resguardada y apta para el baño. Había muy poquita gente y mi marido aprovechó para darse el primer baño del viaje. En un extremo de la playa hay un promontorio al que subimos para tener vistas hacia ambos lados y admirar cómo se extendía la costa hacia el norte.


Tocaba estirar las piernas. Volviendo por la misma carretera por donde habíamos venido, paramos en el Mt Manaia track, una subida a la cima del monte Manaia, desde donde hay unas vistas maravillosas de toda la bahía de Whangarei y la refinería de Marsden Point junto en frente. La subida no es dura y nosotros solo tardamos hora y media en volver abajo. Merece la pena.




Terminamos de deshacer la ruta hasta la ciudad de Whangarei (capital de Northland), donde queríamos hacer la última visita del día: Whangarei Falls es una bonita cascada prácticamente en pleno centro de la ciudad, que conecta con una ruta a lo largo del río Hatea hasta un pequeño bosque de kauris, unas coníferas gigantes y milenarias endémicas de NZ. Llegamos justo a tiempo de ver la cascada con algo de luz, pero se nos echaba el atardecer encima y nos tuvimos que limitar al paseo básico hasta el mirador superior y saltarnos el de la base de la cascada.


El plan era llegar a dormir a Tutukaka, a unos 20 minutos, ya que al día siguiente saldríamos desde allí en nuestra excursión a Poor Knights Island, pero un cambio de planes de última hora hizo que nos quedáramos a dormir en el camping que hay justo a la cascada. El tipo de recepción era un escocés muy simpático, y el camping estaba bastante bien ($44 non-powered site).


Día 3: Poor Knights Island

Lo bueno de quedarnos a dormir en Whangarei era que podíamos madrugar y acercarnos a ver la cascada. Hasta las 10:30 no teníamos que estar en Tutukaka, así que lo primero que hicimos fue bajar al mirador que hay en la base y que no habíamos podido visitar el día anterior. Desde allí cogimos la caravana y nos acercamos a ver los kauris – una visita exprés que nos sirvió de aperitivo a los que veríamos en la costa este al final del viaje.



A las 10:30 estábamos puntuales en las oficinas de Dive Tutukaka. Poor Knight Island es el mejor sitio de buceo en NZ, algo que quedó inmortalizado cuando Jacques Cousteau se atrevió a colarlo en el top 10 mundial (cosa que los locales se encargan de recordarte). Esto es en gran medida gracias a la corriente cálida que las atraviesa (la misma que Dory y Marlin comparten con unas tortugas mientras buscan a Nemo), creando una especia de micro clima acuático con una biodiversidad sin comparación en el país. Son varias islas (deshabitadas) de origen volcánico, y tanto el buceo como el snorkel son excelentes. Nuestra idea era hacer alguna inmersión, pero hacía muchos años que no buceábamos y el asma de mi marido hizo que el médico no le diera el visto bueno, así que nos tuvimos que conformar con la excursión de snorkel que ofrecen, llamada “A Perfect Day”. Y realmente lo es. El agua está lo suficientemente templada como para que alguien tan friolero como yo lo disfrute, y se ven muchos muchos peces. En función del día, la marea y el viento te llevan a un sitio o a otro. Algunos sitios son quizás mejores que otros, pero de cualquier manera se disfruta. En el barco te dan de comer y también tienen kayaks, paddle boards y todo el equipo de snorkel para quien no tenga el suyo propio. Y después de un buen rato anclados y a remojo te dan un paseo por el resto de las islas, y a nosotros por lo menos nos metieron en una cueva enorme: la cueva Rikoriko, la mayor cueva marina en volumen del mundo. La acústica en la cueva es impresionante, y para demostrarlo, el barco para motores y hace sonar su bocina.


A eso de las 4 de la tarde estábamos de vuelta en Tutukaka. No hay mucho más que hacer allí, así que pensamos que lo mejor era seguir camino. Paramos en Matapouri beach, una de las playas más conocidas de la zona gracias a las Mermaid pools, unas piscinas de roca que desgraciadamente se han ensuciado tanto en los últimos años que han decidido cerrar el acceso. Aún así, la playa es grande y agradable. Pero lo mejor de Matapouri es Whale Bay, una de las playas más bonitas y fotogénicas que he visto nunca. Hay varias formas de llegar a Whale Bay, incluyendo una ruta que sale directamente de la playa de Matapouri, pero lo más sencillo es aparcar en el pequeño parking que hay en la carretera que sale de Matarpouri y recorrer el corto camino hasta la playa andado. Yo creo que coincidió la hora del día, que casi no había gente, y que hacía buenísimo, pero de verdad que fue de las paradas que más me gustó del viaje.



Nos propusimos llegar a dormir a Whangaruru, y teníamos algo más de una hora de ruta por delante. Por el camino paramos en alguna playa más, como Sandy Bay Beach, una favorita entre los surfistas. Llegamos al camping de Whangaruru, bastante grande y con buenas instalaciones ($47 powered site). Era un poco tarde para disfrutar la playa, pero vimos que este sitio es un favorito para los que veranean con su propio barco, ya que hay muy buen acceso desde el propio camping y estaba lleno de gente que pasa allí las vacaciones pescando.



Día 4: Waitangi

Teníamos un día tranquilo por delante, con solo una hora de coche hasta llegar a Russell, donde pasaríamos las dos siguientes noches. Por el camino pasamos por el desvío a Rawhiti y Cape Brett, donde hay un famoso track que llega hasta el faro al final de la península. Nos habíamos planteado hacerlo (porque por lo visto es realmente espectacular) pero lleva todo el día y hay que reservar un water taxi para la vuelta, ya que es demasiado largo para hacer ida y vuelta andando, así que lo dejamos pendiente. Llegamos a Russell y fuimos directos al Top10, que no teníamos reservado pero donde encontramos sitio sin problema. Cogimos un power site con vistas de Pomare Bay hacia Paihia ($82 dos noches). Al día siguiente haríamos la excursión a Bay of Islands, así que esa tarde la dedicamos a visitar Paihia y Waitangi. Cuando uno visita BOI, lo primero que tiene que decidir es si duerme en Paihia o en Russell. Si miráis el mapa, veréis que Russell está un poco más a desmano, pero también es mucho más tranquilo y pintoresco, sin los autobuses llenos de turistas que se ven en Paihia. La mayoría de la gente se queda en Paihia y visita Russell a pie, cogiendo el ferry de pasajeros que une ambos lugares. El ferry de coches une Okiato con Opua y es mucho más corto en distancia pero se tarda bastante más en tiempo, ya que supone bastante desvío. Nosotros cogimos el ferry de pasajeros ($14 ida y vuelta por persona). Hay varias empresas, cada una con horarios distintos, pero lo bueno es que si compras ida y vuelta la vuelta puedes hacerla en cualquier ferry, no tiene que ser de la misma empresa.


Pahia es un pueblo eminentemente turístico, mientras que Russell tiene mucha historia: fue la primera capital del país en 1840 cuando se la conocía como Kororareka, llena de balleneros, comerciantes, marinos, prostitutas, misioneros y convictos escapados de Australia. Un popurrí que no impresionó a Darwin en su visita en 1835 a bordo del Beagle, que bautizó a Russell como the hellhole of the Pacific. Hoy en día es un pueblo muy pintoresco, con multitud de museos, viejas misiones cristianas, edificios coloniales y unos atardeceres impresionantes. Pero me estoy adelantando, todo eso lo veríamos al día siguiente.

En Paihia se puede ir andando a todas partes, aunque en realidad más allá de las tiendas de souvenirs hay poco que ver. Lo realmente interesante es la visita al Waitangi Treaty Grounds, donde el 6 de febrero de 1840 se firmó el famoso Tratado de Waitangi entre la Corona británica y jefes Māori de la isla norte, aceptando éstos convertirse en colonia británica a cambio de protección contra, por ejemplo, los franceses. El tratado se redactó en inglés y fue traducido después a Māori, lo que ha conllevado multitud de problemas de interpretación a lo largo de los años, y hoy en día es todavía un tema muy delicado, a pesar de ser considerado como el nacimiento de NZ como nación. Copiado de Wikipedia: El Tratado de Waitangi (en inglés: the Treaty of Waitangi, maorí: Te Tiriti o Waitangi) se firmó en Waitangi, en la Bahía de las Islas (Nueva Zelanda), el 6 de febrero de 1840. Fue firmado por funcionarios de la corona británica actuando en representación de la reina Victoria I, y por jefes maoríes de la Isla Norte. El residente británico James Busby ya había convencido a aproximadamente 35 de estos jefes a que pretendiesen la independencia bajo la denominación de «Confederación de las Tribus de Nueva Zelanda». El documento rubricado en Waitangi fue después entregado a otras localidades norteñas para obtener firmas maoríes adicionales. Este tratado, referido comúnmente por los neozelandeses como The Treaty, justificaba que los ingleses hiciesen de Nueva Zelanda una colonia británica. Hoy se considera el punto fundacional de Nueva Zelanda como nación. No obstante, el gran problema radica en que se firmaron dos versiones, una en inglés y otra en maorí, y ambas tienen puntos discordantes. Por ejemplo, el uso de la palabra kawanatanga, que aparece en el Tratado para expresar el concepto de la soberanía. La versión maorí dice que ellos aceptan la permanencia de los británicos a costa de la protección permanente por parte de la corona. La versión británica dice que los maoríes se someten a la corona a cambio de la protección británica.

La visita a Waitangi es obligatoria para cualquier Kiwi, pero también muy recomendable para quien visita el país y quiere entender un poco más sobre la historia y cultura Māori. Tiene un par de museos muy bien montados y muy didácticos, y la entrada incluye una actuación cultural y un tour guiado, así que te puedes pasar fácilmente toda la tarde allí. La entrada cuesta $50 para extranjeros y $25 para residentes en NZ, y a pesar de ser caro a mí me parece una visita fundamental. La actuación cultural es quizás lo que más me chirrió, pero fue en parte porque después de llevar tantos años viviendo en NZ y de haber experimentado la cultura Māori en otras muchas ocasiones (no turísticas), al final te queda la sensación de que el “show” está muy orientado a extranjeros para que tengan una toma de contacto con un powhiri o una haka. A pesar de eso, sigo pensando que la visita merece la pena.

Además de los museos, que son imprescindibles, los jardines están muy cuidados, y en el punto exacto donde se firmó el tratado hay hoy en día un mástil con las 3 banderas que ha tenido oficialmente NZ a lo largo de su historia. También se visita la casa donde vivía el gobernador con su familia, un marae (con sus impresionantes tallas y grabados, y donde se realiza la actuación), un taller de talla de madera, y la canoa (waka) ceremonial, quizás lo más impresionante de la visita. Las waka son una parte fundamental de la cultura Māori, y esta, la más grande del mundo de su estilo, fue construida a mano en 1940 para celebrar el centenario del tratado, y todos los años se saca y se usa en el agua en las celebraciones del 6 de febrero.


Después de nuestra visita, volvimos andando a Paihia y cogimos el ferry de vuelta a Russell y a nuestra casa con ruedas, donde disfrutamos de una estupenda barbacoa con vistas a la bahía para cenar.


Día 5: Bay of Islands & Russell

Teníamos reservada una excursión en velero por Bay of Islands pero el día amaneció muy nublado y lloviznando. Estaba claro que estábamos teniendo mucha suerte con el tiempo y no podía durar eternamente, pero nos daba mucha pena quedarnos sin visitar la bahía… La excursión la teníamos cogida con un velero chiquitito llamado The Vigilant, no queríamos un barco enorme lleno de gente, y las chicas que lo llevaban nos dijeron que no era un día ideal para salir pero que tampoco era una locura. No habíamos montado nunca en velero y yo, que me mareo mucho en casi cualquier barco, estaba un poco preocupada, pero no quería perdérmelo así que les dije que por nosotros no había problema, y que queríamos salir. Éramos solo 9 pasajeros (más las dos chicas de la tripulación) así que lo bueno es que íbamos como en familia. Lo malo es que al ser un barco tan pequeño no puede ir muy rápido y no llega tan lejos en la bahía como los catamaranes enormes llenos de gente. Pero no nos importaba, preferíamos una experiencia íntima y tranquila, y acabamos muy muy contentos. Creo recordar que nos costó $100 por persona (lo íbamos a coger con bookme pero nos ofrecieron hacernos el mismo precio cogiéndolo directamente con ellos, para ahorrarse la comisión de bookme).


El día amaneció gris pero poco a poco fue mejorando, como pasa muchas veces en NZ. Parecía que seguíamos teniendo suerte con el tiempo, pero había bastante viento y oleaje. No estuvo mal para una primera experiencia en velero!! Desembarcamos en Moturua Island, una de las muchísimas islas deshabitadas de BOI, y podíamos elegir entre hacer kayak, snorkel, o simplemente disfrutar de un paseo por la isla, que tiene una ruta circular para recorrerla. Como el día no estaba para meterse en el agua (todavía), nosotros echamos a andar y recorrimos parte de la isla.


Cuando volvimos a la playa donde nos había dejado el barco, el día había mejorado bastante y el sol empezaba a picar, así que nos dimos un chapuzón rápido (bueno, yo más bien me mojé hasta las rodillas) antes de que nos llevaran de vuelta al barco, donde nos dieron de comer. Después de comer pusimos rumbo de nuevo a Russell. Fue una excursión bastante memorable, y la experiencia del velero con semejante oleaje y viento no se me olvidará fácilmente.

El resto de la tarde aprovechamos para pasear por Russell. Nos acercamos a ver el Pompallier, una antigua misión cristiana, y el histórico hotel Duke of Marlborough, que data de 1827.



Volvimos a la caravana para darnos una ducha y decidimos salir a cenar a algún sitio en el waterfront: queríamos probar las famosas ostras que se cultivan ahí. Pero antes nos acercamos a Flagstaff Hill, una colina que domina Russell y donde la bandera británica sustituyó a la bandera de la confederación de tribus Māori tras la firma del tratado, algo que no sentó nada bien a los Māori y que acabó con el mástil siendo quemado o cortado hasta 4 veces en protesta. Hoy en día la colina es una reserva histórica gestionada por el DOC, y donde curiosamente se pueden ver (bueno, más bien oír) kiwis si uno tiene mucha suerte. La población de kiwis en Russell es sorprendentemente alta, aunque hay que salir a buscarlos por la noche y con mucha paciencia.


Después de disfrutar de las vistas (se puede ver Waitangi al otro lado de la bahía), bajamos al waterfront a cenar, y pudimos disfrutar de un precioso atardecer para poner fin a nuestra visita. Mi conclusión fue que BOI es enorme y necesita de varias salidas en barco para apreciarla de verdad, y me encantaría volver algún día para explorarla más a fondo (y recorrer el Cape Brett Track!).

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