Tanzania - Gombe NP, Mafia y safaris del norte ✏️ Blogs de Tanzania

Ecuador de los safaris. Habían ido de menos a más. Y lo que no sabía es que todavía serían mucho mejor de lo que ya habíamos visto.

Madrugamos mucho como habíamos dicho, pero no tanto para ver el amanecer como Abdul nos había dicho que haríamos.
Sin embargo tuvimos buenas vistas de la salida del Sol.


El globo aerostático tiene que ser increíble, pero no está al alcance de todo el mundo. Cuesta 600 USD dos horas, por lo que nos conformaríamos con ver animales desde el coche.

No había pasado ni media hora desde que habíamos dejado el campamento (al que luego regresaríamos para comer y recoger las tiendas, sobre la una del mediodía), cuando llegamos a la zona en la que Abdul nos dijo que había guepardos.
Yo no sé si los había visto, porque a los dos minutos se nos cruzaron delante nuestros dos de ellos andando majestuosamente mientras oteaban el horizonte.


Fue el animal que más me impresionó de todos los que vi. Además, me lo esperaba mucho más pequeño.
No pudimos contemplarlos mucho rato porque no dejaron de caminar, sin embargo, creo que el hecho de ver que se marchaban y que teníamos que aprovechar el momento lo hizo incluso más especial.

El día no había podido empezar mejor, y el nivel no bajó.
Fuimos a la famosa Hippo pool (piscina de Hipopótamos ) donde vimos a decenas de ellos, todos a remojo, y unos contra otros.


Continuamos viendo antílopes, otra manada de leones, muchísimos elefantes, otro guepardo, jirafas...


Se acercaba la hora de comer y vimos a una manada de elefantes cerca de la carretera.
Nos acercamos bastante a ellos, y un macho comenzó a acercarse mirándonos, hasta situarse a apenas cinco metros.
El walkie talkie de Abdul no dejaba de hacer ruido, y eso le molestó. De pronto, y sin avisar (cosa que suelen hacer los elefantes), cargó contra el coche. No era la primera vez que Abdul se veía en una de esas (ya le habían embestido según nos había contado), y reaccionó muy deprisa. Puso una marcha y aceleró el coche. El ruido desconcertó al elefante que frenó su carrera, y ese momento lo aprovechó Abdul para coger velocidad y esquivar al elefante, que se quedó atrás.


Fue un momento de mucha tensión, del que afortunadamente salimos con una simple anécdota pero podía haber acabado mal.

Comimos en el camping, recogimos las cosas y comenzamos a salir del parque, no sin antes ver a más leones, elefantes y antílopes.

Deshicimos 3 de las 4 horas del día anterior y llegamos al Simba Campsite, donde había una sorpresa esperándonos.


Al lado de las tiendas, un enorme elefante campaba a sus anchas.
Mucha gente se acercaba demasiado, yo decidí mantener una cierta distancia. Si el elefante echaba a correr detrás de nosotros yo no iba a ser el primer embestido.
Por lo que nos contó Abdul, ese elefante estaba más o menos acostumbrado a la gente, solía acercarse al campamento y luego se iba.
Efectivamente, tras meter la trompa en el depósito de agua de las duchas y beber gran cantidad, desapareció entre las plantas.

Montamos las tiendas, dimos cuenta de otra de las magníficas cenas de Bongue, y nos fuimos a una hoguera que habían montado unos brasileños con los que estuvimos conversando hasta tarde.

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Comenzaba el último día de Safari, el famoso Ngorongoro, un sitio único en el mundo.
Un cráter en el que se diferencian cuatro ecosistemas completamente diferentes, desde el denso bosque hasta la sabana, pasando por el lago y las zonas pantanosas.
Con paredes verticales de 600m que hacen muy difícil a los animales salir de él, la fauna que vive suele permanecer allí todo el año.
El origen del nombre es divertido. Proviene del sonido que hacían las campanas de las vacas de los masais cuando las bajaban al cráter a pastar, algo así como Ngoro - Ngoro (en España las campanas suenan distinto )

Comenzamos a bajar al cráter sobre las siete, por lo que nuestro permiso de 6h acabaría sobre la una. Luego volveríamos al Simba Campsite a comer y volveríamos a la civilización (en mi caso no era del todo así pero dejo esta sorpresa para el final).

El paisaje durante el descenso era espectacular. Se veían puntos negros en las llanuras que poco a poco se irían convirtiendo en animales.
Cuando llegamos a la base del cráter, nos cruzamos con una manada de cientos de búfalos que cruzaban la carretera y pudimos observarlos muy de cerca.


Comenzamos el recorrido adentrándonos en el bosque,lugar de leopardos, rinocerontes y elefantes. Solo vimos a estos últimos, pero los vimos también muy de cerca y en gran cantidad.


Continuamos saliendo a la sabana, donde vimos una manada de leones. Fue entonces cuando Abdul recibió el aviso por radio de que habían visto rinocerontes, y nos preguntó si queríamos seguir con el recorrido habitual o ir a verlos. Los seis dijimos que queríamos ver el rinoceronte. Tuvimos que deshacer todo el recorrido pues se encontraba cerca del punto de inicio.
Al llegar había una veintena de coches que miraban en dirección al lago, y allí, a un par de kilómetros, se veía una mancha negra que decían que era el rinoceronte.
Con los prismáticos se divisaba la silueta, y con el zoom de la cámara parecido, pero a simple vista no se diferenciaba nada. Estuvimos allí unos 20 minutos cuando al final decidimos seguir. Habíamos "visto" al último de los big 5. El rinoceronte es el animal más difícil de ver debido a su escaso número.


Por lo que leí, en Sudáfrica llegaron a un número parecido de ejemplares pero mediante buenas políticas han conseguido multiplicar enormemente la población y es muy fácil verlos.
Seguimos el safari visitando todas las zonas, viendo enormes manadas de cebras, ñus, hipopótamos, flamencos e incluso otra familia de leones.



Vimos también a una leona intentando cazar un facócero, pero terminó en fracaso.
La concentración de animales de Ngorongoro diría que es mayor incluso que Serengeti, y estuvimos disfrutando el resto de la mañana hasta que llegó la hora de dejar el parque.

Volvimos al campamento, comimos y nos dirigimos a Arusha.

Yo paré en Mbo Wa Mbu.
Ahí estaba Emmanuelle esperándome. Pasaría esa noche en una aldea masai.
Me daba un poco de miedo porque pensaba que iba a ser una experiencia muy turística, pero para nada fue así.
Emmanuelle me dijo que comprase caramelos para los niños. Al llegar me dieron típicas las mantas que usan para vestir y me vestí como ellos. Me explicaron que en parte era para que los niños no tuviesen miedo de mi. Con los caramelos me los gané.


En el Boma donde pasaría la noche había unos 11 niños, pero enseguida fueron a las aldeas de alrededor y vinieron como unos 60.
Pasé la tarde conversando con Emmanuelle y me explicó en qué consistía la vida masai.
Los hombres cuidaban de los animales y las mujeres hacían el resto, desde cocinar a construir las casas.
Solo desayunaban sangre o leche de vaca y cenaban carne de vaca. No cultivaban nada, no comían pescado (y eso que estaban al lado del lago Manyara).
No tenían electricidad y no tenían agua, debían ir a buscarla todos los días a un pozo.
La mujer de Emmanuelle (sólo tenía una de momento porque era joven y no tenía mucho ganado), cocinó la cena para nosotros y para sus hermanos, de los cual Emmanuelle se hacía cargo. Cuando acabó, se fue a otra choza a comer.
Tras la cena, estuvimos un rato al lado del fuego y fuimos a dormir.
No pude dormir mucho porque nos metimos, y digo nos porque Emmanuelle durmió conmigo (no sé si es un símbolo de hospitalidad) en una cama de metro y medio por metro y medio los dos, que consistía en un tablón de madera con un cuero de vaca.
El olor a cuero era insoportable, el calor también, y el hecho de estar tan apretados hacía que no pudiese dormir.
Sobre las tres de la mañana logré conciliar el sueño.

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Me desperté a las seis.
Ya habían ordeñado a las ovejas. Me dirigí con Emmanuelle a los bomas cercanos, en concreto al de su hermano mayor que estaba sacando a las vacas a pastar.


La vida en aquellas tribus era muy tranquila. Después nos dirigimos al pozo, el cual se encontraba aproximadamente a un kilómetro de su poblado y vimos cómo las mujeres cargaban agua para cocinar, y se lavaban.
De vuelta al poblado vimos la construcción de una choza.
Tras desayunar pan de molde y tomar un té de jengibre, comenzó a llegar gente de las aldeas cercanas.


Según me explicó Emmanuelle, el pago que había hecho para poder convivir con ellos (que rondaba los 100 USD), lo repartía entre todas las aldeas vecinas. Ellos, como agradecimiento iban a hacer un baile masai. Le insistí en que no era necesario, pues me parecía un espectáculo puramente para turistas, pero me insistió en que era la forma que tenían ellos de hacer la donación y de no hacerlo quedarían como desagradecidos.
Así que finalmente lo hicieron.
He de decir que fue bastante espectacular y único. En un primer lugar, me mantuve al margen, pero finalmente me insistieron en que me uniese y acabé bailando y saltando con ellos.


Fue una experiencia que al contrario de lo que pensaba, me agradó y no me pareció forzada.



Tras esto, Emmanuelle me llevó a la parte trasera del boma donde las mujeres había expuesto los trabajos artesanales que realizan. Me dijo que comprase si quería algo y que no me sintiese obligado a hacerlo. Y efectivamente, al contrario que en otros países donde te presionan para comprar, aquí nadie me dijo nada, se limitaban a mirarme. Cogí unos pendientes que me gustaron, por lo que pedían 15000 TZS. Le dije a la mujer que los había fabricado que le pagaría 10000 TZS a lo que accedió sin regatearme, lo cual me sorprendió.
Tras esto, le dije a Emmanuelle que estaba satisfecho con la experiencia, y que podíamos volver a Mbo Wa Mtu, desde el que volvería a Arusha.
No era ni las once, pero veía que el resto del día iba a ser muy monótono. La vida masai es así, no tiene emociones y es muy rutinaria, y creo que ya me había hecho una idea de lo que era vivir como ellos.
Una vez en el pueblo, Emmanuelle negoció con un microbus el precio para que me llevasen hasta Arusha, a dos horas. Le dijo al conductor que le pagaba por los asientos vacíos para que no parase. Pagó 49000 TZS por 7 plazas. El resto de ocupantes del bus creo que lo agradecieron pues el viaje no se demoró y todos iban más cómodos.

Al llegar a la estación de buses de Arusha, comí en un restaurante céntrico, y me fui al hotel, nuevamente el Mambo Arusha Hostel. El tuk tuk me costó 8000 TZS, pero al hablar con el hombre que lo conducía y decirme que era profesor de francés en un colegio y hacía eso como segundo trabajo para poder sobrevivir, le di 10000 TZS. No era mucho pero tampoco puedes ayudar a todo el mundo que lo necesita.

Al llegar al hotel ya eran las 16:30, hice un poco de siesta, me duché después de varios días sin hacerlo, y me quedé editando videos y fotos.
Preparé la maleta para el día siguiente. Quería ir a unas aguas termales y de allí al aeropuerto, por lo que tenía que reorganizar la maleta para no tener que deshacerla entera al llegar allí.

Cené en le hotel por 5 USD otra hamburguesa, al igual que la última vez, y me dormí.

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