Vuelta a Islandia con Landmmanalaugar en 9 días. ✏️ Blogs de Islandia

Tenía este destino en mente desde hace al menos tres o cuatro años. Las fotografías de las revistas y de los diarios del foro, con esas imponentes cascadas y unos paisajes tan increíbles eran un ineludible reclamo para mí. Sin embargo, montar el viaje no me resultaba nada fácil, ni siquiera una vez superado el Covid, ya que a marido no le apetecía la idea y me dijo que no contara con él, algo a lo que, por cierto, me estoy habituando últimamente. Bueno, cada uno tiene sus preferencias y toca adaptarse, lo que no significa renunciar.

Un viaje a Islandia requiere prepararlo todo muy bien y con bastante anticipación, pues se trata de un país cuyas infraestructuras no están preparadas para acoger el turismo masivo que le está llegando en los últimos tiempos, sobre todo en verano, lo que unido a sus propias peculiaridades, con buena parte de su territorio deshabitado e inhóspito, provoca que los servicios sean muy caros: vuelos, alojamientos, comidas, excursiones, combustibles, traslados, alquiler de coches, seguros… En fin, que no sabía muy bien ni cuándo ni cómo podría hacer realidad mi objetivo de dar la vuelta a la isla, ya que ir sola implicaba descartar el coche de alquiler y la posibilidad de planificar mi itinerario ideal. Y tampoco se trataba de arruinarme apuntándome a un tour carísimo, claro está.

El pasado mes de febrero, por pura casualidad, cayó en mis manos un folleto publicitario de un viaje a Islandia de nueve días para mayores de sesenta años (y eso supone descuentos ), con dos salidas este año, una en julio y otra en agosto. Hubiera preferido junio y un par de días más, pero tal como estaban las cosas comprendí que no podía dejar escapar la oportunidad: se visitaban muchos lugares destacados, se daba la vuelta a la isla –lo que yo tanto deseaba- y se disponía de un día libre en Reikiavik –el que necesitaba para ir a Landmannalaugar, uno de mis imprescindibles-. Incluía hoteles de tres estrellas y manutención. Ciertamente, un viaje así supone hacer muchos kilómetros y dormir cada noche en un hotel distinto, pero yo no iba a conducir, no me importa mover maletas a diario y disfruto contemplando el panorama desde la ventanilla de cualquier vehículo, sobre todo por carreteras convencionales y en un país donde lo esencial no es visitar pueblos y monumentos, sino disfrutar de sus paisajes. Además, en esas fechas hay muchas horas de luz en Islandia, pues solo oscurece entre las doce y las tres de la madrugada. En cuanto al precio, aunque muy alto, me resultaba asumible, incluso pagando el suplemento por habitación individual, ya que ninguna amiga se animó a acompañarme. Así que me decidí. Reservé plaza a principios de marzo, cruzando los dedos para que todo cuajara finalmente. Me hacía mucha ilusión, la verdad. Revisé los diarios del foro, leí el itinerario un montón de veces, intentando identificar aquellos nombres tan complicados con las fotos impactantes de las guías y revistas que tenía en casa; y hubiera querido salir casi al día siguiente. Pero tuve que esperar cuatro meses, hasta el 15 de julio. Menos mal que estuve ocupada con otros viajes. Este año me he movido mucho. Afortunadamente, tampoco me eligieron para ninguna mesa electoral en las Elecciones Generales que se convocaron después. ¡Vaya tensión!

Entretanto, me enteré de varios datos interesantes sobre Islandia, que, aunque no es un país miembro de la Unión Europea, figura como asociado en muchos aspectos y a nivel práctico para los turistas españoles es casi como si lo fuese: se puede entrar con DNI o pasaporte, forma parte del espacio Schengen y se encuentra en la zona 1 de roaming, con lo cual se disfruta de la misma tarifa de datos de nuestro operador nacional (uso no abusivo, claro está). Con la tarjeta sanitaria europea nos atienden en las mismas condiciones que a sus nacionales, lo que no siempre implica una asistencia gratuita, ya que sus condiciones son diferentes a las nuestras y podrían generarse gastos. Por eso, para prever cualquier contingencia, contraté un seguro de asistencia que incluía gastos de cancelación. Pero esa es una cuestión muy particular.

Su moneda es la corona islandesa, cuya cotización en el momento del viaje suponía 145 coronas por un euro, aproximadamente. En general, no hay necesidad de cambiar (yo no lo hice), pues todo (pan, agua, aseos…) se puede pagar en cualquier lugar con tarjeta. Conviene llevar una física por si no funciona el contactless (me pasó en un par de sitios).

En cuanto a la climatología, lo único casi seguro es que en verano no va a nevar, pero el tiempo allí supone una incógnita permanente y cualquier escenario se puede dar incluso en la misma jornada. Los días previos me fijé en que las temperaturas oscilaban entre los 5 grados de mínima y los 18 de máxima, con lo cual metí en la maleta camisetas, cortavientos, jerseys, calcetines, vaqueros… Sin olvidar un bikini y una toalla de microfibra para los baños termales (tarde o temprano, alguno cae), un par de pantalones impermeables de trekking, unos sobrepantalones de plástico, las botas de montaña, unas deportivas, dos paraguas plegables, una chaqueta acolchada impermeable, un bastón de senderismo y un par de chubasqueros, uno de Goretex y otro de plástico. El resumen de lo que resultó sobre la “cuestión ropa” lo haré al final, en las conclusiones.

Una página web muy útil para mirar el pronóstico del tiempo en Islandia es en.vedur.is Me instalé la app en el teléfono y, bueno, no es que acertase siempre, pero se aproximaba bastante. Además, tiene la ventaja de contar con un mapa interactivo de todo el país, que se puede ir consultando por horas, según nos vamos moviendo.

Algo que tampoco puede faltar es un curso intensivo de sufijos en islandés para captar un poco mejor esos dichosos nombrecitos y acortarlos en lo posible. Los básicos son: -á (río); -fjara (playa); -fjall (montaña); -fjördur (fiordo); -foss (cascada); -ness (península); -jökull (glaciar); kirkja (iglesia); -lon (laguna); -vant (lago) y –vik (bahía). Al aprendérmelos, me las prometía muy felices. ¡Ya, ya!

El programa establecido recorría fundamentalmente la Pjodvegur 1 -carretera nº 1-, también conocida como “ring road”, la ruta que circunvala la isla, conectando el este con el oeste. Tiene una longitud de unos 1.340 kilómetros y se terminó en 1974, con la construcción de un puente sobre el río Skeidara, el más largo de Islandia, al sur del país. Salvo en el entorno de Reikiavik y algún otro tramo pequeño, se trata de una vía de doble sentido con un carril único en cada dirección; la velocidad máxima es de 90 kilómetros por hora y carece de arcenes en buena parte de su trazado. Atraviesa unos paisajes fantásticos y supone una atracción por sí misma.

Mapa de Islandia, en rojo la Pjodvegur 1, carretera 1 o "ring road".

Esta carretera cosntituye la referencia fundamental para llegar a cualquier punto del país, pues enlaza con muchas otras vías secundarias, que conducen a lugares turísticos tan famosos y concurridos como el Círculo Dorado o la Península de Snæfellsnes. Aparte, están las carreteras denominadas “F”, que son pistas sin asfaltar, de tierra o de grava, en mejor o peor estado, que incluso vadean ríos y por las que solo se permite circular a los vehículos todo terreno. Muchas de estas pistas permanecen impracticables durante el invierno y solo se abren cuando mejora la climatología, normalmente entre junio y septiembre.

Nuestro itinerario incluía el Círculo Dorado, el cráter Kerid, las cascadas de Skogafoss y de Sedjalandsfoss, la playa de Reynisfjara, los glaciares de Fjallsjökull, Svinafjellsjokull y la laguna glaciar de Jokulsarlon, los fiordos del este, la cascada Detifoss, el cráter Viti, el campo volcánico de Dimuborgor el entorno del Lago Myvatan, la cascada Godafoss, Akureyri, Laugarbakki, la península de Snaefelness, Borgarnes y Reikiavik. En definitiva, lo básico dando la vuelta a Islandia en tan pocos días. Luego, cundió mucho, la verdad. El último día, contraté por mi cuenta una excursión a Landmannalaugar .

Recorrido aproximado (sin Landmannlaugar), según Google Maps.

El vuelo de Iberia Express (incluía una maleta facturada de 23 kilos) salió puntual, a las 22:35. Duró unas cuatro horas y veinticinco minutos y parte del tiempo lo aproveché para leer en una revista un artículo sobre Islandia y ojear algunas impactantes imágenes de un paisaje cuya meseta interior (tierras altas) está compuesta por una sucesión de desiertos, volcanes y glaciares que alimentan los ríos que desembocan en el mar a través de las tierras bajas.

Islandia tiene una superficie de 103.000 km2 y cuenta con una población que ronda los 400.000 habitantes, de los cuales más del 60 por ciento residen en la capital, Reikiavik, y su área metropolitana. Debido a su situación, muy próxima al Círculo Polar Ártico, tardó en ser colonizada y entrar en la historia. Pese a las teorías de que Islandia era la Thule a la que aludía el explorador griego Phyteas en el relato sobre su viaje al Atlántico Norte en el siglo IV a.C., al parecer sus primeros pobladores fueron unos monjes irlandeses que, en el siglo VII, arribaron a sus costas huyendo de los vikingos. Y, precisamente, fueron grupos de vikingos los que, en el siglo IX, desembarcaron en la isla procedentes de Noruega, de donde fueron expulsados. Los primeros asentamientos permanentes empezaron a surgir en el año 871, con la llegada de Ingolfur Arnason y su hermano Hjorleifur, y la fundación de Reikiavik, cuyo nombre significa “Bahía Humeante”. Los dos hermanos, de muy diferente carácter y con suerte opuesta, protagonizan varias sagas islandesas muy populares con sus correspondientes moralejas.

Se cuenta también que los vikingos intercambiaron los nombres de Groenlandia e Islandia, pues "Greenland" significa “tierra verde”, frente a la “tierra de hielo” de "Iceland", con el objetivo de desanimar y confundir a los posibles invasores extranjeros. En el año 930 se fundó el primer Parlamento y en torno al 1000 todo el país se convirtió al cristianismo, enterrándose las creencias paganas. En el siglo XII pasó a ser parte del reino de Noruega hasta que en 1397 se integró en el de Dinamarca, bajo cuyo dominio permaneció hasta su independencia a principios del siglo XX.

De religión luterana desde el siglo XVI, su historia ha estado marcada por desastres naturales, sobre todo terremotos y violentas erupciones volcánicas, consecuencia de su situación en la dorsal mesoatlántica, que ha condicionado el paisaje y mermado la población. El volcán Laki provocó en 1783 una de las mayores catástrofes medioambientales europeas. En sus ocho meses de erupción segó la vida de un cuarto de la población islandesa y tuvo efectos devastadores en todo el mundo cuando sus cenizas nublaron la luz del sol durante tres años y afectaron al clima, provocando la pérdida de cosechas y, como consecuencia, una hambruna que costó la vida a seis millones de personas. En 1875, la erupción del Askja mató al ganado, contaminó la tierra y provocó la emigración a América de muchos islandeses. En 1918, el Katla expandió la costa sur en nada menos que cinco kilómetros. En 1973, en Heimaey, la isla principal del archipiélago de Vestmann, el volcán Eldfell produjo un río de lava que destruyó la mayor parte de las casas, y sus 5.000 habitantes tuvieron que ser evacuados. También nos acordamos todos de la de 2010, cuando el volcán Eyjafjallajökull provocó un tremendo caos aéreo que duró varias semanas. Y…

Ahí paré de leer, pues, de pronto, atrajo mi atención la llamativa línea rojiza que ofrecía el sol a media noche sobre una espesa capa de nubes. A una media hora de llegar, el cielo se despejó, vi la línea de la costa y apareció ante mis ojos la impactante imagen del volcán en erupción, cuya lava y humo se apreciaban claramente pese a estar en el periodo más oscuro de las noches islandesas en julio. La lástima fue que mi ventanilla iba junto al ala, lo cual me privó de una panorámica mejor y me estorbó a la hora de hacer fotos, que no salieron tan bien como me hubiese gustado. De todas formas, impresionante.

Pocos minutos después aterrizamos en el mayor aeropuerto de Islandia, al que llegan casi todos los vuelos internacionales y que se encuentra en Keflavic, a unos cincuenta kilómetros de la capital. Tras recoger el equipaje y reclamar la maleta perdida de una persona del grupo, fuimos hacia el autobús que nos esperaba en el exterior. Al salir al aire libre, la primera impresión no fue nada agradable. Soplaba un viento gélido que me hizo tiritar, aunque ya me había puesto ropa de abrigo. ¡Qué frío! Si era eso lo que nos aguardaba en Islandia, la cosa no pintaba excesivamente bien. Menos mal que no llovía.

De camino hacia Reikiavik pude ver nuevamente el volcán, aunque mucho menos nítidamente que desde el avión: una gran estela de humo y un punto rojo vivo señalaban su inequívoca situación y su actividad. Al cabo de unos cuarenta minutos, llegamos a nuestro hotel, Centers Hotel Plaza, magníficamente situado en la Plaza de Ingólfstorg, en pleno centro, a tres minutos a pie de la Plaza donde está el Ayuntamiento, sin lujos pero muy cómodo y con habitaciones amplias. Nos llamó bastante la atención que hubiese todavía muchos jóvenes en la plaza y en las terrazas de algunas tabernas, pese a ser casi las tres de la madrugada, del sábado al domingo, eso sí. A nuestro regreso comprobaríamos que hay un buen ambiente nocturno en Reikiavik en verano, sobre todo los fines de semana. Pero a eso ya llegaré.

Había que intentar dormir un poco, pues la primera jornada en Islandia se presentaba tan intensa como interesante. Algo curioso es que al abrir el grifo de la ducha (mezclando agua fría y caliente), me olió un poco raro, como a azufre. Luego supe que es normal, pues se debe a las fuentes geotermales que abastecen a la isla y llegan a las tuberías de agua caliente de los hogares. Sin embargo, no pasa lo mismo con el agua fría, que no huele y, por supuesto, es potable, está buenísima y sale fría, fría. Una botella de agua mineral en un supermercado cuesta más de dos euros, así que un buen truco para ahorrar es llevar una botella de plástico y rellenarla en cualquier grifo.

La vuelta a Islandia de nuestro circuito rodeaba la isla en dirección contraria a las agujas del reloj. Respecto a si es preferible hacerlo así o al revés, hay opiniones para todos los gustos. Es cierto que los lugares más bonitos e interesantes del país se encuentran en el sur, por lo cual mucha gente escoge ir de menos a más, dejando para el final lo más atractivo; y también lo es que la zona sur es, de lejos, la más concurrida de la isla, ya que su relativa proximidad a la capital permite hacer excursiones de un día incluso a los pasajeros de los cruceros que llegan a Reikiavik. Personalmente, a toro pasado, creo que la clave está en la meteorología. Por eso, si el tiempo acompaña, como era el caso, quizás convenga empezar por lo más bonito y disfrutarlo, no sea que a la vuelta los vientos soplen fuertes y la lluvia aparezca. En fin, va en gustos. De todas formas, tal como se desarrolló el viaje, para mí, el orden que se siguió resultó una buena elección.

Itinerario de la jornada según Google Maps.

Pese a haberme acostado de madrugada, la luz exterior me despertó muy temprano. Bajé a desayunar al bufet del hotel a las siete de la mañana; no fui la primera. Luego salí a caminar un rato por las calles colindantes, casi desiertas a esa hora del domingo. Recordando el frío con que nos recibió el país la madrugada anterior, me abrigue bastante. Así que me quedé agradablemente sorprendida por la buena temperatura que noté en la calle, con solecito y un cielo con muchos trazos azules. Sin identificar lo que estaba viendo, pasé por el Ayuntamiento, el Parlamento, la Catedral y un lago, donde vi la escultura del burócrata desconocido, que me dejó un tanto perpleja. Pero no voy a contar más de ese paseo porque todo lo relativo a Reikiavik irá en su correspondiente etapa.

Dejamos atrás Reikiavik, cruzando una serie de lagos, y nos adentramos en la carretera 1, que no tardó en proporcionarnos los primeros paisajes volcánicos.

Sin embargo, mi atención pronto se centró en las “humaredas”, que empezaron a divisarse a la izquierda de la carretera. Claro que no eran tales, sino nubes de vapor de las áreas geotérmicas, en las que se podían distinguir conducciones con larguísimas tuberías. Islandia se abastece casi en su totalidad de energías renovables y la energía geotérmica proporciona más del 65% del consumo; así, según leí, la calefacción del 85% de las casas islandesas la utilizan.

Otra curiosidad fue divisar los invernaderos, donde se cultivan verduras y, sobre todo, unos tomates muy apreciados en Islandia. Son para consumo local, pero aprovechando el tirón, algunas granjas han incluido visitas y degustaciones que están ganando mucha popularidad en los circuitos turísticos.

Cerca de Selfoss, abandonamos la carretera 1 para tomar la 35, que nos ofreció bonitas vistas del río Ölfusá, de camino hacia nuestro primer objetivo del día y del viaje.

Situado a unos 70 kilómetros de Reikiavik, se suele incluir en las excursiones al Círculo Dorado, aunque no forma parte del mismo. Por eso, está bastante concurrido. Su nombre proviene del lago formado en el fondo del cráter volcánico, cuya caldera se originó hace unos 3.000 años.

Visualmente es muy bonito, tanto el lago, por su color aguamarina, como el cráter, por su profusión de tonos cromáticos, ya que la caldera está compuesta por roca de lava roja en vez de negra, lo que produce atractivos contrastes en colaboración con el verde intenso del musgo que salpica las laderas. Mide 55 metros de profundidad, 170 de ancho y 270 de ancho. Por cierto, es de pago.

Cuenta con varios miradores y hay un sendero para rodearlo completamente bastante fácil de seguir. Según el lugar desde donde se contemple, los colores cambian, volviéndose más marrones y algo menos fotogénicos. También es posible bajar hasta las aguas del lago, cuya profundidad está entre los 7 y los 14 metros. Me gustó mucho este cráter; además, le tengo un afecto especial porque fue el primer lugar que visité en Islandia y mi primera foto allí.

Cruzando paisajes de postal, seguimos por la carretera 35 hacia el Círculo de Oro o Círculo Dorado, una de las rutas turísticas más famosas de Islandia, que incluye el Parque Nacional Thingevir o Pingvellir, la zona de los Geiseres (Geysir y Strokkur) y la Cascada Gullfoss. En nuestro caso, Pingvellir quedó para otro día.

Un geiser es un tipo de fuente hidrotermal que emite periódicamente una columna de agua caliente y vapor al aire. Su denominación común se debe a “Geysir”, la terma más famosa del Valle de Haukaladur, cuyo nombre proviene a su vez del verbo islandés “geysa”, que significa emanar o brotar. Geysir era el más antiguo e impresionante, pues podía lanzar agua hirviendo a más de 80 metros; incluso llegó a 122 durante un terremoto que se produjo en el año 2000. Lamentablemente, a principios del siglo XXI cesó en sus emanaciones por causa, según se dice, de las piedras y objetos que lanzaban los turistas en su interior. Sin comentarios .

Actualmente, la atracción principal es Strokkur, que se encuentra a unos 400 metros de distancia de Geysir y lanza agua hirviendo entre quince y veinte metros de altura (a veces ha alcanzado los cuarenta) cada cinco o seis minutos. Constituye todo un espectáculo ver a la gente arremolinada a su alrededor, esperando que se decida a soltar el chorro para captar la imagen con sus cámaras y teléfonos móviles. Resulta impactante, si bien hay que tener cuidado al situarse porque el viento te arrojará el vapor de agua encima si estás en el lado equivocado.

Aparte de los géiseres, toda la zona resulta bastante espectacular, ya que existen multitud de fuentes que brotan entre 80 y 100 grados. Hay un recorrido sencillo de seguir y también varios miradores, desde los que se contempla un magnífico paisaje que mezcla los tonos rojizos, blancos y amarillos de las fumarolas con el musgo verde salpicado de un mar de flores. Muy chulo todo.

Claro que no todo resulta tan idílico y esas hermosas flores de tonos entre azules y violetas tan llamativas son en realidad una especie leguminosa invasora llamada "lupino" o “altramuz”. Procedente de Alaska, fertiliza la tierra y sobrevive en terrenos inhóspitos y climas extremos, razón por la cual a mediados del siglo pasado se importó para favorecer la reforestación del suelo. Sin embargo, sus detractores opinan que su propagación descontrolada está poniendo en peligro la flora autóctona, influyendo negativamente en el árido interior volcánico y cambiando el color tradicional del paisaje del país. Sin entrar, lógicamente, en la controversia, lo que está fuera de discusión es el espectáculo que supone para la vista estas floraciones en Islandia durante los meses de junio y julio.

Seguimos por la carretera 35 y, solo diez kilómetros después, tras cruzar un par de ríos y avistar unos misteriosos perfiles volcánicos a contraluz, llegamos a otro de los platos fuertes de una jornada con tal cantidad de bocados suculentos como para atragantarse, aunque con mucho gusto.

Al ser una de las principales atracciones de Islandia, la cascada dorada recibe en verano multitud de visitantes, lo que no menguó en absoluto la impresión que me llevé al contemplarla por primera vez: me pareció tan hermosa como brutal.

La cascada se encuentra en el cauce del río Hvitá (río Blanco), que en su fluir hacia el sur gira bruscamente al este provocando una caída en tres escalones con dos saltos, uno de 11 metros y otro de 21 en una grieta de 32 metros de profundidad, con 20 metros de ancho y 2,5 kilómetros de largo. Su caudal es de 140 metros cúbicos por segundo en verano. Si la ilumina el sol, se forma un arco iris gigante sobre el agua. Allí estaba, aunque en las fotos no se ve del todo bien.

Se han habilitado dos pasarelas para ver la cascada. Incuestionablemente, la mejor es la inferior, a la que se accede por unas escaleras y que recorre lateralmente la cascada, produciendo el efecto de ir adentrándose en ella. Por el camino, el vapor de agua que emana es tan enorme que te cala de arriba abajo, como si te estuviera cayendo un chaparrón encima. Por eso es muy recomendable ir provistos de chubasquero con capucha y pantalones impermeables.

Lo más impresionante llega al torcer a la derecha y asomarse al mirador: la tromba de agua cae por la izquierda, mientras que el flujo gira y sigue de frente, precipitándose por el cañón, mientras una inmensa manta de vapor se eleva al cielo a la derecha. No lo sé describir mejor, pero, sin duda, es una de las imágenes que nunca olvidaré de Islandia, quizás porque fue la primera cascada que vi allí. ¡Y menuda cascada…! Así que no me arrepiento de que sucediese de ese modo.

La pasarela todavía avanza más, hasta otro mirador, donde se contempla la caída del primer salto; pero esta zona ya me pareció un pelín, solo un pelín, menos espectacular.

Para quien no se quiera mojar, puede recorrer la pasarela superior, que conduce a un mirador panorámico que se asoma a la cascada desde arriba y proporciona una estampa casi a vista de pájaro. Pero no es lo mismo. Merece mucho la pena el remojón. Un buen chubasquero con capucha y todo solucionado; bueno, la "pinta" en las fotos no tanto

Esta maravilla de la naturaleza corrió un serio peligro durante la primera mitad del siglo XX, cuando estuvo a punto perderse por la intención de unos inversores británicos de construir una central hidroeléctrica. Afortunadamente, el proyecto fracasó por, según se asegura, el empeño de Sigríður Tómasdóttir, hija del granjero propietario de las tierras, que encabezó unas fuertes protestas frente el Parlamento islandés y amenazó con arrojarse a la cascada si se construía la presa en el río Hvitá. No hay pruebas de que Gullfoss se salvara por su intervención (al parecer, más bien fue porque los inversores al final no aportaron los fondos necesarios), pero una placa la recuerda en la cascada, que se convirtió después en un bien protegido por el Estado Islandés.

Almorzamos en un restaurante de los alrededores, no recuerdo dónde. Nos pusieron sopa de tomate (algo picante, pero muy rica), una especie de rollito de primavera, albóndigas, verduras y cordero al horno; de postre, sandía y unos pastelitos de chocolate. Estuvo bien y fue más que suficiente. Nadie se quejó. Después, nos aprestamos a hacer un largo trecho hasta el siguiente destino, para lo cual fuimos de nuevo al encuentro de la carretera 1, si bien antes circulamos un buen rato junto al curso del río Blanco, cuyas aguas forman la Cascada de Gullfoss, de la que tanto habíamos disfrutado un rato antes.