Trekking en Nepal: Annapurna Circuit y Mardi Himal ✏️ Blogs de Nepal

Datos de la etapa:
Altitud ganada: 825 m
Ascenso total del día: 1250 m
Elevación máxima: 2740 m
Distancia recorrida: 17.85 km
Tiempo: 6h 15m



El primer día de ruta de verdad fue tirando a largo pero estábamos encantados de empezar la aventura. Nos parecía todo precioso, pero ahora mirando las fotos me doy cuenta de que fue un día bastante normalito, comparado con lo que vendría después!

Salimos de Dharapani antes de las 8 y como había insistido tanto al guía con lo de evitar la carretera, me sugirió desviarnos por Odar y luego enganchar otra vez el camino en Bagarchap. Esta subida a Odar está marcada en azul y blanco en el mapa, es decir, es un camino alternativo o un añadido voluntario a la ruta principal. El desvío supone añadir una media hora al total del día, pero el atractivo de subir hasta Odar es que en un día despejado puedes ver Manaslu, y es uno de los poquísimos puntos de AC desde donde poder verlo. Este primer día todavía no había empezado nuestra increíble racha de buen tiempo y estaba bastante nubladillo, así que no vimos Manaslu pero Odar es un pueblito muy curioso y la subida fue buen entrenamiento para las piernas. En la bajada hacia Bagarchap vimos por primera vez el pico del Annapurna II en la distancia y nos emocionamos; ilusos de nosotros que no sabíamos que nos íbamos a hartar de verlo los días siguientes. En total tardamos hora y media desde Dharapani a Bagarchap (una hora si no vas por Odar).


Pasado Bagarchap llegamos a Danakyu. A la entrada del pueblo hay un mural con las típicas prayer wheels que te dan la bienvenida a casi todos los pueblos del circuito. Tienes que hacerlas girar en sentido horario, es decir, con la mano derecha según vas avanzando. Poco después de pasar Danakyu llegas a una cascada muy mona y el camino se desvía de la carretera para subir por el bosque. Esta subida se me hizo más larga y pesada que la de Odar, en parte porque hacía más calor.

A eso de las 12 llegamos a Timang, un pueblo un poco más grande, y paramos a comer en una teahouse que eligió el guía. Aquí probé mi primer dal bhat, el plato más típico en las montañas del país, que consiste en un curry de lentejas, algo de verdura, arroz, pickle y pan chapati. Es básico pero llena bastante y puedes repetir si quieres más. No es algo que fuera a pedir todos los días, como el guía, pero sí lo pedí varias veces ya que en cada sitio lo hacen distinto.



De Timang a Chame hay unas dos horas y media. Después de Timang hay un poco más de subida hasta llegar a Tanchok, y luego ya el resto de la etapa es llana. El camino va asomándose de vez en cuando al río, y a veces vas andando entre una pared vertical de roca a un lado y una caída vertical bastante considerable hacia el río al otro lado. Técnicamente este camino es parte de la famosa carretera y se comparte con vehículos, pero tengo que admitir que no vimos demasiados, y los que vimos no nos resultaron molestos.


En Koto nos encontramos con el primer checkpoint de la ruta. Si vas solo, tienes que parar y presentar tus permisos de trekking y el pasaporte, pero a nosotros nos lo gestionaba el guía: le dábamos los pasaportes (que los llevábamos nosotros) y él los presentaba junto con los permisos (que los llevaba él). Hay varios checkpoints a lo largo de la ruta y es imposible saltárselos. Este de Koto está junto a una stupa muy colorida y aprovechamos la parada para asomarnos y dar vueltas a las prayer wheels.


Pasadas las 3 de la tarde llegamos por fin a Chame. El dueño del hotel de Dharapani nos había recomendado el Mountain Eagle View Hotel. Tenía ducha (fría) en la habitación y ducha de gas (compartida) incluida, pero estaba en un baño con una letrina al lado y era un poco desagradable ducharse con el olor. La habitación que nos dieron era bastante grande, con tres camas, pero daba a la calle y esa noche, que todavía estaban con el festival, hubo juerga justo al lado del hotel hasta las tantas, y tuvimos muchísimo ruido. Para colmo, cuando los paisanos se fueron a dormir, empezamos a oír ruido dentro de la propia habitación, o en las paredes, y creemos que eran ratas o ratones. No dormimos mucho esa noche… La comida estaba bien pero bastante normalita. En definitiva: mejor buscar otro hotel.

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Datos de la etapa:
Altitud ganada: 590 m
Ascenso total del día: 866 m
Elevación máxima: 3320 m
Distancia recorrida: 14.53 km
Tiempo: 4h 20m



Segundo día y otra vez en marcha sobre las 8. Iba a ser un día un poco más corto que el anterior, y con paisajes más espectaculares, aunque el tiempo estaba todavía un poco nublado (pero sin lluvia). Chame es un pueblo bastante grande, con una parte antigua y una más moderna con lodges y tiendas. Hay una estupa y un mani wall muy colorido y fotogénico.


El primer tramo hasta Bhratang discurre por un bosque de pino nada más salir de Chame. El camino va subiendo y bajando (el famoso “Nepali flat”) y de vez en cuando tienes vistas del río, de un color turquesa precioso, y alguna cascada al otro lado.


En Bhratang, unas 2 horas después de Chame, paramos para degustar los famosos postres de manzana, ya que allí se encuentra el mayor cultivo de manzanas del país. También hay un lodge bastante más lujoso que la media, que atrae bastante turismo local. Pedimos un zumo de manzana caliente (300 rupias), una especie de rollito de canela (300 rupias) y un donut de manzana (190 rupias), y estaba todo buenísimo.


El camino pasado Bhratang es bastante curioso. Hace 30 años, se excavó en la roca vertical, y más recientemente se ha ido ensanchando para que puedan pasar los coches, pero aun así no es precisamente ancho y hacerlo en jeep debe poner la piel de gallina. A partir de Bhratang empieza una subida constante hasta Dhukur Pokhari, a través de bosque de pino. Desde el punto más alto se ve una pared gigante de roca que parece que está pulida. Los locales la llaman “Swarga Dwari” (algo así como la entrada al cielo) porque creen que las almas de los muertos tienen que escalarla para llegar al cielo. A partir de este punto, el camino desciende brevemente hasta Dhukur Pokhari, un pueblo muy colorido (como todos!) donde paramos a comer en la terraza de una teahouse con el imponente pico del Annapurna II a nuestra espalda.





De Dhukur Pokhari a Upper Pisang hay menos de una hora. En este punto el camino se bifurca y tienes que elegir si quieres seguir el camino más bajo, junto al río, que te lleva a Lower Pisang, o el camino “alto”, que te lleva a Upper Pisang. La diferencia en este primer tramo no es dramática, pero a partir de Upper Pisang sí hay muchísima diferencia entre los dos caminos: el bajo sigue la carretera, mientras que el alto (pasando por Ghyaru, Ngawal y Julu) no tiene tráfico, y al ir por la montaña en lugar de por el valle, tiene unas vistas espectaculares. De hecho, los dos días siguientes, de Upper Pisang a Ngawal y de Ngawal a Bhraka por la ruta alternativa, fueron de lo más bonito de todo el circuito. Es cierto que es más duro, pero merece la pena todo el esfuerzo.



Llegamos a Upper Pisang a eso de las 2 y fuimos directos al hotel que nos había recomendado el guía (y que yo llevaba también apuntado como posible opción), el Mandala Hotel. Tenía unas vistas espectaculares al Annapurna II, pero la habitación era minúscula. La ducha de gas común estaba incluída y la comida estaba bastante buena. Esta tarde empezamos a notar los efectos de la altitud, nada serio pero yo intenté leer un rato y no fui capaz, no podía concentrarme. Me medí la saturación por curiosidad y vi que había bajado a 91%. A ver qué tal amanecía al día siguiente…

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Datos de la etapa:
Altitud ganada: 355 m
Ascenso total del día: 689 m
Elevación máxima: 3788 m
Distancia recorrida: 11.19 km
Tiempo: 4h 40m



La primera foto que tengo de este día es de las 6:30 de la mañana. Abrí el ojo y lo primero que hice fue asomarme a la ventana y admirar los picos nevados del Annapurna II y Annapurna IV. Ya solo por las vistas merece la pena dormir en Upper Pisang.



Después de un buen desayuno a base de Tibetan bread, nos pusimos en marcha sobre las 8 y lo primero que hicimos fue parar en el monasterio (gompa) de Upper Pisang, una visita muy recomendable. Durante las 3 semanas de ruta tuve la oportunidad de visitar varios monasterios budistas y tengo que decir que este aspecto cultural es uno de los mejores recuerdos que tengo del viaje.





Unos 40 minutos después de dejar atrás Upper Pisang llegamos a uno de los puntos destacados de la ruta de ese día: Green Lake, un lago de agua verde precioso que se ha popularizado mucho entre la juventud local gracias a Instagram. El agua es increíblemente cristalina y está prohibido bañarse. Si te sales del camino puedes acercarte a la orilla opuesta del lago para captar la montaña detrás. Es un sitio realmente bonito.


Pasado el lago, el camino es llano durante unos 30 minutos, hasta que llegas a un puente colgante desde donde se puede ver cómo el camino zigzaguea por la montaña que tienes delante y entiendes por qué todo el mundo dice que el “upper track” se las trae. Esta fue la primera subida durilla de la ruta, tanto por distancia como por la altitud, ya que a más de 3300 metros que estábamos se empezaba a notar la falta de oxígeno con el mínimo esfuerzo. Tardamos como hora y 20 en llegar a Gyaru, pero porque íbamos muy despacio, parando cada poco para descansar y hacer miles de fotos. Las vistas del valle según vas subiendo son cada vez mejores, y aunque se suda y te falta el aire, merece muchísimo la pena el esfuerzo. En este punto del valle el río tiene un meandro pronunciado que divide el valle en dos: la parte del Annapurna II y IV que dejábamos atrás, y la parte del Annapurna III y Gangapurna hacia donde nos dirigíamos. Y la subida a Ghyaru ofrece las mejores vistas para apreciarlo.






Finalmente, 3 horas después de salir de Upper Pisang, llegamos a Ghyaru. Nada más llegar al pueblo te encuentras con el monasterio budista, que está prácticamente colgando del borde de la montaña y es uno de los sitios más fotogénicos que vimos en todo el viaje. Los colores, las banderitas, las montañas al fondo… es simplemente espectacular. El pueblo en sí es pequeño, con casas tradicionales de piedra y tejados planos. Tiene un aire muy auténtico. Después de hacer tropecientas fotos desde el monasterio, decidimos parar en uno de los restaurantes a descansar un rato y reponer fuerzas con un trozo de tarta de manzana y un par de ginger lemon teas, que ya se había convertido en la bebida oficial del viaje (650 rupias).



Después de Ghyaru el camino sigue subiendo aunque la subida es mucho más suave. Hay otros 100m de ascenso hasta el punto más alto del día, que luego se bajan para llegar a Ngawal, que está a la misma altitud que Ghyaru. Las vistas siguen siendo espectaculares, y es en este tramo entre Ghyaru y Ngawal donde se tiene una de las mejores vistas de Annapurna II y una de mis fotos favoritas del viaje:


De vez en cuando hay que acordarse de darse la vuelta porque las vistas hacia atrás también son increíbles, con Ghyaru incrustado el la ladera de la montaña a la sombra de Pisang Peak.



Una vez pasado el punto más alto empieza el descenso, y se puede ver el valle que discurre más abajo, incluida la pista de aterrizaje del aeropuerto de Humde/Manang, uno de los aeropuertos a más altitud del mundo, y el más alto de Nepal (Lukla, en la zona del Everest, está por debajo de los 3000m). El aeropuerto se inauguró en 1981 pero desde 2012 no recibe vuelos, y hoy en día está prácticamente abandonado. Las vistas de Annapurna III con su imponente circo glaciar son fantásticas desde este tramo. También las vistas del valle en el que nos adentraríamos en los próximos días, con Tilicho Peak al fondo. La verdad es que me resultaba difícil pensar que en unos días estaría en su base… viéndolo así de lejos me parecía imposible!




A eso de las 2 de la tarde llegamos a Ngawal. Había sido un día relativamente relajado, a pesar de la subida casi constante. Mucha gente decide seguir camino y llegar a Brakha o Manang ese mismo día, pero sinceramente, me parece mucho más práctico tomárselo con calma y hacer noche en Ngawal, principalmente porque casi te aseguras una buena aclimatación, no solo por el hecho de pasar esa noche a más altura, sino también porque dejar descansar al cuerpo y no forzar es una de las mejores formas de prevenir el mal de altura. Además, poco después de las 3 el sol se mete detrás de la montaña y enseguida se pierde la luz del día, aunque no haya atardecido del todo, y empieza a hacer bastante frío. Mucho mejor dejar el siguiente tramo para la mañana siguiente y disfrutarlo en condiciones (porque os aseguro que nos esperaba otro día de traca con unas vistas de escándalo).


Lo bueno de llegar pronto es que pudimos comer con calma y ducharnos sin prisa antes de que se pusiera el sol. Esa tarde fue cuando empezamos a notar el frío de verdad en cuanto se hizo de noche. El hotel en el que estábamos, Kangla Cottage, nos gustó mucho, y estábamos casi solos (otra ventaja de hacer noche en Ngawal es que, incluso en temporada alta, seguramente habrá poca gente). La habitación estaba muy bien y tenía ducha incluida (fría), la ducha de gas compartida también estaba incluida en el precio, y la comida estaba muy buena. Pasamos la tarde en el comedor al calor de la estufa y aprovechando el wifi, como venía siendo habitual. El descanso me vino bien porque esa tarde mi saturación había bajado a 80%, aunque yo me encontraba estupendamente…

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