Ya estamos en Bolivia. Cruzamos la frontera por La Quiaca, a pie hasta Villazón, con menos dificultades de las esperadas porque mucha gente nos había advertido que tuviéramos cuidado ya que eran frecuentes los atracos. De todas formas, para evitar problemas, decidimos llegar lo antes posible a la frontera y así agilizar el papeleo, así que a las 7 de la mañana ya estábamos haciendo cola. A las 10 ya pudimos huir de este paso fronterizo (que nunca son buenos) y llegar a nuestro primer destino: Tupiza.
Nada más cruzar Bolivia, tuvimos la primera pérdida importante del viaje…
El choque de cambio de país no fue muy fuerte ya que nuestra última semana en el norte de Argentina nos había aclimatado para el salto a Bolivia, ya que las provincias de Salta y Jujuy tienen más de sus vecinos que de Argentina.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Escogimos Tupiza porque queríamos hacer un tour hasta Uyuni y nos habían recomendado las agencias de este pueblo, que son un poco más caras pero mucho más serias y fiables que las de Uyuni. Además, si sumábamos el transporte hasta Uyuni nos salía por un precio similar.
Al final nos decidimos por Tupiza Tours, una agencia con mucho bagaje y que tiene muy buenas referencias. Lo primero es que ésta solo lleva a 4 personas en el 4x4, a diferencia de otras agencias que meten hasta a 5 o 6 turistas en el coche. Además, cuentas con una cocinera durante los 4 días de tour y el chofer que hace las veces de guía. Otra cosa buena es que siempre fuimos 2 o 3 coches de la misma agencia juntos, de manera que si alguno tenía algún incidente durante el camino (pinchaduras de rueda, problemas mecánicos…) el otro le podía ayudar. Por suerte, nosotros no tuvimos ningún altercado, pero nuestro conductor sí que tuvo que rescatar a otros compañeros.
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Salimos el lunes de Tupiza y llegamos el miércoles a Uyuni, con broche final el jueves en el Salar de Uyuni. Fueron 4 días en los que recorrimos más de 1.000 km por caminos que, si no hubiera sido por el 4x4, sería imposible pasar. Lo mejor del viaje es ver cómo cambia el paisaje a medida que vas avanzando, desde llanuras verdes hasta desiertos y formaciones volcánicas.
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Lo más complicado del tour es lidiar con la altitud, el mal de altura afecta al organismo de tal manera que puedes tener fiebre, diarrea, vómitos, hemorragia nasal o mareos. Por suerte, nos libramos de todo esto, aunque Jordi sí que sufrió fuertes dolores de cabeza, la sensación era como si el cerebro y los ojos se le hincharan y no cupieran en su sitio. Es una consecuencia de la falta de oxígeno, ya que empezamos el viaje a 2.800 m.s.n.m (metros sobre el nivel del mar) y llegamos hasta los 5.100 m de altitud.
Vimos muchas cosas, desde llamas salvajes, flamencos, lagunas de todos los colores hasta a aburrir, piedras petrificadas, pasando por desiertos y hasta geisers. De todo, lo que más nos gustó fue el desierto de Dalí, que recibe este nombre por los colores, que dicen que se parecen a los de algunos de sus cuadros. También cabe destacar la Laguna Colorada, con un maravilloso color rojizo y repleta de flamencos. Y, cómo no, el árbol petrificado, que no es más que una piedra volcánica con supuesta forma de árbol (podéis juzgar vosotros mismos con las fotos)
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Dos noches las pasamos en alojamientos perdidos en el medio de la nada. Os podéis imaginar que son super precarios, sin electricidad y ¡sin duchas!!! Suerte que las camas tenían un trillón de mantas para protegernos del frío porque con esa altitud bárbara las temperaturas bajan muchísimo por las noches. A pesar de las condiciones meteorológicas y de otros factores, como tener que levantarnos a las 4 de la mañana y hacer más de 10 horas de viaje, nos lo pasamos de lujo, en parte gracias a la compañía de las otras dos pasajeras, Janete, una brasileña, y Hannah, una inglesa, y de Maura y Abner, nuestra cocinera y chófer respectivamente.
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*** Imagen borrada de Tinypic *** Cuando llegamos a Uyuni el miércoles, antes de dejarnos en el hostal, visitamos el Cementerio de Trenes que, como su propio nombre indica, es un terreno en el que se conservan antiguas máquinas de tren a vapor que han quedado abandonadas. Fue interesante.
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El plato fuerte se guarda para el último día, el deseado Salar de Uyuni que con una extensión de 13.000 km2 es el salar más grande del mundo y el que se encuentra a mayor altitud. Nos levantamos muy temprano, a las 6 ya estábamos en el salar para ver la salida del sol. No fue tan espectacular como hubiéramos deseado ya que amaneció nublado y con lluvia. En el Hotel de Sal nos dieron el desayuno que traía una sorpresa especial para Jordi, un pastel de cumpleaños, ya que pudo celebrar sus 29 en una de las siete maravillas del mundo.
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No pudimos disfrutar de la típica estampa del Salar de Uyuni, ya que al encontrarnos en la estación de lluvias el salar está cubierto por agua, vamos, que de blanco nada. El efecto del agua sobre la sal hace que funcione como espejo, y los efectos de reflejo conseguidos con las fotos son geniales. Lo malo es que para sacar estas fotos no te queda otra que descalzarte y pisar la sal cubierta con el agua helada. Aquí os dejamos algunas de estas fotos, haciendo el chorra.
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*** Imagen borrada de Tinypic *** Después del Salar de Uyuni cogimos el primer bus que pudimos hacia Potosí, nuestro siguiente destino. No quisimos alargar nuestra estancia en Uyuni porque, una vez visitado el salar, no hay nada que hacer allí.
Potosí es la ciudad situada a más altitud del mundo, a 4.060 m.s.n.m. Habíamos escuchado muchas historias sobre esta ciudad, mayoritariamente sobre el terrible mal de altura sufrido por gran parte de los turistas que la visitan. A nosotros no nos afectó, probablemente porque veníamos del tour de 4 días, durante el cual tuvimos que dormir en lugares situados a más altitud que Potosí. Aunque no podemos negar que sí que notas que tu cuerpo no responde como siempre, porque al caminar por las empinadas calles de la ciudad notábamos que nos faltaba el aire. Por suerte no tuvimos más síntomas, ni dolor de cabeza, ni vómitos, ni diarrea.
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Potosí tiene un centro histórico lindo, plagado de iglesias y construcciones coloniales. Pero no se puede hablar de Potosí sin hablar de su historia y, para ello, hay que empezar por nuestros antepasados, los colonizadores españoles que comenzaron a explotar el famoso Cerro Rico, extrayendo la plata que dio fama mundial a Potosí, convirtiéndola en la ciudad más importante y más poblada del s. XVIII, y que nutrió las arcas de la Corona y de los piratas que asaltaban a los barcos españoles en su camino desde las costas de Brasil y de Chile hasta Cádiz.
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Potosí fue fundada en 1545 y, a lo largo de tres signos los colonizadores españoles se dedicaron a la explotación de minas en el Cerro Rico utilizando a la población indígena para ello, junto con esclavos africanos que apenas duraban unos meses debido a su incapacidad para adaptarse a las condiciones climáticas de Potosí, la altitud sumada a las bajísimas temperaturas. No creemos que sea necesario explicar las terribles condiciones laborales que tenían que sufrir los trabajadores-esclavos de las minas.
Para aprender un poco más sobre la historia de Potosí, visitamos la Casa Nacional de la Moneda, construida entre 1753 y 1773 para fabricar las monedas de todas las colonias españolas y de la misma España. El edificio es bellísimo y actualmente funciona como museo. Lo mejor es que conserva la maquinaria utilizada para la fabricación de las monedas y también algunas de las monedas originales fabricadas durante las distintas etapas de la Colonia. En realidad, existieron tres monedas diferentes ya que cada vez que había un cambio de Rey, éste introducía algún cambio en la moneda anterior existente. Lo sentimos pero no tenemos ni una sola foto de la Casa Nacional de la Moneda, ya que para poder utilizar la cámara tenías que pagar un extra de 20 bolivianos y seguimos con nuestra política de ajustar los gastos.
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Si quieres tener una buena visión de la actual Potosí no puede faltar una visita a las minas del Cerro Rico. Es obvio que la extracción actual de minerales no se puede comparar a la existente durante la época de la colonia. Los minerales han disminuido muchísimo y la plata es muy escasa, pero la vida y sustento de esta ciudad sigue girando en torno a la minería.
Hay decenas de agencias que venden una visita a alguna de las minas del Cerro Rico. Todas te presentan un plan y coste similar, un recorrido de 4 horas que parte de la agencia y tiene una primera parada en el mercado minero para comprar algún obsequio para los mineros, básicamente una bolsa de hojas de coca y algún refresco. Después haces una parada para poder sacar una foto del famoso cerro y una panorámica de la ciudad. De ahí vas hasta la mina en cuestión y pasas unas 3 horas adentro, durante las cuales puedes entablar conversación con los mineros.
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Las guías de viaje, entre ellas la famosa Lonely Planet que llevamos nosotros, fomentan algunos tópicos existentes sobre las minas de Potosí y los mineros. Por ejemplo, afirman que una vez que entran a trabajar en las minas, los mineros no viven más de 10 o a lo sumo 15 años. También exageran bastante acerca del riesgo que representa para los turistas la visita a éstas.
Creo que tuvimos suerte al escoger la agencia. Entramos en ella por pura casualidad, porque el letrero de fuera ponía “Tourism Information” y pensábamos que era el punto de información turística de la ciudad. La agencia se llama Big Deal Tours y está regentada por cuatro auténticos ex-mineros. Decimos “auténticos” porque después nos enteramos que la mayoría de las agencias venden la moto de que sus guías son ex-mineros para captar la atención de los turistas. Los cuatro dueños de Big Deal Tours antes trabajaban para la agencia más reconocida de Potosí, “Koala Tours” (que también tiene un hostel y restaurante en la ciudad), pero después del paso del tiempo se dieron cuenta de que tan solo los explotaba por su atractivo como ex-mineros. De hecho, en la Lonely Planet aparecen los nombres de algunos de ellos como guías de Koala Tours. Al grano, lo bueno de que te lleven ellos es que realmente saben de lo que hablan y lo viven de corazón, porque no solo ellos han trabajado en las minas, sino también sus padres y hermanos.
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No vamos a mentir, teníamos un poco de miedo por entrar a la mina por todo lo que habíamos leído y escuchado. Lo primero que tenéis que saber es que actualmente las minas son cooperativas, es decir, pertenecen a sus trabajadores. Con ello queremos dejar una cosa clara, ellos escogen las condiciones en las que trabajan y no están sometidos a ningún jefe esclavizador como antaño.
Fuimos a una de las minas con más historia del Cerro Rico, la mina Rosario, que también nos dijeron que es una de las más grandes que hay. No sabemos si por suerte o no, hicimos el tour el primer viernes del mes y por la tarde. El primer y último viernes de cada mes, los mineros, o ministros como les gusta llamarse a sí mismos, festejan el día bebiendo desde que acaban su jornada. Vaya, que no los pudimos ver en plena acción pero el lado bueno es que tuvimos la oportunidad de sentarnos durante más de 1 hora con un grupo de cinco y hablar sobre ellos y su trabajo.
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Los mineros están realmente orgullosos de lo que hacen y dicen que el mejor minero no es el más fuerte o el más trabajador, sino el que tiene mejor sentido del humor, el que siempre es positivo. Lo entendemos, si no es por la actitud es imposible soportar las condiciones laborales bajo las que trabajan. La mina es terrible y realmente sus herramientas son totalmente precarias, da la sensación de que no se hubieran modernizado ni un ápice desde la época de la colonia.
Otra cosa a destacar es lo supersticiosos que pueden llegar a ser. Fuera de la mina son fervientes cristianos, adorando a vírgenes y santos, pero dentro de ella solo existe una creencia, la de la Pachamama y el Tío. La Pachamama es la madre tierra y el Tío el demonio y amo de las minas. Por ello, antes de beber tienen que arrojar un poco de su bebida a la tierra como ofrenda a la Pachamama, porque de ella dependerá su fortuna a la hora de encontrar minerales. Al igual que tienen que visitar diariamente al Tío, cuya representación está en algún rincón de la mina, y ofrecerle cigarros, coca y alcohol, ya que es el que les protege dentro de la mina. Una curiosidad es que las mujeres no pueden trabajar dentro de la mina porque les traería mala suerte, ya que la Pachamama es una mujer y se pone celosa si entra otra mujer en su mundo, por lo que castigaría a los mineros dejándolos sin minerales.
Nosotros participamos de todos sus rituales. Compartimos con ellos su bebida, un alcohol puro de más de 90º que rebajan con agua, y masticamos coca hasta que nos dolieron los papos de la cantidad que teníamos dentro. Los mineros son muy amables y muy respetuosos. Entre ellos se rigen por una jerarquía basada en su edad, los más mayores y con más antigüedad en las minas merecen todo el respeto del resto. Por ejemplo, el más jovenzuelo del grupo tenía que servir la bebida a sus compañeros, comenzando por el más mayor, y sirviéndose él el último.
Una leyenda urbana a desmentir, lo de la muerte a partir de los 15 años de trabajar en las minas. Nosotros estuvimos con mineros que llevaban hasta 26 años dentro. La Lonely Planet también asegura que los mineros ganan una miseria, bien, es otra mentira como una catedral. Si muchos deciden seguir en este trabajo que les destrozará prematuramente los pulmones y la salud es porque ganan bastante más que siendo electricistas o conductores. Al ser una cooperativa, los mineros trabajan para sí mismos y sus ganancias dependen de la cantidad de minerales que extraigan. Si son afortunados pueden ser millonarios.
Hay dos cosas buenas que queremos destacar de la agencia Big Deal Tours: donan un 15% del costo de la visita a los mineros y tienen un proyecto para sacar a los menores de edad de las minas. Sí, es verdad, se ve que hay niños de hasta menos de 13 años que ya trabajan en las minas. Obvio que la culpa es de sus padres que, pensamos que por una mezcla de incultura y tradición, les llevan con ellos al trabajo. Los guías-ex mineros creen que no es lugar para niños, ya que ellos mismos entraron a trabajar a los 10 años de edad y saben de lo que se hablan. Por eso quieren educar a esos críos para convertirse en futuros guías turísticos. Ojalá que la buena voluntad de esta agencia se mantenga y los dueños no se conviertan en sus antiguos jefes.
Edito slos enlaces al blog solo se permite un unico enlace al final de la ultima etapa del diario completado. Animo con el resto de etapas va muy bien y adelanto mis estrellitas
elmundoasorbitos quería saber cuántos días estuviste de viaje. Porque pienso hacer el mismo recorrido pero un poco limitada con los días.
Gracias desde ya!
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Hola.
Estoy preparando el viaje a Bolivia para el mes de mayo. Es fundamentalmente un viaje cultural y me gusta hacerlo sin correr, llevando el tiempo necesario para ver las cosas. He preparado el siguiente itinerario, valiéndome de la guía de Lonely Planet, aunque la edición es muy antigua (2016) y de las opiniones de algunos viajeros, teniendo en cuenta que viajo solo, agradecería vuestros comentarios y ayuda sobre el siguiente itinerario:
- Día 1: Llegada a Santa Cruz. Ver ciudad. Noche
- Día 2: Samapaita. Según la guía, es posible hacer una excursión desde Sta. Cruz. ¿Alguien... Leer más ...
Gran parte de los lugares que vas a recorrer los conozco. El plan es muy bueno y como te dijo un forista anterior, ya el mismo 6 podés arrancar con Uyuni, ese día que te quede lo invertiría en Potosí y Sucre. En el caso de Potosí hacerte el Cerro Rico y no vayas a perderte la Casa de la Moneda. Ya en Sucre uno de los imperdibles es la Casa de la Libertad, La Recoleta y la Universidad de Chuquisaca entre otras construcciones imperdibles.
Saludos.
El día 6 puedes contratar el tour y comenzarlo ese mismo día. A la que bajes del bus te abordarán de varias agencias para que lo hagas con ellos. Puedes negociar que te incluyan el desayuno de ese mismo día, la ducha...
Tendremos suficiente tiempo para poder contratar y empezar el tour el día 6 por la mañana?
El día 6 puedes contratar el tour y comenzarlo ese mismo día. A la que bajes del bus te abordarán de varias agencias para que lo hagas con ellos. Puedes negociar que te incluyan el desayuno de ese mismo día, la ducha...
Tendremos suficiente tiempo para poder contratar y empezar el tour el día 6 por la mañana?
Si te sirve mi experiencia, fuí a las 9 a una agencia y a las 11 ya estaba arrancando el tour.
Saludos.
Últimos comentarios al diario Bolivia en estado puro
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Desplazandome libremente por Bolivia junto ami marido e hijo.
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