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Tras haber estado varios días en Waikato, me dirigí hacia Taumarunui en Wanganui, donde, tras revisar el parte meteorológico para el Tongariro y el Wanganui Journey, acabe decidiendo ir a New Plymouth, a través de la Forgotten World Highway. Mejor esperar unas buenas condiciones climáticas para hacer esas 2 excursiones.
REGIÓN DE TARANAKI
Comenzando desde Taumaranui y acabando en Startford, 150km de sinuosa carretera entre valles y montañas conforman la Forgotten World Highway (43). Pasando por zonas que aún hoy dan quebraderos de cabeza a los ingenieros que arreglan todos los años la carretera, siguiendo el trazado del rio Wanganui a veces, a través de un túnel claustrofóbico de una sola dirección, y por puntos en los que la carretera no es carretera, te hace entender por qué tiene el sobrenombre de Mundo Olvidado.
Será un auténtico horror cruzar estos 150km con autocaravana, adelanté a varias que no se si acabaron de subir los empinados puertos. A pesar de su dificultad para un vehículo grande (o por eso mismo), parece que es una de las rutas favoritas de los cicloturistas.
Para darle aún más emoción, no hay gasolineras en gran parte de su recorrido, hay que ir preparado. Pero una vez más, pagas por lo que obtienes, unas vistas asombrosas de un lugar en estado totalmente natural y un viaje casi casi a otra época.
Antes de entrar lo más recomendable es hacerse con uno de los completos mapas que dan en los I-Sites con el listado de sitios para ver y distintos servicios en el camino.
Inicio de la FWH en Taumarunui
Durante su recorrido, a penas se verá ningún signo de civilización moderna a parte de la propia carretera. Todo lo que hay son intentos fallidos de pioneros que intentaron asentarse en este aislado terreno rodeado de verdes colinas. Hoy en día sólo sobreviven las granjas dedicadas a la ganadería, y la mayoría de terrenos están adornados por lanudos puntos blancos.
Si empiezas el recorrido desde Taumaranui, nada más comenzar encuentras un par de señales que advierten del peligro de detenerse en los próximos kilómetros debido a los abundantes desprendimientos. Un poco más adelante, detuve mi coche para cederle el paso a una roca de unos 200 Kilos que bajaba rodando la pendiente.
Desde los varios puntos que hay para parar y sacarse unas fotos, se puede llegar a ver incluso el Tongariro y el Ruapehu por un lado, y el Mt Egmont/Taranaki por el otro.
Pasaremos de ver montañas cubiertas sólo de hierba a frondosas junglas
También se tiene la oportunidad de visitar las cascadas más altas de la Isla Norte, Mt Damper Falls (85m), que tienen un Track, que lleva a otras cascadas aún más escondidas. Si no se hace el Track completo no se consiguen muy buenas instantáneas de la cascada, ya que está rodeada por mucha vegetación.
Mt Damper Falls
Por el camino también encontraremos el estrecho túnel Hobbit´s Hole. Fue excavado a mano, y hace unos años era aún más pequeñito, se pueden ver las marcas en los costados de la pared de la anterior altura que tenía.
Túnel de Hobbit's Hole
Cruzaremos además por la República de Whangamomona. El pequeño asentamiento, inicialmente fijado para la explotación minera, sufrió varios cambios demográficos. Perdió gente con la Primera Guerra Mundial y con unas inundaciones en 1924. Se recuperó con la llegada del ferrocarril y la electricidad, pero poco a poco fue perdiendo más habitantes, hasta que se cerró la escuela y la oficina de correos.
Al cambiar los límites regionales en 1989, el pueblecito pasó de formar parte de la Región de Wanganui en vez de Taranaki, a la que hasta entonces había pertenecido, a lo que los habitantes se opusieron, y en forma de protesta acabaron declarándose República. Las elecciones presidenciales de ésta república siempre han sido bastante…. Peculiares.
El primer presidente no sabía que se había presentado a las elecciones. Gobernó durante 10 años.
El segundo presidente fue “Billy Gumboot the Goat”, una cabra. Se comió las papeletas de sus contrincantes y le concedieron la victoria.
El tercer presidente, un caniche, sufrió un intento de asesinato y dimitió por una crisis nerviosa.
El cuarto y actual presidente, el propietario del taller local, ganó una disputada contienda electoral inicial, fue reelegido por un voto en 2009 y en 2011 fue reelegido por un desprendimiento. Esta última parte no me quedó muy clara.
Si pasas por el hotel a tomar algo te sellan el pasaporte xD
La carretera durante todo su recorrido, puede ser una caja de sorpresas
Ya en New Plymouth, y tras una noche tapada por una gran nube cargada de lluvia que ahora se dirigía hacía el Tongariro, el Sol brillaba. Solo quedaba una nube, tapando el icono más característico, y que se puede ver casi desde cualquier punto de la región, la cima del Taranaki (Mt Egmont).
Me decidí a aprovechar el buen día recorriendo otra de las rutas de carretera, la Suf Highway (45), que recorre toda la costa Oeste de Taranaki durante algo más de 100Km. Tiene numerosas playas y puntos de Surf, por lo que es bastante más interesante hacerla con una tabla.
Comienza en New Plymouth con un paseo a pie por la costa y acaba en el pueblo de Hawera.
Inicio de la Surf Highway por carretera en New Plymouth
Algunas de las playas que se pueden ver en el recorrido
Tal vez el punto más interesante para parar sea el Egmont Cape, donde hay un faro. Además en éste punto tuve la suerte que justo la nube que cubría el Taranaki decidió apartarse durante unos minutos para poder ver la cima del volcán.
Egmont Cape Lighthouse y Taranaki
El Taranaki es uno de los volcanes más simétricos del mundo, y guarda una apariencia bastante cercana a la del monte Fuji, en Japón. Por éste motivo, algunas de las imágenes de la película El Último Samurai, en las que aparece supuestamente el monte Fuji de fondo, es en realidad una toma del Taranaki.
El Taranaki tiene una altura de 2518m, el segundo más alto de la Isla Norte, y está rodeado por su propio parque natural, donde hay numerosos paseos y Tracks. Uno de ellos lleva hasta la cima, sólo recomendado para gente preparada y preferiblemente en verano con buen tiempo, ya que tiene nieves y hielo casi perpetuos.
REGIÓN DE WANGANUI/MANAWATU
Estas 2 regiones de la isla norte, están dominadas cada una por un gran río, que da nombre a la misma región. Me centraré en los acontecimientos de Wanganui, ya que mi paso por Manawatu y Palmerston North fue bastante posterior en el tiempo.
Primera visita 6-12 Diciembre
Tras la visita express a Taranaki, y viendo que las condiciones eran mucho mejores ahora en Taumarunui, decidí realizar el Wanganui Journey. La idea de dejarme hacerlo yo solo, no les gustó a los organizadores, así que me hicieron esperar a que llegara más gente.
Aproveché para hacer un par de paseos cortos por la zona de Taumarunui, y preparar todo lo que tenía que llevar al Wanganui Journey con mucho más detalle.
Los propietarios me dejaron acampar en su jardín junto al rio, junto al punto donde la gente comienza el viaje. Llueve bastante, y me traslado de la tienda de campaña al coche, que siempre acabo pasando frio en esa tienducha.
Con la lluvia intensa descubrí que mi coche tampoco es muy seguro, ¡tengo goteras!, ya decía yo que el maletero olía demasiado a humedad…
Al día siguiente apareció un grupo de israelíes, son dos chicos, Aviv y Evyan, con sus respectivas novias. Ellos van a hacer el recorrido completo y ellas harán sólo las 2 primeras partes. Mañana empezaremos el viaje, así que nos van haciendo un briefing, conceptos básicos, seguridad, que vías tomar… También realizan las reservas de todos los campings y huts en los que pasaremos la noche.
El Wanganui Journey, está incluido entre los considerados Great Walks de NZ. Los Great Walks, pasan por algunos de los puntos más espectaculares de NZ, están especialmente preparados para acoger mucha gente, ya que también son de los Tracks más concurridos y están bien señalizados. Están esparcidos por las tres mayores islas de NZ.
www.doc.govt.nz/ ...walks/map/
El Wanganui Journey difiere un poco del resto de Tracks. No se hace a pie, sino que bajas por un río durante 5 días, si quieres hacer el recorrido completo, y 145Km. Es el rio Wanganui el que le da el nombre, el rio navegable más largo de NZ, y conmemora una antigua ruta maorí que se realizaba a través de este rio para comunicar varias poblaciones asentadas en la zona.
También es posible realizar un descenso de los 2 primeros días sólo, desde Taumarunui hasta Whakahoro (57km), o 3 días desde Whakahoro hasta Pipiriki (88Km).
La empresa que elegí yo para hacer el descenso fue Taumarunui Canoe Hire, y el alquiler de canoa y complementos durante 5 días me salió 200$, que la verdad creo que está muy muy bien. Junto con los costes de los campings y huts el precio final acabó siendo 250$ aproximadamente, cogiendo las opciones de camping o hut más baratas. Las reservas te las hacen ellos mismos, y te hacen una explicación del descenso, junto a la que te dan un mapa del río detallado, donde destacan algunos rápidos y corrientes en los que importante tener en cuenta sus explicaciones. La empresa como tal me pareció muy profesional pero a la vez cercana y consciente de que la gente lo que quiere es pasárselo bien, dándote facilidades, y por eso si vais a hacer este maravilloso recorrido, os la recomiendo. www.taumarunuicanoehire.co.nz/
Para el descenso elegí un Ocean Kayak, que ellos lo llaman Sit-on-top, más robusto y fácil de manejar, pero también más pesado y lento. Tiene un útil compartimento estanco a mano, para llevar la cámara de fotos por ejemplo. Se hacía cansado en los puntos en los que el río no tiene mucha corriente.
Los israelíes eligieron un kayak normal, más ágil y ligero, pero con más peligro de volcar si no lo manejas bien, para el que te daban también unas clases de cómo invertir un volcado, o como salir de la embarcación si no consigues voltearla. Después de ver cómo me fue con la otra en los puntos más relajados del río, creo que es la mejor opción si no te importa mojarte un poco.
Las chicas se decantaron por una canoa canadiense con 2 plazas, tan robusta como un barco, pero también la que si vuelca, más peligro podría causar, ya que todo el contenido sale flotando, y si queda enganchada entre dos piedras en una corriente fuerte, puede llegar a partirse. Solo la recomendaría si te da miedo ir solo y para la gente que hace sólo los 3 últimos días de recorrido. En marcha!
Todo listo para empezar, Ocean Kayak junto a mí, Kayak a la derecha.
El primer día todo transcurrió bastante rápido, me estaba acostumbrando a la canoa y a que me dieran instrucciones en hebreo. Por suerte Evyan, que iba en cabeza, tiene bastante experiencia y ha hecho rafting y kayak en varios puntos del planeta. El recorrido es veloz, algunos de los recodos tienen bastantes rápidos que le dan emoción a un día soleado. Muy divertido y un paraje precioso.
En uno de los recodos, las chicas se quedan atrás, ya había pasado anteriormente, ya que a veces se quedan haciendo círculos. El problema es que esta vez, uno de sus fallos de manejo lo hacen demasiado cerca de la entrada de un rápido, y la corriente les arrastra. Chocan en perpendicular a la corriente con dos piedras y todo el contenido de la canoa cae al agua, incluidas ellas.
Por suerte, al ver que entraban mal en el rápido, dimos la voz de alarma y ya estábamos preparados, cada uno en una orilla, para recoger a los náufragos. Una de las chicas llegó a la orilla sin ningún problema, pero a la otra la tuve que ayudar a salir. En la caída se había golpeado la rodilla con una piedra. Salvamos la barca y todo lo que flotaba.
Poco después del incidente decidimos llevarlas escoltadas
En nuestro mapa teníamos apuntada una de las primeras paradas junto al río, desde donde llamamos al alquiler de canoas para avisar de lo sucedido. La parada no tiene desperdicio.
Se llama Lauren´s Lavender Farm y también es accesible por carretera desde la Forgotten Wolrd Highway.
Hay que estar atento, porque la entrada desde el río casi no se ve, y está plagada de mosquitos. Subes un poco entre helechos y plantas típicas y apareces en el paraíso.
En otra época en la que la lavanda está en flor, esas líneas de arbustos serían moradas, lo que le da un toque aún más especial al lugar. En el pequeño bar ofrecen cafés, tentempiés, tartas y una infinidad de artículos, como jabones y cremas, todos fabricados con lavanda.
Decidimos parar en otro camping diferente, Ohinepane en vez de Poukaria, que está más cerca, para que las chicas se recuperaran y decidieran si seguían un día más o se volvían. Los dueños iban a pasar a la mañana siguiente de todas formas, para ver si estaban en condiciones de seguir o querían volver.
Amanecer con niebla en Ohinepane
Las chicas deciden que no seguirán este día, se le está hinchando la rodilla y es mejor volver. Al haber parado en el camping anterior al que nos correspondía, el día de hoy tiene algunos kilómetros extra, y hay que acelerar la marcha.
Eso no nos impidió ver innumerables cascadas, volcar un par de veces por hacer el tonto, y que entendiéramos por qué es tan importante prestar atención cuando indican en determinados rápidos que vía tomar.
No recordábamos que camino debíamos tomar exactamente, y Evyan fue en cabeza, por el que parecía el mejor camino. Según entró, empezó a gritar que fuéramos por el otro. Tras pasar el rápido vimos por qué. Evyan estaba agarrado a unos árboles que crecían demasiado cerca de la superficie del río, en paralelo, y que no te dejaban pasar si no hacías limbo.
La última parte para llegar a la entrada a Whakahoro había que ir a contra corriente, vaya paliza.
¡También nos encontramos un balón de futbol!
Una vez en Whakahoro, inspeccionamos la cabaña y pegamos unos toques al balón. Hay un pequeño bar cerca donde tomamos un café y nos damos cuenta que el agua de río no quita el olor de un día de intenso ejercicio, sino que te da otro, tal vez peor. Asique inventamos una ducha de los vaqueros con un tubo que encontramos. El grifo era de los que hay que bombear el agua, muy rústico todo, el agua, helada xD
Si alguien pasa por Whakahoro y se encuentra unas gafas de sol rojas y negras…. ¡¡Son mías!!
Después de los 2 días completamente en solitario por el río, empezamos la parte más concurrida. El río transcurre ahora más lejos de la carretera, y no hay ninguna parada con civilización. Hasta estos puntos llegan también los Jet Boats, y el río transcurre en un cañón más profundo, con menos rápidos y la corriente en ocasiones nula.
Aquí se empieza a notar ya que mi canoa es más pesada para avanzar.
Hacemos el recorrido del día bastante rápido, hasta llegar a John Coull Campsite. Por el camino nos hemos cruzado una vez más muchas cascadas, gente que también está haciendo el descenso, varias cabras suicidas y una apestosa vaca muerta, que fue arrastrada por las lluvias de la semana pasada, según lo que nos cuenta el guarda.
Este campsite ya tiene una cabaña más grande y unas instalaciones destinadas al gran flujo de gente que acoge esta parte del recorrido.
Poco a poco fue llegando la gente y conocimos a un holandés, que acabó con el sobrenombre de El Holandés Errante (The Flying Dutchman), de una vieja leyenda marinera y de Piratas del Caribe, donde el barco vuelca. El pobre hombre se pasó la mitad del recorrido volcado, perdió su cámara de fotos en el fondo del río y remojó su Iphone. A quien se le ocurre ponerse a sacar fotos en medio de un rápido…
El cuarto día de recorrido empieza con más densidad de tráfico. Toda la gente que ayer llegó apurada de tiempo, decide salir hoy antes para aprovechar el día. Por el camino descubrimos gente que ha pasado la noche en las veredas del río, en vez de en un camping designado para ello. Esto es perfectamente legal, pero los campings del DOC son bastante más cómodos.
A mitad de camino hay una parada que no puede faltar. Amarramos las canoas como bien pudimos a unos troncos, para dejar sitio a los Jet Boats que llegan repletos de turistas para visitar el Bridge to Nowhere
www.doc.govt.nz/ ...here-walk/
En el suave paseo de 1h 30m vuelta, se recorren tramos de bosque con gran cantidad de Silver Ferns, cruzando varios puentes tibetanos sobre pequeños riachuelos que se unen más adelante al gran Wanganui.
La guinda del pastel es el propio puente que lleva a ninguna parte. Fue construido para dar acceso por carretera a unas aisladas poblaciones del valle de Mangapurua. Cuando terminaron el puente, estos asentamientos ya estaban desiertos.
Ahora solo 1h (2h a ritmo lento) más de recorrido nos separaba del último camping del río, Tieke Kainga Campsite.
El tráfico de jet boats es ahora más molesto, pero nos tienen que ceder siempre el paso
Cuando por fin llegamos a Tieke Kainga, el Ranger nos informa, que desgraciadamente, los anfitriones no estaban en casa.
En la zona de acampada hay un marae, y la tribu maorí Te Whanau, que realiza bienvenidas a los navegantes. Explican las costumbres maoríes y permiten la entrada al marae siguiendo los protocolos y a veces incluso realizan algún espectáculo o ofrecen comida. Es gratuito, pero es costumbre dejar un koha (donativo). Me quedé sin batería y no tengo fotos del marae
El último día por el río despertó lluvioso. Mucha suerte habíamos tenido ya los 4 días anteriores, que habían sido perfectos. La lluvia hacía el camino más pesado y un poco menos vistoso, pero aún así precioso.
El tramo de hoy, del recorrido de los 3 días, es el más animado en cuanto al carácter del río. Hay más rápidos y como era de esperar, en uno de ellos tuvimos que socorrer a una pareja con una canoa canadiense que volcó. El Holandés Errante también intentó ayudar, pero volcó y casi hay que ayudarle a él también.
Terminamos el día empapados y nos saltamos una buena parada en el recorrido por no leer el mapa, pero llegamos a Pipiriki con un feliz recuerdo de los días que pasamos en el río. El hecho de compartir tantos días con los israelíes, también me aportó mucha información de su país y sus costumbres, que desconocía, y alguna que otra palabra en hebreo.
Sin duda fue una de las mejores experiencias que tuve.
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