21 octubre – Lado brasileño. Después de la noche infernal de lluvia y viento el día se nos presentaba con un futuro incierto, climatológicamente hablando, pero sin amedrentarnos y pertrechados de chubasquero, capa de lluvia, paraguas, allá que nos...
Después de la noche infernal de lluvia y viento el día se nos presentaba con un futuro incierto, climatológicamente hablando, pero sin amedrentarnos y pertrechados de chubasquero, capa de lluvia, paraguas, allá que nos dirigimos en el flamante coche de nuestro remisero Hector. Nos paramos en mitad del puente dónde comienza Brasil, señalado en el mismo.
Como ya es sabido, los lados brasileño y argentino ofrecen distintos ángulos de visión y una experiencia distinta de las cataratas. El lado brasileño facilita unas vistas más panorámicas, como alguien dijo, en el lado brasileño estás en el patio de butacas y en el lado argentino estás dentro del escenario.
Aquí las entradas se pueden pagar en euros, dólares, pesos argentinos ó reales. Pagamos en euros y la vuelta, claro, nos la dan en reales, ¡se me olvidó por completo que también se puede pagar con tarjeta!, así evitas la vuelta en reales, pero bueno, así te llevas unas monedas de recuerdo.
El traslado por el parque es en autobús, con dos paradas para hacer alguna excursión, el sendero bananeiras y otras actividades (¡el día estaba como para aventuras de esta clase!), pero la mayoría de la gente se baja en la tercera parada, Hotel das Cataratas, dónde empieza el camino de observación de las cascadas. Desde aquí se caminan unos 1,5 km. por una senda con excelentes vistas de las cascadas en el lado argentino, de la jungla y del cañón del río más abajo.
Por muchas fotos que hayas visto la primera visión te deja casi parado, ¡jo!, ¡aquí las tengo!, no dejas de mirar para todos lados y no dejas de hacer fotos. Sigues avanzando y cada curva te revela un paisaje aún más espléndido.
Atrás y en la lejanía vas dejando las cascadas más conocidas del lado argentino, Bosseti, Adán y Eva, San Martín … y de frente comienzas a ver las cascadas que caen desde la isla San Martín, que sólo se ven desde aquí o en paseo en lancha por el río, el salto Dos Mosqueteros, Tres Mosqueteros, Rivadavia, el Escondido ( llamado así por estar en la parte posterior de la isla y sólo visible desde el mirador la Ventana, en la isla, ó desde el lado brasileño).
El camino acaba bajo el majestuoso salto Floriano. Si el día nos estaba respetando respecto de la lluvia, este salto nos hubiera dejado empapados a no ser por nuestros pertrechos de lluvia que decidimos usar para esta ocasión.
Pasando por delante de este salto una pasarela lleva a una plataforma con vistas que quitan el hipo, lástima del día tan nublado....
Desde esta plataforma se divisa la cercana garganta del Diablo (como a 200 m.), con los saltos que la componen en la parte argentina, Salto Belgrano, Mitre, Peñón, y por otro lado una panorámica del río y el cañón que va formando.
A continuación del salto Floriano, en el lado brasileño, se encuentran el salto Deodoro , Benjamin Constant, Santa María y el salto Unión en cuya mitad se encuentra la frontera entre Brasil y Argentina y que es también el salto principal de la Garganta del Diablo. En este punto los arco iris que se forman dicen que son magníficos. En un día nublado como el de hoy no hay arco iris ni revolotean las mariposas. Pero no deja de tener su encanto.
Delante de este salto Floriano se observan gran cantidad de bloques de basalto, caídos en el proceso de erosión y retroceso de la cascada, cubiertos por un lado de hierba larga de un verde lustroso y brillante, que se mueve por el viento y la fuerza del agua, y del otro lado, de color oscuro, su cara de piedra mirando hacia la cascada. En este momento se me antojaron todos estos bloques de basalto cabezas de indios guaranís, con sus melenas al viento, mirando fijamente y sin poder desviar la mirada de este dios propio al que están adorando.
En Porto Canoas hay un ascensor que sube hasta una plataforma desde la que se divisan las cataratas desde mayor altura y aquí es dónde llega el autobús en su última parada el cual tienes que coger para la vuelta.
La lluvia nos había respetado en toda la mañana pero volviendo en el autobús, parece como si hubiera esperado a que finalizáramos la senda, comenzó a caer de nuevo, cada vez más fuerte, y los planes de la tarde se fueron al traste.
Decidimos entonces guardar nuestro bocata para la noche y darnos un homenaje en el Quincho del Tío Querido. Nuestro remisero se ofreció a llevarnos, no sin antes darnos una panorámica de la costanera y el Hito de las Tres Fronteras (sin coste adicional). No teníamos reserva pero al estar el día lluvioso sólo tuvimos que esperar media hora para tener mesa.
Todo lo bueno que se diga de este restaurante es cierto, buen ambiente, con música en vivo, y una comida excelente. Yo no soy de comer carne roja y me atreví con una media parrillada que acabé por completo, al igual que los compañeros con sus respectivos platos, sin dejar sitio para los postres que también tenían una pinta estupenda.
Al estar la tarde así de lluviosa la dedicamos a vaguear y hacer cada uno lo que le apeteciera. Fuimos a un Ciber con locutorio que estaba abierto (era domingo) y echamos el rato mirando el correo y hablando con la familia.
En Argentina hablar con la familia en España en estos locutorios sale baratísimo, yo creo que estuve hablando al menos quince minutos, si no más, y sólo me cobraron 17 pesos. No es lo mismo oír la voz directa de tu madre, tus hijos, que los mensajes y correos.
Fantástico diario y tan detallado... me ha servido de ayuda para saber que quiero hacer , mucho más que una guía de viajes. Muchas gracias por compartir tu trabajo.
Gracias a ti @saracosta por tu comentario. Ha trascurrido un tiempo ya, si. He regresado a Argentina recientemente y mi propósito es añadir algunos lugares más.
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Desde una perspectiva temporal, el nivel de nieve que cae sobre los Andes centrales se ve como un electrocardiograma que sube y baja de forma vertiginosa. Hasta hace 16 años, la diferencia entre nevadas era abrupta de un invierno a otro, con impacto en las actividades de la región. Sin embargo, algo pasó en 2010, cuando empezaron a disminuir las nevadas extremas y abundantes. Hoy predomina la escasez. Los expertos la llaman la sequía del milenio.
De acuerdo con estudios empíricos, en 100 años no se había registrado un período tan largo en el que cayera tan poca nieve. Es más: según estudios dendrológicos –la rama de la botánica que permite estimar las condiciones ambientales pasadas–, una falta así no había sucedido en 1000 años.
La evolución de este fenómeno es una incógnita, aunque de acuerdo a proyecciones elaboradas por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), la situación tenderá a agravarse. No es que una provincia como Mendoza se esté convirtiendo en Marte, pero la falta de nieve es un tema al que hay que prestarle atención y sobre el que vienen advirtiendo expertos desde hace décadas.
Las nevadas son fundamentales para el motor turístico que representa el esquí, una actividad crucial en la economía de la región. Pero quizás lo más importante es que de ellas depende buena parte del agua que después se usa para generar energía, riego, industria y, por supuesto, para la subsistencia humana.
Las causas detrás del fenómeno
Son tres las principales variables que se engarzan para desencadenar esta emergencia. El cambio climático antropogénico explica en parte la disminución de la nieve: de acuerdo con un informe publicado por la revista Nature en noviembre pasado, alrededor del 30% de la sequía del milenio se explica por actividades humanas. Vale recordar que en el mundo científico hay un consenso casi absoluto de que la temperatura global está aumentando y que ese incremento está vinculado al crecimiento de las concentraciones de dióxido de carbono (CO2) y otros gases de efecto invernadero en la atmósfera.
De acuerdo al monitoreo de la NASA, la concentración de CO2 llega al doble de la que había en la etapa preindustrial y la temperatura media global ya subió 1,44 °C. La referencia temporal es central porque los científicos asocian este cambio, sobre todo, con la actividad humana desarrollada durante los últimos 150 años.
Eso es algo que ya se viene dando en mucho lugares del mundo, pero parece que las acciones para mitigar el cambio climáticos no son suficientes.
Saludos.
Mientras la cotización internacional del crudo se mantiene en alza, un argentino paga actualmente, en promedio, USD 1,44 por cada litro de nafta, según el relevamiento del Instituto Argentina Grande (IAG), en base a Global Petrol Prices.
Este valor supera al de EEUU, país al que la Argentina exporta parte de su petróleo, donde el consumidor abona USD 1,19 por litro.
El instituto atribuye esta diferencia a la política local de vincular los precios internos con el mercado internacional, decidiendo así trasladar las variaciones externas al surtidor.
El caso de Brasil presenta una dinámica diferente.
Durante años, el precio de la nafta en ese país se mantuvo por encima del promedio regional.
Sin embargo, tras el shock de la guerra, la reacción fue limitada y el precio quedó en USD 1,35 por litro, por debajo del argentino.
Desde el inicio del conflicto en Irán, la mayoría de los países relevados en el estudio registró incrementos en los precios de la nafta.
La Argentina se ubicó entre los 42 países que más aumentaron los precios, dentro de los 129 analizados.
Más allá de los destinos emblemáticos, estos parajes fuera del radar turístico convocan a viajeros de todo el mundo por ser auténticos y por su proximidad a asombrosos paisajes
En tiempos de redes sociales e internet, hace rato que los paisajes se comparten, generan “likes” y comentarios.
Conocer un destino consagrado –como puede ser El Chaltén, Iguazú o Purmamarca− es solo el primer paso de una escala que los amantes de los viajes suelen recorrer paso a paso.
De más conocido a menos, en busca de un sitio secreto.
No es un programa de millaje, sino una tácita lista de “figuritas” que hay que tildar como vistas.
La foto es el trofeo de una aventura que se complejiza a medida que se avanza: de una autopista, a una ruta nacional, una provincial hasta un olvidado camino vecinal de ripio.
En este sentido, la Argentina tiene varios pueblos pequeños y poco accesibles, que ocultan escenarios únicos y muy poco visitados.
Los extranjeros −que llegan con disponibilidad de tiempo y holgado presupuesto− son candidatos ideales para lanzarse a la empresa de recorrer durante semanas o meses recónditos parajes.
Muchas veces se animan a llegar donde buena cantidad de argentinos no transitan: los asustan menos la falta de servicios, pueden afrontar el costo de un guía y ven con otros ojos lo que uno no ve, por aquello de que nadie es profeta en su tierra.
La siguiente es una selección de pueblos no evidentes que merecen un desvío, mucho más allá de Instagram y TikTok.
Todos esos pueblos son preciosos y tienen su encanto. El más complicado para llegar es Lago Posadas, una belleza única tras 75 km de duro ripio.
Saludos.
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