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El Calafate: Parque Nacional de los Glaciares

El Calafate: Parque Nacional de los Glaciares ✏️ Diarios de Viajes de Argentina Argentina

Salimos en taxi hacia el aeropuerto por la mañana tempranillo, porque se suponía que el avión salía a las 11:30 de la mañana, pero empezamos con el retraso de los vuelos y éste lo hizo en más de una hora. El viaje fue inferior a 2 horas y la parte...
Miguelang031075 Autor:   Fecha creación:   Puntos: 5 (1 Votos)

Diario: Contrastes de Argentina y Cruce Andino

Puntos: 5 (10 Votos)  Etapas: 10  Localización:Argentina Argentina

Salimos en taxi hacia el aeropuerto por la mañana tempranillo, porque se suponía que el avión salía a las 11:30 de la mañana, pero empezamos con el retraso de los vuelos y éste lo hizo en más de una hora. El viaje fue inferior a 2 horas y la parte final, los últimos 20 minutos, verdaderamente bonita, porque en cuanto descendimos por debajo de las nubes comenzamos a contemplar la estepa patagónica, toda ella pelada de vegetación, pero sobre todo, lo que más me impactó, el color verde lechoso de los lagos Viedma y Argentino y del río La Leona fluyendo en múltiples meandros entre ambos lagos.

Recogido el equipaje, pasamos por el mostrador de Ves Patagonia, donde contratamos los dos traslados entre el aeropuerto y alojamiento. El precio ida y vuelta para dos personas fue de 240 $. El aeropuerto queda a cerca de 20 km de El Calafate, recorrido que se hace de lo más entretenido contemplando la estepa, el lago Argentino y las montañas nevadas. En cuanto a El Calafate, algo que me gustó fue que no se parece en nada a el Bariloche, porque casi todas las construcciones son muy bajas (salvo algún hotel que tenga 3 plantas) y también es muy colorido. Saliendo del centro, todas las calles son de tierra. No se puede decir que en conjunto sea bonito, pero sí tiene su personalidad propia y espero que no se estropee con el tiempo y termine convertido en un Bariloche y que en cambio mantenga el tipo y estilo de edificaciones que hay actualmente.

A nosotros nos dejaron en una de esas calles de tierra que he dicho antes, en la parte alta del pueblo, por lo que al menos las vistas del lago Argentino eran estupendas.


Posada Newenkelen:

El alojamiento consta de 6 habitaciones que están repartidas entre 2 edificios, uno con 4 y otro con 2. Es como si fuera un bungalow grande con un pasillo por el que se accede a cada habitación desde el exterior. La recepción y sala de desayuno está en otra casa independiente, en cuya planta superior vive la dueña del alojamiento. Las habitaciones son rústicas y como de unos 10 metros cuadrados, así que no son muy espaciosas, pero se está bien. Tiene una mesa escritorio, TV (antigua), mesita de noche, un par de taburetes donde se puede apoyar la maleta u otra cosa, una barra para colgar la ropa, ... A tener en cuenta que las camas son un poco de Pin y Pon. Lo mejor, no obstante, es la tranquilidad (si en el albergue que hay enfrente no les da por ponerse a hablar en la calle a grito pelado a las 11 de la noche) y mirar por la ventana y ver la panorámica al lago Argentino. Desde la habitación es posible conectarse a Internet. En lo que se refiere al cuarto de baño, es bastante amplio y tiene ventana exterior. No nos gustó que las toallas se veían demasiado viejas y no muy blancas. El desayuno se sirve a partir de las 7 de la mañana y consta de un croissant, unos pedacillos de bizcocho, leche y café, zumo de naranja (de polvos), un cuenquito de mermelada, una unidad de mantequilla y el último día hasta tuvimos un poquillo de queso y de jamón york o pavo. ¡La casa por la ventana!. Aunque sea básico por lo menos no se queda uno sin hambre. Por último, el horario en la recepción es de 7 de la mañana a 20:00 y que se pueden contratar las excursiones allí mismo. De todos modos creo que es conveniente pasarse por las agencias, tal y como yo hice, porque hay algunas promociones y me parece que sale más barato.

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Excursiones:

Las dos excursiones que tenía claro que íbamos a hacer eran la estándar del glaciar Perito Moreno y la de Todo Glaciares. Dimos una vuelta por la calle principal, Avda. General San Martín para ver lo que ofrecían las distintas agencias, para finalmente ir a la agencia Always Glaciers, al lado del supermercado La Anónima. El motivo de la elección fue que tenían una promoción según la cual Perito Moreno + Todo Glaciares salía a 910 $ por persona. Teníamos duda con la tercera excursión, entre Balcones de El Calafate o Viedma Light. Descartamos la primera por problemas de espalda al ser el tour en 4x4 o camión. Para contratar Viedma Light fuimos a la agencia Patagonia Aventura y nos costó 1050 $ por persona, con traslados, almuerzo y paseo en barco por el lago Viedma, incluidos.

Glaciar Perito Moreno: Pasaron a buscarnos con una furgoneta de la agencia por el alojamiento después de las 7:30, con más de media hora de retraso y todavía tuvimos que ir recogiendo a más gente. Nos dejaron al final de la ciudad junto al lago Argentino, donde teníamos que esperar el autocar en el que íbamos a hacer la excursión. Mientras tanto nos entretuvimos observando el grupo de patos (o bichos similares) que estaban en el agua cerca de nosotros. Algunos de ellos se ponían en una postura muy graciosa cuando metían la cabeza bajo el agua para comer, ya que levantaban el culo y lo ponían en pompa. Alguna foto hice inmortalizando el momento.

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Por la ruta 11 fuimos bordeando el lago Argentino con una vista espectacular de la cordillera andina y posteriormente por una zona de estepa con muchas vacas y ovejas.

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Bordeando el brazo Rico del lago entramos en el límite del Parque Nacional de los Glaciares y se subieron los recaudadores al autocar. Afortunadamente presentando mi tarjeta de discapacidad me libré de pagar la entrada y mi acompañante igualmente. Si alguien está en la misma situación que no se olvide de decirlo, que si no los empleados del parque ni lo van a mencionar. En pocos km empezamos a ver toda la inmensidad del glaciar Perito Moreno y el día lucía soleado con algunas nubes, así que prometía ser un día excelente. Pasamos por un par de miradores en los que no paramos, ante mi, pero según la guía había mucha gente y era mejor parar por la tarde. Llegamos al puerto Bajo de las Sombras, donde alguna gente iba a hacer la navegación por el brazo sur del lago hasta el frente del glaciar. En principio no era nuestra idea, porque ya íbamos a hacer la navegación Todo Glaciares, pero al final cambiamos de opinión. El safari náutico cuesta 120 $ y es organizado en exclusiva por Hielo y Aventura. La navegación dura sobre 1 hora, de la cual aproximadamente media hora se permanece frente a la pared del glaciar. El hecho de que hayas visto previamente muchos documentales o fotos del Perito Moreno, no le resta un ápice de emoción, ni de espectacularidad ni de nada. Da igual, porque te quedas con la boca abierta. No sé ni cuántas fotos pude hacer, del frente completo, de la parte superior, de la zona de ruptura, de un trozo de hielo, de otro, del color azul, de las grietas, etc...

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El glaciar es notorio por 3 razones principales:

- Accesibilidad: No es complicado llegar hasta él por carretera, es fácilmente observable a lo largo de las pasarelas instaladas en la península de la Magdalena o en barco y encima se pueden hacer 2 trekkings diferentes sobre el hielo (Minitrekking y big ice).

- Estado: Si no me equivoco, se trata del único glaciar que no ha retrocedido, sino que por el contrario está en equilibrio y la nueva nieve que cae compensa la parte del glaciar que va desapareciendo.

- Ruptura: Cuando el glaciar toca la península de la Magdalena se produce una obstrucción, ya que se corta el flujo de agua entre el brazo Rico y el canal de los Témpanos. Llega un momento que la presión del agua es tan fuerte, que se producen derrumbes de enormes bloques de hielo. Estos ciclos son irregulares y no se sabe cuánto tiempo puede transcurrir hasta la siguiente ruptura.

De regreso al embarcadero, nos llevaron a continuación a la zona de las pasarelas, donde nos dieron más de 2 horas y media de tiempo libre. Yo en particular sólo bajé hasta el primer mirador (mirador superior), al que se puede llegar en ascensor, puesto que bajar escaleras hasta el mirador inferior y luego regresar no me venía nada bien. En cualquier caso estuve bastante entretenido escuchando el ruido de los bloques de hielo desprendiéndose del glaciar y cayendo al lago. Incluso desde donde yo estaba pude contemplar 5 ó 6 desprendimientos, algunos de ellos considerables.

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Por último y antes de regresar a El Calafate, hicimos una parada en un mirador para poder observar el glaciar en todo su conjunto.

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Todo Glaciares: Al principio tenía dudas entre esta excursión y la de la estancia Cristina Discovery. De Todo Glaciares no estaba convencido por ser muchas horas en barco y por sustituir la bahía Onelli por el glaciar Perito Moreno, pero finalmente fue la que elegí al ver que en estancia Cristina Discovery el 4x4 hacía el traslado hasta un refugio, desde donde había que ir andando hasta el mirador del glaciar Upsala. Como no puedo hacer senderismo, excursión descartada.

En teoría también tenían que recogernos en el alojamiento a partir de las 7 de la mañana, pero al igual que el día anterior pasaron a buscarnos con más de media hora de retraso. Después de recoger a toda la gente pusimos rumbo hacia el glaciar Perito Moreno, pero desviándonos hacia Puerto Bandera, que es de donde salen los barcos.

Lo primero que hay que hacer es pasar por caja para pagar la entrada al Parque Nacional de los Glaciares. Afortunadamente enseñando mi documentación acreditadora de discapacidad física me libré de pagar y mi acompañante igual. Este trámite fue más o menos rápido, pero luego nos tuvimos que poner en fila para entrar al muelle y ahí si que echamos rato, porque sólo había una persona para pedir las entradas y la fila era considerable.

Salimos aproximadamente a las 9 del muelle, hacia el brazo norte del lago Argentino, en dirección al glaciar Upsala. En cuanto permitieron la salida a las cubiertas allá que me fui y me situé estratégicamente en la de proa. Realmente todo se va a ver igual tanto desde proa como de popa y estando en popa me podría haber ahorrado el frío tan intenso que hacía en la otra cubierta, debido al viento, pero como quería tener la primera visión de todos los paisajes, allí me quedé y estuve unas cuantas horas. A los minutos de haber comenzado la navegación ya empezamos a visualizar la cordillera de los Andes de frente, pasamos por la Boca del Infierno, que es el paso más estrecho (aunque a mí no me lo pareció para tanto) y aparecieron algunos icebergs descarriados bastante alejados de cualquier glaciar.

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Un poco más adelante y tirando del zoom de la cámara, pude sacar algunas fotos del recorrido de la lengua del glaciar Upsala.

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Dejamos a un lado el canal Cristina y seguimos por el canal Upsala hasta llegar a las cercanías del frente del glaciar. Por allí navegamos entre icebergs de todo tipo de formas y tamaños hasta aproximarnos bastante al frente. En los momentos clave como éste, o estabas situado en el sitio correcto un ratillo antes o era muy difícil hacer una foto en condiciones, porque se concentraba allí todo el mundo.

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El glaciar Upsala lleva el mismo nombre de la ciudad sueca, porque al parecer fue la universidad de dicha ciudad la que patrocinó el primer estudio geográfico de los glaciares de esa región. Como el Perito Moreno, tiene una altura máxima en el frente de 60 m y la longitud es de 60 km. Con una superficie de 870 km cuadrados, se supone que es el más grande del Parque Nacional de los Glaciares.

Regresamos de nuevo por el mismo camino, pero desviándonos hacia el brazo Spegazzini, donde íbamos a ver el glaciar de igual nombre. Por el camino observamos otros glaciares, como por ejemplo el Seco.

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Este glaciar recibe ese nombre porque está en pleno retroceso y se ve sobre la ladera de la montaña la erosión en el terreno causada por el hielo cuando el glaciar desaguaba en el lago. El glaciar Spegazzini tiene un frente muy estrecho en comparación con los vistos hasta ese momento, pero compensa por el hecho de ser el que más altura tiene, pues se descuelga desde unos 135 m de altura hasta el lago.

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El siguiente fue el tramo más largo de la navegación, de cerca de 2 horas, al tener que recorrer de nuevo todo el brazo Spegazzini, atravesar la Boca del Infierno y dirigirnos hacia el glaciar Perito Moreno por el canal de los Témpanos. Este canal une las aguas del lago Argentino con las del brazo Rico y recibe ese nombre por todos los bloques de hielo procedentes del frente del glaciar que van a la deriva por el canal. A pesar de que el día anterior habíamos estado en el Perito Moreno y vimos el frente del glaciar por sus diferentes lados, no me pareció esta nueva visita aburrida, al contemplar el glaciar desde otra perspectiva. Me resultó emocionante recorrer todo el frente a relativamente poca distancia.

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Por último retomamos el camino de vuelta hasta puerto Bandera, donde llegamos alrededor de las 16:00.

Como opinión final puedo decir que pese a las 7 horas que pasamos en el barco no se me llegó a hacer pesado ni monótono, por lo que yo sí recomiendo esta excursión. En cualquier caso está claro que ir a la estancia Cristina es más variado en cuanto a actividades realizadas.


Viedma Light: Como en los dos días anteriores, pasaban a buscarnos a partir de las 7 de la mañana y finalmente lo hicieron más de media hora después. ¡Todos los días desayunando a la carrera!. Nada más subir al minibus me llamó la atención que la guía iba ocupando ni más ni menos que los 4 asientos delanteros, con sus mochilas, carpetas, etc... Me pregunto por qué, si encima no iba sentada en ninguno de ellos. Tras recoger a toda la gente de sus alojamientos, nos dieron una botella de agua y un pequeño snack (un alfajor de chocolate de Oreo, industrial pero bien rico), que es de agradecer, porque en otras excursiones como el Cruce de Lagos por no darnos no nos dieron ni las gracias, salvo el recuerdo de romperme la maleta. Con un precioso amanecer en El Calafate, viendo el lago, las casitas de colores y las montañas nevadas al fondo, salimos en dirección norte rumbo a El Chaltén, pueblín del que nos separaban algo más de 3 horas. El paisaje que nos fue acompañando corresponde al de la estepa patagónica, con vegetación muy pobre, apenas unos matorrales mayoritariamente. Tras una hora y pico de trayecto, más o menos a mitad de camino, llegamos al Parador de la Leona.

A finales del siglo XIX, en la zona en la que el Perito Moreno había sido atacado por una hembra de puma (o leona en la jerga de la Patagonia), el gobierno de la época mandó construir una balsa para el traslado de colonos y su ganadería o mercancías hacia o desde la zona atlántica. Por esa época una familia de daneses comenzó a construir el hotel para dar alojamiento a estas personas. El hotel vivió algunos momentos históricos, como cuando una banda de forajidos se alojó de paso allí tras haber atracado el banco de Londres en Ríos Gallegos.

Sólo hicimos una parada técnica de 15 minutos. Una pena, porque tenía pinta de que se podía desayunar bien con las tortas que había. Y además tenía una estética como de salón antiguo. Como curiosidad, en el exterior del hotel hay uno de los típicos paneles que muestra la distancia a otras ciudades.

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A continuación empezó una de las partes más espectaculares de la ruta hacia el Chaltén, porque empezamos a ver las primeras panorámicas de los cerros Fitz Roy (o Chaltén) y Torre con total nitidez (afortunadamente nos salió un día muy soleado), el lago Viedma e incluso en algunas ocasiones el propio glaciar. Realicé un montón de fotos desde el autobús, por si luego no era el momento propicio, tratando de esquivar las grietas y agujeros del cristal frontal y a la guía, que aparte de no estar sentada en ninguno de sus cuatro asientos, iba estorbando de pie al lado del conductor mientras tomaba su mate (si llega a frenar el autobús en algún momento nos quedamos sin guía). El cerro Fitz Roy supera los 3400 m de altitud y se encuentra en la parte oriental del campo de hielo Patagónico Sur, haciendo de límite entre Argentina y Chile y ubicado entre el Parque Nacional de los Glaciares (Argentina) y el Parque Nacional Bernardo O'Higgins (Chile). En lengua tehuelche se llama El Chaltén, que significa montaña humeante, porque está cubierto de nubes en la parte de la cima buena parte del tiempo. El nombre de Fitz Roy se lo asignó el Perito Moreno en honor al capitán Robert Fitz Roy, que recorrió el río Santa Cruz sobre 1834. Este cerro se considera complejo de escalar, tanto por la climatología inestable de la región, como por la verticalidad de sus paredes. El cerro Torre, de altitud inferior a la del Fitz Roy, pero que también supera los 3000 m, se considera también difícil de escalar por los mismos motivos que el Fitz Roy.


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La guía, en los pocos momentos que ejerció de tal cosa, nos comentó una historia sobre el primer ascenso realizado al cerro Torre.

Fue realizado en teoría en 1959 por Cesare Maestri y Tony Eggert, muriendo este último a causa de un alud durante el descenso. Las inconsistencias en el relato de Maestri y la falta de clavos y cuerdas en la ruta seguida, hicieron que todo el mundo dudara de la veracidad de la escalada. En 1970 este hombre realizó otro intento de escalada, utilizando un compresor a gas para ayudarse a poner los clavos, pero no coronó la aguja de hielo del final, al no considerarla como parte de la montaña. El primer ascenso no cuestionado a la cima del cerro Torre (incluida la aguja de hielo) fue en 1974.

Después de un ratillo llegamos a un mirador situado a escasos km de El Chaltén desde el que podíamos contemplar el cerro Fitz Roy con el poblado de El Chaltén a los pies. Se considera como el pueblo más nuevo de Argentina, al haber sido fundado en 1985. La población fija está compuesta por 1000-1500 personas. Su interés es fundamentalmente turístico, por ser el punto base para hacer las excursiones al lago del Desierto, laguna de las Tres, laguna Torre, etc... En el Chaltén hicimos otra parada técnica de una media hora para ver el pueblo (que no tiene mucho, o nada que ver) y esperar a que fueran a buscarnos para ir al Eco-Camp, que es el sitio donde íbamos a comer.

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Para ir al Eco Camp se coge la ruta 23 en dirección al Lago del Desierto, que transcurre por el valle de las Vueltas. Durante el camino pudimos ir observando el cambio de color otoñal en los hojas de los árboles, el propio río de las Vueltas, el cerro Fitz Roy, el Poincenot, el Eléctrico, la laguna Cóndor, etc... Parte del recorrido se hace ya fuera del Parque Nacional de los Glaciares, en propiedad privada. Como es ruta de ripio tardamos cerca de una hora en llegar.

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Entramos en la zona de comedor porque nos estaba esperando ya el almuerzo, compuesto por: picada a base de embutidos, queso y aceitunas, sopa, carne de vacuno y un flan con dulce de leche. Finalizado el almuerzo lamentablemente no tuvimos tiempo para estar un rato en el Eco Camp, que se encuentra en un sitio bien bucólico junto al río de las Vueltas. Se puede uno alojar allí y también contratar actividades para realizar en el valle.

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De regreso a El Chaltén, nos subimos a otro autocar para ir hasta Bahía Túnel, que es el punto donde comenzaba la navegación de 2 horas y media por el lago Viedma. La gente que pretendía hacer el trekking por el glaciar Viedma se quedó sin poder hacer la excursión porque decía la guía que soplaba mucho viento sur. Allí a la orilla del lago no se notaba nada, pero cuando llevábamos un rato de navegación vaya que si soplaba. El lago Viedma tiene una longitud de 80 km aproximadamente. Es alimentado principalmente por el glaciar Viedma y desagua en el río La Leona. Tiene un color verde lechoso y está rodeado de un paisaje bastante árido, lo que hace que para mí sea diferente al lago Argentino. En definitiva, que no me aburrió navegar por tantos lagos. En unos 40-50 minutos llegamos al frente del glaciar y estuvimos desplazándonos entre los numerosos icebergs que había flotando en el agua. Incluso vimos como a un iceberg al que se le desprendió inicialmente un pequeño trozo, se empezó a desmoronar completamente, hasta quedar con una estructura totalmente diferente a la que tenía inicialmente. Fue bastante emocionante, aunque alguna persona se asustó de pensar que menos de 5 minutos antes habíamos pasado a muy poca distancia de ese iceberg y que pudiese haber golpeado al barco. El glaciar Viedma desciende del campo de hielos Patagónico Sur y se encuentra entre el Parque Nacional de los Glaciares y el Parque Nacional Bernardo O'Higgins. Es el más grande del Parque Nacional de los Glaciares con más de 975 km cuadrados y el más largo de Sudamérica, con 70 km. El frente del glaciar tiene 2'5 km y 50 m de altitud.

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De vuelta hacia Bahía Túnel nos obsequiaron con un par de alfajores y un café. Una vez en el autobús, todavía pudimos disfrutar de la última panorámica del cerro Fitz Roy con la luz de la tarde.

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El camino de regreso a El Calafate lo hicimos de un tirón. Llegamos aproximadamente sobre las 8 de la noche.


Restaurantes:

La mayoría de los restaurantes se encuentran en la calle principal, Avda. del Libertador, por lo que no hay que marearse demasiado. Estuvimos en los siguientes:

La Lechuza Restaurant: Está en Avda. del Libertador, 932. Se encuentra pasado el supermercado de la Anónima, junto a la agencia Always Glaciers y la tienda de chocolates del Turista. Fuimos a comer el primer día después de dejar las cosas en la Posada Newenkelen. Como eran entre las 4 y 5 de la tarde no quisimos dar más vueltas y entramos en éste. Me pareció que estaba bien de calidad para pedir pasta, aunque creo y es una opinión general para todos los restaurantes de este tipo, que se pasan con la cantidad de salsa que le echan. Pedimos lo siguiente:

- Empanada de tomate y mozzarella
- Ensalada
- Raviolis de verdura
- Pollo relleno de queso y verdura
- Agua mineral

La cuenta con el cubierto fue de 259 $.


Asador Casimiro Biguá: Está en Avda. del Libertador, 963. No nos gustó. Caro y la carne a la parrilla sin estar tostada. Parecía hecha a la plancha. Igual que lo que me pueda comer en mi casa.

- 2 empanadas de verdura
- 2 pechugas de pollo con puré de calabaza y patata asada con queso
- Agua

414 $ con cubierto.


La Cocina: Está en Avda. del Libertador 1245. Lo recomendó Verónica, la dueña de la Posada Newenkelen, fundamentalmente para pedir pasta. Éste fue el que más caro nos salió, porque nos hinchamos a pedir platos.

- Panqueque napolitano
- Panqueque del campo
- Raviolis de calabaza
- Raviolis de espinacas
- Budín de chocolate
- Tiramisú

Con el agua mineral y el cubierto fue un total de 501 $. Casi todo nos gustó mucho. Mejor ir pronto, porque se pone hasta la bandera.


Parrilla Don Pichón: Está al lado de la Posada Newenkelen. El horario es aproximadamente de 19:30 a 24:00 y cierra los lunes. En éste conviene reservar porque el lleno es absoluto incluso entre semana, si no, lo más probable es que no te toque antes de las 22:00. Nosotros lo dejamos para el último día, el de la excursión a El Chaltén, porque llegamos más tarde al alojamiento y pensamos que no nos apetecería bajar al pueblo. Sin embargo, por esto mismo no pudimos reservar, ya que el día anterior había sido lunes. El caso es que nos daban mesa para las 22:00, aunque al final dando pena y diciendo que nos lo habían recomendado en la Posada Newenkelen y que habíamos intentado reservar el día anterior, siendo imposible por estar cerrado, nos dieron una mesa con buena vista....a los corderos que se estaban asando a la parrilla. Una pena que no hubiésemos estado otro día, porque estaba empachado de tanto comer y no me apetecía mucha cosa:

- Cordero patagónico con reducción de Calafate: En palabras de alguien a quien no le gusta mucho la carne y menos todavía el cordero, estaba bastante bueno.
- Ensalada del chef.
- Sorrentinos con verdura y bolognesa: Como comenté, en el almuerzo del Eco Camp nos habían puesto carne de ternera, así que no me apetecía pedir más carne.
- Helado de Calafate

Con agua y cubierto fueron 356 $. El sitio merece la pena.




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Moucho  moucho  05/08/2014 00:34
Otro añadido.En el circuito chico, y si te "pierdes" por los alrededores de Bariloche , tienes por ejemplo la colonia Suiza, que yo cuando la conocí por primera vez en +/- 1975, eran todos de ascendencia Suiza (como diria el chiste, menos el alcalde que era de Finisterre...)
Miguelang031075  miguelang031075  05/08/2014 20:32   📚 Diarios de miguelang031075
moucho: El viaje fue totalmente positivo, a pesar de ciertas cosas que ocurren de manera inesperada. En el caso de Bariloche, pues ciertamente me fui con la sensación de no haber visto varios de los lugares más importantes (entre la demora para llegar al hotel desde el aeropuerto, los teleféricos cerrados por viento y el accidente en la carretera de los 7 Lagos), pero se vio sin duda compensado por Ushuaia, El Calafate, Salta o Puerto Varas.
Lmballesteros  lmballesteros  14/07/2015 20:31   📚 Diarios de lmballesteros
Comentario sobre la etapa: Ushuaia, la ciudad más austral del mundo
Fantastico Diario, tienes 5 estrellas
Magrat1976  Magrat1976  21/01/2019 16:45   📚 Diarios de Magrat1976
Genial, el diario, y las fotos preciosas... un viajazo en toda regla!

¡Muchas gracias por compartir!
Miguelang031075  miguelang031075  21/01/2019 21:20   📚 Diarios de miguelang031075
Gracias. El viaje fue fantástico. Uno de mis sueños cumplido
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Travel Addict
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15-06-2010
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Fecha: Lun Jun 26, 2023 07:46 am    Título: Re: El Calafate: Excursiones -Sta Cruz, Patagonia Argentina

Hola Her.

Muchas gracias por tu respuesta.

El problema es: cómo podría asegurarme de que me hacen el tipo de cambio blue? Hay alguna manera?

Si reservo desde aquí y tengo que pagar con tarjeta, el cambio que ofrece VISA es muy cercano al oficial...

Bueno, tendré que investigar a ver si puedo reservar pagando sólo una señal o algo similar.

Saludos!
churrincha
Churrincha
Super Expert
Super Expert
25-02-2007
Mensajes: 490

Fecha: Mar Ago 15, 2023 11:32 pm    Título: Re: El Calafate: Excursiones -Sta Cruz, Patagonia Argentina

Hola! Estuve leyendo mucho este hilo y otros de los distintos lugares por los que quiero pasar este verano, pero no logro decidirme, a ver si me pueden ayudar. Cuento con 8 noches (8 dias) en la zona de Calafate. Mii idea en un principio era desde allí moverme a El Chalten y a Torres del Paine en coche de alquiler. Ver como distribuir las noches. Primero pense en 4 noches en EL Calafate, 2 en TDP y 2 en El Chalten. Luego de leer el hilo de TDP, me asusto el tema de los precios de dormir allí, de la entrada al parque nacional y me parecio como que el destino casi es para senderistas...  Leer más ...
luisecp
Luisecp
Experto
Experto
10-06-2019
Mensajes: 127

Fecha: Mie Ago 16, 2023 02:06 am    Título: Re: El Calafate: Excursiones -Sta Cruz, Patagonia Argentina

Sobre TDP tu base para ir alla debe ser puerto natales, allí los hospedajes hay de todos los precios, en puerto Natales encuentras desde buses publicos que te llevan a TDP (desde donde inicias el recorrido a la caminata de un día donde tomas la clasica foto y el camino es super sencillo de seguir hay arta gente hay señales por todos lados hasta hay un condenado Bar en medio del camino es imposible perderse hasta para un niño aunque requiere regular condición fisico o la que son de varios días que si requiere otro equipo y otra experiencia), y buses al aeropuerto. Y para darte paseo...  Leer más ...
carolco
Carolco
Willy Fog
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23-01-2014
Mensajes: 23531

Fecha: Mar Ago 29, 2023 04:43 pm    Título: Re: El Calafate: Excursiones -Sta Cruz, Patagonia Argentina

Glaciares: El cambio climático es verdadero y estas fotos de cuatro estudiantes de Princeton lo prueban www.lanación.com.ar/ ...9082023/#/ Varias instituciones nacionales e internacionales han advertido el rápido derretimiento de los glaciares. MapBiomas registró que el 42% de los glaciares andinos ya desaparecieron. Y según datos del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) del Conicet, la cantidad de hielo que los glaciares...  Leer más ...
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