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1 de agosto ya, día de la fiesta nacional como se encargan de anunciarnos unos panecillos en el desayuno, con la bandera suiza colocada encima. Muy ricos, tiernecitos.
La primera visita de la mañana, de todos modos, no era de Suiza sino de su país vecino, Liechtenstein. Para llegar a Vaduz se tiene que ir en tren a la ciudad de Sargans y una vez allí coger un autobús (hay muchos).
El Principado de Liechstenstein está situado en el valle del Rin y que tiene una extensión que equivale a un tercio de la de Andorra. Vamos, es diminuto. El jefe del Estado (príncipe) es Hans Adam II, pero actúa como regente su hijo Luis Felipe María, para preparar la transición de poder. Su sistema de gobierno es una Monarquía Constitucional, algo similar al nuestro, aunque es un principado, por lo que no cuenta con un rey, sino con un príncipe o Fürst. El monarca tiene poder de veto sobre las leyes aprobadas en el Parlamento, cosa que en España no ocurre.
En 2003 el príncipe Johann Adam anunció que tanto él como su familia se irían al extranjero si salía en referéndum un apoyo a la república. Sin embargo, la mayoría de la ciudadanía de Liechtenstein votó a favor de que continuara la dinastía reinante. Tenemos que pensar que son un pueblo bastante tradicional. Las mujeres no consiguieron el voto a las elecciones nacionales hasta 1984. Ayer como quien dice.
Su capital es Vaduz y la ciudad más poblada es Schaan (5.900 habitantes). Tiene como moneda oficial el franco suizo. El principado está considerado como un paraíso fiscal. No es miembro de la Unión Europea pero forma parte del Espacio Schengen de libre circulación europeo. Eso provoca que entres en él como si nada y apenas te das cuenta de que estás en un país distinto. Cada día muchos trabajadores de otros países cruzan su frontera. Además aproximadamente un tercio de su población es extranjera, sobre todo de países próximos como Alemania, Austria, Suiza e Italia.
Es un país que se ha desarrollado mucho y muy rápido. Ha pasado de ser tierra de campesinos en los años 40 del siglo pasado a convertirse en una tierra con una industria muy potente
Vaduz es una pequeña y tranquila ciudad, de 5.200 habitantes, situada orillas del río Rin, en una zona verde y montañosa. Pese a no tener estación de tren (sólo existe una en Schaan), está muy bien conectada con dos poblaciones suizas del cantón de San Galo (Sargans y Buchs), que tienen trenes frecuentes a Zurich y Chur.
A pesar de ser tan pequeñita cuenta con un notable patrimonio. Podemos destacar la Catedral de San Florián, fácilmente visible desde la carretera, de estilo neogótico, que sustituyó a la vieja iglesia medieval de la ciudad. Destaca por su hermosa torre, con su aguja puntiaguda y por el entorno natural que la rodea. En su interior vemos varias imágenes de santos y un relicario del santo patrón. Fue levantada entre 1869 y 1874 por el arquitecto Friedrich von Schmidt sobre cimientos de una iglesia medieval. Su santo patrón es Florinus de Remüs (Florián o Florín), un santo del siglo IX proveniente de Valle de Vinschgau. Era iglesia parroquial pero en 1997 adquirió el estatus de catedral.
Los dos sepulcros del príncipe de Liechtenstein Francisco José II, y de su consorte Georgina de Wilczek, que murieron en 1989, están en la catedral. También se encuentra enterrada allí otra princesa consorte de Liechtenstein, Isabel de Gutmann, esposa de Francisco I, fallecida en 1997. Los príncipes de Liechtenstein acustumbraban a enterrarse en Brno, en la República checa. Elsa, como se la conocía, fue la primera es ser enterrada en el panteón de Vaduz.
Los edificios del Parlamento son otros de los monumentos más destacados de la ciudad, pegaditos a la catedral y muy cerca del ayuntamiento (en realidad todo está muy cerca). No me he equivocado. Vaduz tiene dos parlamentos, el nuevo y el antiguo. La construcción del moderno edificio que alberga las dependencias del Parlamento fue muy polémica (y con razón porque no es muy bonito- aunque al natural gana bastante en relación con las fotos que había visto-). El Parlamento del Principado de Liechtenstein (Landtag des Fürstentums Liechtenstein en alemán) es un edificio de tres secciones construido entre 2002 y 2008.
Junto a éste se encuentra el viejo Parlamento, de estilo barroco y neoclásico. Allí está también marcado el kilómetro cero.
El edificio del gobierno (Regierung en alemán) del Principado de Liechtenstein fue construido entre 1903 y 1905. Se inspira en los palacios del Renacimiento tardío y tiene tres pisos. Cuenta con una rica decoración con diversos ornamentos en las fachadas oeste, norte y sur, mientras que la fachada que da a la ladera de la montaña y al bosque del castillo tiene una fachada más simple (porque apenas se ve). Destacan los mosaicos de la fachada.
Arriba del todo está el escudo con un cielo azul estrellado como fondo. A la izquierda, junto a las ventanas redondas, se encuentra la administración con una figura alegórica femenina con timón mientras que en el panel derecho se muestra la Justicia con el libro legal.
A los lados de la fachada hay una especie de torres insertadas con cubierta piramidal. En su conjunto es un edificio bonito.
Los techos están cubiertos con tejas rojas, que se combinan con ladrillos esmaltados de color verde oliva, creando un patrón irregular.
Entre 1866 y 1867 se construyó el primer edificio del Parlamento donde desde 1868 hasta 1905 se realizaron las sesiones legislativas.
Al inaugurarse el Edificio de Gobierno en 1905, las actividades parlamentarias se trasladaron a la segunda planta de este edificio.
Durante dos trabajos de renovación del Edificio de Gobierno, entre 1969 y 1970 y entre 1989 y 1995, el Parlamento funcionó en el edificio Rheinbergerhaus, lugar de nacimiento del compositor Josef Gabriel Rheinberger.
La plaza en la que se hallan ambos es punto de encuentro de turistas y lugareños. Pero de hecho toda la calle lo es porque allí están los museos, la oficina de turismo, las tiendas, restaurantes y el Ayuntamiento, construido en 1932 y renovado en 1984. Es un edificio muy sencillo, con fachada de color crema y una torre alta. Las ventanas están decoradas con vivos colores (destaca el rojo). En la torre hay un reloj algo simple y en la fachada el escudo de la ciudad. Delante hay unas curiosas estatuas modernas de unos caballos.
El edificio Rheinbergerhaus fue construido a mediados del siglo XVI como residencia oficial para los Condes de Sulz. Se construyó un anexo en el siglo XVIII para instalar la cocina. En este bonito edificio blanco ahora está la Escuela de Música. El lado sur está decorado con un reloj de sol pintado en el siglo XVIII y dos querubines que sostienen el escudo de armas principesco. Durante un tiempo fue residencia del guardabosques del príncipe.
En 1939 se colocó allí un monumento, un busto de bronce fundido, que representa a Josef Gabriel Rheinberger, que nació en esa casa como dije.
La Casa Roja o “Rote Haus” es el símbolo de Vaduz, una gran casa con techo a dos aguas junto a una torre de piedra y una casa más pequeña. Construida en el siglo XVI como la primera casa de la capital, desde 1807 pertenece a la familia Rheinberger, quienes la restauraron notablemente. Es uno de los monumentos más alejados y para encontrarlo sólo tienes que ir subiendo, dejándote guiar por la imagen de la torre (a veces se ve y a veces no). Se encuentra en Mitteldorf, el antiguo centro de Vaduz. Enfrente tiene un bonito viñedo.
La casa tiene un remate escalonado y está pintada de rojo oscuro, de ahí su nombre.
Está documentado históricamente que la familia Vaistli tomó posesión de las fincas en 1338, por lo que seguramente hubo un edificio previo medieval. Cuando esa fsmilia se extinguió, pasó a ser propiedad de Josef Litscher alrededor del año 1500.
En 1525 las posesiones fueron adquiridas por el monasterio de Johann.
Una leyenda local dice que Josef Litscher asesinó a su hermano después de una pelea y huyó al monasterio de San Juan por temor a un castigo. Se dice que le prometió al monasterio sus posesiones si le permitían huir al extranjero. Estos hechos pueden verificarse mediante un documento que atestigua el cambio de titularidad y por el hecho de que Litscher fue "emigrado" en el mismo año. La leyenda se recuerda en un fresco ubicado en el lado este de la torre.
El Museo Nacional de Liechtenstein muestra una exposición permanente sobre la cultura y la historia natural del pequeño país. Vaduz también cuenta con un museo de Correos y un museo del Esquí.
El Kunstmuseum es el museo de arte moderno y contemporáneo. Se inauguró en el año 2000 y se considera uno de los mejores museos de Europa además de símbolo nacional de la cultura. Es un edificio moderno de hormigón, basalto y guijarros de colores. Algunas esculturas están en la calle, como la de los caballos raros que hay frente al Ayuntamiento.
El Castillo del Príncipe se alza sobre la ciudad y se ve desde todas partes. Fue construido en época medieval dominando la ciudad pero con el paso del tiempo se le agregaron dos alas; una de estilo renacentista y otra de estilo neoclásico. Es el símbolo de Liechtenstein ya que una de sus torres aparece en el escudo del principado. Es la residencia oficial del Príncipe de Liechtenstein, por lo que no está abierto al público. Podrías darte la caminata hasta arriba pero no verías más que puertas y paredes, poco más.
El Castillo fue construido en la época medieval, como decía. Concretamente se edificó en el siglo XIII aunque con posterioridad se añadieron esas partes renacentista y neoclásica. En la Guerra Suaba, en 1499, quedó casi en ruinas. En el siglo XVI se añadieron las dos torres redondas. Entre 1905 y 1912 se renovó por orden del príncipe Johann II.
Ha sido prisión, almacén del ejército y hasta taberna. Desde 1938 es residencia oficial del príncipe y no se permiten las visitas.
Desde las alturas es posible tener vistas de la ciudad.
En cuanto a los precios, Liechtenstein no es barato pero como Suiza tampoco lo es si llevas dinero puedes permitirte el lujo de comprar algo si te gusta. Yo adquirí una cartera de piel para mi abuelo y bien contenta que estoy por ello.
Después de la visita cogimos de nuevo el bus (en el lado contrario de la carretera principal) y volvemos a Sargans. Desde allí otro tren nos lleva al pueblo de Maienfeld. Maienfeld es el núcleo de la zona conocida como “Tierra de Heidi” (Heidiland), en el cantón de los Grisones, cerca de la frontera con Austria. La escritora Johanna Spyri eligió esta región de los Alpes suizos, donde ella misma había veraneado, como escenario de Heidi, la historia de una niña huérfana, alegre y amante de la naturaleza, convertida en un clásico de la literatura suiza.
El Heidi-Dorf (pueblo de Heidi) traslada a los visitantes a la época en que se creó este cuento infantil, mientras que el Heidi-Weg los conduce a la casa de la montaña y a los pastos alpinos a través de un idílico paisaje. Heidi vivía con el abuelito en la casa de los abetos, donde la pequeña se echaba en su cama de heno mirando las estrellas y cada mañana desayunaba queso que el abuelo hacía con la leche de las cabras. Más abajo vivían Pedro, su madre y la abuela ciega, camino de Dörfli, pueblecito al que bajaban en invierno para resguardarse de las nevadas que tapaban la casa y donde Heidi iba a la escuela. Maienfeld es el pueblo, un poco más grande, en el que según la serie los habitantes de Dörfli bajaban a por provisiones en carro de caballos y desde donde Heidi sale en tren a Frankfurt. En realidad Dörfli se encuentra en la otra parte del país y realmente Mainfeld es el pueblo al que se refiere el cuento. En Maienfeld todo gira en torno a Heidi, desde la casa y el pueblo de Heidi hasta un pastel que lleva su nombre (yo vi un dulce pero no sé si se refieren a eso).
El sendero de Heidi parte de la estación de tren de Maienfeld y conduce por las estrechas calles del pueblo histórico hasta llegar a Rofels, donde está el Pueblo de Heidi. No tiene pérdida. Sólo tienes que salir de la zona de la estación, pasar por la tienda de Heidi (llena de souvenirs de la niña) y continuar subiendo hasta llegar al casco antiguo. Si vas siguiendo los carteles rojos que ponen “Heidiweg” no hay modo de perderse. Un sendero rodea los viñedos y sube (en algunos tramos la pendiente es pronunciada) hasta llegar a Rofels, donde está el Heididorf.
En este lugar se encuentra la que se supone que es la casa de invierno de Heidi y muestra la vida de hace cien años. La casa es una construcción de madera en la que se ha recreado el entorno ficticio de la vida de la niña y su abuelo. En una de las casas que se ha montado un museo de Johanna Spiry que puede visitarse (hay entrada conjunta con la casa de Heidi). En la planta inferior del museo encontramos una tienda, la que se anuncia como la oficina de correos más pequeña de Suiza, un corral con cabritas a las que se puede alimentar y muchas esculturas hechas por un artista local (mirando su foto me recuerda bastante al Viejo de los Alpes). Unos pasos más allá está la casa propiamente dicha que, en dos pisos, recrea un hogar típico de la época con todos los objetos pertinentes.
Heidi y Pedro nos reciben sentados a la mesa haciendo sus deberes (con lo poco que le gustaban al cabrero) y puedes sentarse con ellos para hacerte una foto. El abuelo está al pie de la escalera. A la casa no le falta detalle y tiene hasta la silla de ruedas de Clara.
En el pueblo también comienza el sendero de aventuras de Heidi, una ruta que conduce en menos de dos horas (todo depende de cómo camines por los empinados caminos) hasta los pastos alpinos de Heidi (Ochsenberg) y la casa del abuelo. Doce estaciones narran lúdicamente la historia de esta niña. No obstante quien no desee caminar hasta los pastos alpinos, puede seguir el camino en medio de campos y praderas hasta el hotel restaurante Heidihof y la fuente de Heidi, el monumento dedicado a Johanna Spyri. Sólo hay que seguir, como siempre, los carteles rojos. El camino primero discurre por una zona asfaltada cercana al hotel y a los aparcamientos pero pronto se adentra en plena naturaleza. Para llegar a la fuente (anunciada como Heidibrunnen- fuente de Heidi en alemán-) sólo tienes que apartarte del camino principal unos metros. La fuente está junto a la carretera y son muchos los que acuden allí (en coche) para asar carne en los sitios acondicionados a tal efecto. Muestra a la niña con una cabrita, seguramente Copo de nieve. El agua es fresca y buena (pero toda en el país lo es). Ya de vuelta al sendero puede despistar un poco el hecho que parezca que se mete en propiedad privada. Y es que realmente tienes que pasar por un pequeño murito y entrar en terrenos de viñedos para ir bajando hacia el pueblo. El calor era sofocante y llegar a Maienfeld y a sus fuentes se agradece.
De vuelta al pueblo no podemos dejar de hacer la foto más típica del lugar (y que por una vez no tiene nada qué ver con la niña huérfana). Se trata de la fachada del ayuntamiento desde la fuente llena de flores. Una bonita estampa.
De nuevo cogimos un tren hacia Sargans para coger otro a la preciosa San Gallen. Esta ciudad ha sido unos de los añadidos del viaje, un arrebato que, sin embargo, salió muy bien.
La ciudad de san Gallen (San Galo) es capital del cantón del mismo nombre y su monumento más importante es el complejo (enorme, por otra parte) de la vieja abadía. Para llegar allí debemos subir muy al norte del país hasta alcanzar el enorme lago de Constanza. Aunque no lo parezca está a unos 700 metros de altitud por lo que se le considera una de las ciudades de mayor altura de Suiza.
Es una localidad preciosa, no en vano se incluye en la lista de patrimonio de la Humanidad. Un paseo a pie nos llevará desde la estación de trenes hasta el bien cuidado casco antiguo.
Los orígenes de la ciudad se deben al monje irlandés del siglo VI Gallus, del que proviene su nombre, que llegó a la zona para convertir a los alamanes paganos al catolicismo. Ya en el siglo VIII se levantó en el lugar donde había una ermita alzada por el monje una abadía benedictina que se convirtió en una de las más importantes del país. Su poder fue también de carácter cultural, ya que poseyó una enorme biblioteca que aún se conserva.
El casco antiguo posee preciosas casas de los siglos XVI y XVII y es uno de los más bonitos del país. Merece la pena fijarnos en los enker, los miradores de las casas fabricados en madera, piedra o metal. Hay muchísimos, más de cien, y algunos son verdaderas obras de arte.
Desde la plaza del Mercado podemos descender hacia la catedral, pasando primero por la Iglesia de san Lorenzo, del siglo XV aunque remodelada en estilo neogótico. Llama la atención su tejado cubierto de piezas de varios colores (recuerda ligeramente al tejado de la catedral de Viena, salvando las distancias). Pero pronto nos olvidamos de ella, cuando entramos en la gran explanada del recinto monacal y vemos la enorme estampa de la catedral. Su construcción (lo que vemos hoy en día) data del siglo XVIII y es puramente barroca (sólo hace falta entrar y deleitarnos con esa profusión de decoración y detalles que nos dejará con la boca abierta). La catedral de san Gallen es, sin lugar a dudas, una de las más bellas de Suiza y su lujo interno contrasta con la austeridad protestante. Para construirla tuvieron que derribar el edificio anterior, del siglo IX.
Este cenobio benedictino lleva el nombre del monje irlandés San Galo (Gall o Gallen). Fue el fundador de la Abadía y es uno de los tres santo patronos de Suiza (junto con Nuestra Señora de las Ermitas de Einsiedeln y San Nicolás de Flüe). Se cuenta que consiguió dominar a un oso temible y hacer que trajera leña para el fuego. Ese animal aparece en el escudo heráldico de la ciudad y acostumbra a acompañar al santo en las representaciones que se hacen de él.
La abadía fue una de las más importantes de Europa. Durante el reinado de Pipino el Breve se fundó la famosa escuela de San Galo, en la cual las artes, las letras y las ciencias florecieron. Bajo el gobierno del abad Waldo de Reichenau (740-814) se copiaron numerosísimos manuscritos, formándose así una nutrida biblioteca. Muchos monjes irlandeses y sajones se establecieron en la abadía para dedicarse a la copia de manuscritos.
A petición de Carlomagno, el Papa Adriano I envió gran cantidad de cantores desde Roma, que propagaron el Canto gregoriano.
En el siglo XIII, la abadía y la ciudad, como principado independiente, estaban regidas por los abades, que adoptaron el título de príncipes del Sacro Imperio Romano. En 1712, la abadía sufrió el saqueo y el expolio de gran parte de sus tesoros, siendo llevadas muchas obras a Zúrich y Berna.
En época carolingia el recinto monacal tenía todo lo necesario para la vida y para que los monjes no tuvieran que salir. Además de los edificios de carácter religioso, había un molino, cocina, panadería, cervecería, una casa para los novicios, enfermería, una casa para el médico, una escuela con la casa para el maestro, dos casas de huéspedes (para pobres y para ricos), talleres, establos, una granja, un jardín botánico,etc.
El recinto del Klosterhof, imponente, forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 1983 y comprende, además de la catedral y de otros muchos edificios que se abren a su alrededor, el de la biblioteca, con una increíble sala rococó. Contiene alrededor de 14.000 volúmenes de los cuales 2000 son manuscritos y 1650 incunables de incalculable valor.
Contiene 2100 manuscritos que datan de los siglos VIII al XV y 1650 incunables, códices, libros antiguos y grabados. Su colección reúne alrededor de 160.000 libros. En la década de 1990 se creó una biblioteca virtual, en la que se digitalizaron los manuscritos más importantes.
Los libros publicados antes de 1900 se encuentran en una sala de lectura especial. La sala principal de la biblioteca fue reconstruida en el siglo XVIII en estilo barroco rococó. Está considerada la mejor sala barroca no eclesiástica de Suiza y uno de los edificios de bibliotecas más perfectamente diseñados del mundo.
El suelo es de madera de abeto. Tiene cuatro grandes estrellas y bucles en forma de zarcillo que están incrustados en madera de nogal. Los interiores de madera ornamentados se realizaron en el taller del monasterio.
El techo está decorado con numerosos trabajos de estuco ornamentado y cuadros abovedados realizados entre 1762 y 1763. Las imágenes representan concilios ecuménicos.
Los retratos de los dos constructores Cölestin Gugger (1740–1767) y Beda Angehrn (1767–1796) están en los lados estrechos del pasillo en la galería.
Es una lástima que estuviera cerrada porque por lo que he visto en fotos o en algunas publicaciones es una verdadera maravilla.
San Gallen tiene también algunos museos dignos de mención (que no pudimos visitar a causa de la hora) como el Textil. Parece ser que su colección es una de las más prestigiosas del mundo en su género, con unos 30.000 objetos que pasan por bordados y encajes desde el siglo XIV, en los que la ciudad siempre ha despuntado a piezas halladas en tumbas egipcias, entre otros.
Para cenar optamos por un restaurante repletísimo en la Markplatz, donde pudimos probar una típica salchicha de ternera con salsa de tomate y cebolla (servida con el tradicional rosti). Muy bueno.
De regreso hacia Sargans (y de allí a Chur) en tren pudimos ir viendo los fuegos artificiales que hacían en las distintas localidades por las que pasábamos con motivo de la fiesta nacional.
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