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Ni 24 horas hemos estado en el hotel, al hacer el cheking nos dan el desayuno para llevar que pedimos ayer y Mr. Morteza ya esta esperando en frente del hotel, esforzándose en quitar las inexistentes manchas de la puerta del coche. Ayer debió estar toda la noche sacando brillo a la carrocería. Eso o el coche es nuevo. 7 de la mañana y salimos rumbo a Persépolis.
Conversando se pasa la media hora de trayecto hasta que dejamos el camino para llegar a una pequeña arboleda. Aquí acaba nuestro ramadán del día. Morteza despliega la esterilla, superpone la manta y sitúa junto a él la nevera de campo modelo cuéntame y dos termos. Ni Mary Poppins en sus años gloriosos hubiera sacado de su bolso tantos Tupper y platos, tarrinas de mermeladas, frutas y pastelitos como nuestro anfitrión saca del suyo. Llega un momento que la manta no da para mas y nosotros tenemos que añadir lo nuestro. Al lado nuestro un pequeño qanat moderno crea un pequeño estanque del que se debe de sacar el riego para los campitos del alrededor y el caer del agua, la sombra de los arbolitos hacer el lugar como un pequeño oasis. Por esto seguramente esta bastante concurrido y Morteza nos señala unas cáscaras de sandía junto a nosotros que tienen cenizas encima. Alguien ha estado esta noche fumando opio, nos comenta. Nos quedamos tan sorprendidos que prácticamente ya tenemos preguntas para llenar todo el rato de picnic entre trozo de pan con mantequilla, trozo de sandía, trago de zumo recién exprimido y te bien caliente. Aún estando gravemente penado, incluso con la vida en casos extremos, el trapicheo existe y el consumo también. La zona pegada a Afganistán es la que mas lo sufre y, curiosamente, en los últimos años esta aumentando la presencia de la droga por todo el país. Todos aquí sabemos por que, el demonio de las barras y estrellas…
Llega un señor en moto, también modelo cuéntame, a la caseta de al lado del qanat, nos saluda cordialmente y nos ofrece un caramelo, así que le pedimos permiso a Morteza para servirle un té. No quiere pero se lo pongo igual. Habla con nuestro conductor algo en farsi y sonríe mirándonos. Ya debe saber de donde somos, que estamos recién casados… Morteza aprovecha y nos cuenta la historia de la propiedad de los terrenos que pisamos, propiedad de una familia de 5 hermanos del cual el segundo mas joven es amigo suyo desde críos y sus padres también lo fueron en su día.
Venga vámonos para Persepolis que ya no aguanto más!! Sobra de todo, pero vuelve a la nevera en riguroso orden y los vasos concienzudamente lavados y secados antes de cerrar la tapa tras ellos.
La entrada al complejo cuesta 150.000 riales y ya se puede intuir la presencia de las ruinas en la ladera del montículo. Esta lo suficientemente lejos como para que vayas disfrutando del camino y acelerando el paso diciéndote “ya llego, ya llego”. Vamos a entrar completamente solos. Ni el guardia esta todavía en su caseta, nos pega un grito cuando ya llevamos unas cuantas peldaños de la escalera monumental. Las piedras del muro son enormes hasta que no asomamos la cabeza por la penúltima escalera no aparece ante nosotros la inmensa explanada .
La puerta de Jerjes sirve para hacerte una primera impresión del tamaño que debía de tener las construcciones, pero las pocas que quedan en pie en el salón de las columnas ya no dejan lugar a impresiones. En su día este espacio de 80 metros cuadrados estaba cubierto por un único pórtico sustentado por 100 columnas de 20 metros de altura. Solo 3 han sobrevivido dos milenios y ojala pudieran contarnos qué paso realmente el día que Alejandro Magno lo incendió. ¿fue premeditado?¿represalia por el incendio de Atenas o culpa de la borrachera?¿alguien encendió mal su pipa de agua y la lió parda? Uno de tantos misterios de la historia.
Menos mal que los relieves de las escaleras de acceso a la apadana también sobrevivieron a las llamas. Cuentan una bonita historia: cómo en cada equinoccio de primavera todas las naciones que formaban el imperio aqueménida llegaban desde todos sus rincones para ofrecer al rey de reyes los productos “típicos de su tierra”, lo que célebremente le propuso Jerjes a Leónidas unas semanas antes de la batalla de las Termópilas tan sólo “una ofrenda de tierra y agua”.
Nos introducimos de lleno en el imperio y definimos las 23 naciones en las tres filas del relieve. Si falla alguien en la lista tendremos que mandar a los inmortales a pedir explicaciones. No es difícil diferenciarlos, cada una de ellas esta separada por el árbol de la vida. Después los rasgos de vestimenta de cada uno, a modo de quién es quien, para situar en el mapa de donde vienen. Los tres o cuatro que nos plantean dudas son ubicados con la ayuda de sus ofrendas. Siento un Dejavu, y esque la situación es idéntica a la visita de Angkor Wat, donde empleamos media tarde en sacar todos los entresijos de las historias mitológicas que contaban. Lo que tenemos bien claro esque por aquí subieron egipcios, medos y persas trayendo camellos, cabras, aceite y cántaros de vino.
Yo quiero avanzar pero a Laura le quedan cosas que buscar, no aparta los ojos de pared ni el segurata de ella y se que esta pensando lo mismo que yo.. o eso espero ¿Qué mas mira esta mujer?
En el museo me gastan una broma. De 100000 riales y sin ninguna gracia. Dos vasijas, un relieve, cuatro tumbas y una inscripción cuneiforme del gran Jerjes.. No se si merece la pena pagar, son 2 euros y puede servir como motivación el pisar lo que fue el harén particular del rey, reconstruido como en su día fue. También es uno de los museos más antiguos del país… A mi mujer le digo que no merece la pena y aún así entra, aquí ni pincho ni corto.
después del palacio de Jerjes poco queda, las tumbas reales de la lejanía y con el sol que pega no apetece la escalada a la montaña. Aunque dos turistas están escalando a una de ellas.
- ¿ellos van y tú no?"cuando tus nietos te pregunten si fuiste en Persepolis a las tumbas de Artajerjes y les tengas que decir que no te arrepentirás de no haberlo hecho”.
Alucinante la forma de convencer de mi chica ¿verdad? Jamás se me abría ocurrido a mí pero enfilé hacia la tumba con resignación. Todo sea por quedar dentro de unas décadas como el abuelo molón que fue a ver la tumba de Artajerjes…
La tumba en si no es gran cosa y como pone en la guía se puede obviar esta visita si se va a visitar las de la necrópolis. Quizás la auténtica motivación que tiene el llegar a este lugar son las vistas de todo el complejo que se tienen desde aquí. Por eso merece la pena, que no os cuenten historias para convenceros.
Aquí aparece de repente delante nuestro una niña no mas mayor de 6 años con su velo cuidadosamente bien puesto y nos grita con todas sus ganas y su mayor sonrisa “jelou ¡welcome to Irán!” Una vez hecha la misión las ganas se le convierten en vergüenza y corre unos 20 metros hacia su familia que sonríen con cierto orgullo y nos saludan. Nos acercamos para saludarles nosotros también. El padre, un hombretón enorme con busto y bigotón típico kurdo me estrecha la mano como si estrujara una lata de cerveza. Ni él ni su mujer saben ingles pero una de sus dos hijas mayores hace de traductora para ellos de nuestra historia en el país y se su vida para nosotros. Nos encanta decir a los lugareños que estamos de luna de miel, todos alucinan y después de la cara de asombro se les queda una sonrisa que aun les dura cuando nos despedimos.
Se acaba la visita por el mismo lugar que se empieza, pasando por la puerta de las naciones y descendiendo la escalera monumental. Es el momento de contarle a mi chica el gran secreto de Persepolis “¿sabes una cosa? Si fuéramos en línea recta desde aquí a isla de Pascua, pasaríamos por Petra, las pirámides de Egipto y machu Pichu.” Duda de si es otra de mis invenciones viajeras, pero le insisto que es verdad. Viendo el tamaño, los cortes y el encaje de las enormes losas de la pared me resisto a pensar que esto es una casualidad. Algo ahí de conexión, lo descubriré cuando consiga unir todos los puntos que hacen a la línea juntarse en Mohenjo Daro.
NAQSH-E RUSTAM
La carretera de Persepolis que llega hasta aquí te permite ir viendo las tumbas desde la lejanía. Por la autovía cercana pasan miles de personas al día y en su día también paso Rob Cole, protagonista de la novela El médico.
Es un complejo muy bonito que recuerda, salvando las diferencias, a Petra. Yo creo que alguien le enseñó fotos a Darío del arte nabateo y se le ocurrió “hacerse” algo parecido.
Sólo se sabe con seguridad cual es la suya, las otras tres aun no has sido asignada y de esta una esta inacabada. Curiosamente la que esta toda andamiada ¿serán también de la época aqueménida?
Nos desplazamos hasta la parte izquierda de la montaña donde esta el relieve elamita, completamente hecho polvo. Para ser exactos desdibujado por los elementos. Hay que echarle imaginación par ver lo que pone en la guía.
Al lugar no se le puede sacar mucho más jugo y si nos quedamos un rato mas el sol va a conseguir que sudemos todo el que nos queda a nosotros. El sol pega muuy fuerte, así que huimos al coche. Morteza lo ha dejado encendido todo este rato para tener el aire acondicionado puesto, Punto positivo para el conductor!
Rumbo a Pasargada. A la hora o así paramos a pie de carretera para comer, en otro lugar tan recogido como el del desayuno y con el mismo despliegue de alimentos
PASARGADA
Poco hay que ver en este lugar arqueológico, la tumba de Ciro y poco más (o nada). Nosotros solo hemos venido por eso, a mostrar nuestros respetos al rey de reyes: Es el hombre que tuvo la visión para crear el primer imperio de naciones. el Gran Ciro, nombrado hasta en la biblia, el que permitió a los Judíos volver a su tierra prometida tras la conquista de Babilonia. Con ese curriculum bien se merece una reverencia.
En este lugar venció a su tío y se alzó con el trono de su pueblo. Como conmemoración pensó fundar aquí su capital. Fue sabio en muchas cosas, pero quizás esta elección fue precipitada. El mal tiempo que hace la mayoría del año, el sol y la lejanía de las fuentes de agua hizo que el lugar quedara casi desabitado poco después de su muerte.
En el lugar que estamos ahora estuvo Alejandro Magno haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros, presenciar el epitafio en forma de construcción de uno de los grandes de la historia. Y esque poco más se puede hacer en este lugar. El resto de restos arqueológicos - curiosa redundancia – te los tienes que imaginar.
Un caravasar derruido hecho con piedras las construcciones antiguas, la prisión de Alejandro hasta la que se escala para ver nada, y el palacio de Ciro al que me acerco en solitario, Laura no se digna ni a bajar del coche para verlo. Algún día se lo contaré a sus nietos…
A partir de aquí lo que nos queda es una buena cantidad de kilómetros por delante hasta otro lugar especial donde vamos a pasar la noche.
De camino Morteza hace una parada para que veamos el árbol de la vida de Persépolis “in situ” que ,haciendo honor a su apellido, lleva viendo la vida pasar desde hace unos milenios. Estoy casi seguro que William Orbit compuso una banda sonora para este árbol. Como enseñan en las imágenes, este árbol seguirá ahí cuando nos hayamos ido.
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