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Dormimos como troncos. Recuperamos las horas perdidas de sueño. La noche fue muy tranquila sin viento ni demasiado frío. Nos levantamos con buen ánimo al ver que el día se presentaba totalmente radiante. Vaya suerte!!
Desayunamos ligeritos. La comida teníamos que racionar bastante para llegar con lo justo al final del trekking. Al cabo de días se notaba que la mochila iba pesando cada vez menos lo que se agradecía ese 1-2-3 kg menos. Llevamos un pan de leña redondo enorme comprado en Reykjavík y nos aguantó hasta el final. Vaya energía que nos daba!!
Tras recoger la tienda, emprendimos la marcha sobre las 08:30h. Nos esperaba una etapa más larga que las previas pero más tranquila, de unos 15 km y desnivel descendente -40 metros. Prácticamente llana en su totalidad.
En un primer momento la ruta se dirige hacia el sur, paralelo a una pista apta para vehículos todoterreno. Íbamos por una zona de prados herbosos
Última visión hacia el lago Alftavatn…
El sendero es una gozada…
hasta descender hasta el cauce del río Bratthálskvísl, que no dispone puente para cruzarlo.
No tenía mucha profundidad pero era una tortura descalzar las botas y meter los pies entre esas aguas gélidas. Antes de eso siempre buscábamos el mejor sitio para cruzarlo pero a diferencia del día de ayer esta vez había que poner las botas en el cuello y pasar por el aro. La aproximación al agua era lenta, maldiciendo…un buen soplo de aire y palante! En el mismo instante de tocar el agua con los dedos del pie parecía que 1000 cuchillos te caen encima jaja, a mitad del río ya sólo se siente dolor
, parece que el otro extremo de la orilla se está alejando porque nunca llegas tan rápido como hubieses querido, jeje. Eso sí, tras los gritos oportunos y una vez ya en la orilla opuesta con la toallita en las piernas uno echaba la mirada hacia atrás y era imposible no soltar una carcajada con las caras de “felicidad” de la gente jeje. Pero lo malo estaba por llegar…3 horas más tarde…ahí sí que sufriríamos de lo lindo.
Fresquita no Itsaso? jajaj
Tras secar los pies y entrar en calor reanudamos nuestro camino, por un sendero que llanea en todo momento. Hacia la derecha, en el sentido de la marcha, vimos la esbelta figura del pico Stórasúla, con sus innumerables tonos verdosos.
Aproximadamente de 1 hora y cuarto tras el inicio llegamos a las cabañas de Hvanngil. Se trata de una alternativa al refugio de Alftavatn. Además tiene una pequeña zona de acampada. Es buena opción para los que andan con el tiempo justillo.
Tras beber y utilizar sus servicios reanudamos la marcha y llegamos a un campo de lava denominado Hvannagilshraun. El sendero transcurrepor una zona muy interesante.
A partir de este punto el paisaje verdoso cambia radicalmente a zonas de tierra negra.
A los 15 minutos del refugio cruzamos por un puente pequeño el río Kaldaklofskvísl. Nada más cruzar, hay un desvío que lleva en dirección este hacia Maelifellssandur (por la pista F 210); nosotros, sin embargo, debemos continuar en dirección suroeste hacia Emstrur.
En el horizonte algo pasaba, las mochilas de colores se habían parado justo al lado del río, mala señal. Efectivamente el siguiente riachuelo no disponía de puente por lo que había que pasar con chanclas otra vez. Las expresiones de las caras lo decían todo. El río Bláfjallakvísik no se nos va a olvidar nunca jeje. Girando la cabeza hacia el inmenso glaciar hacia nuestra izquierda ya sabíamos de donde provenían esas aguas gélidas. Y no era broma no, por momentos casi el agua llegaba hasta las rodillas y la fuerza que llevaba te hacía complicar la estabilidad.
Perdimos bastante tiempo entre que pasar, hacer unas fotos, reír con los italianos…las caras de la gente eran de foto jaja como la mía…mirad la foto. Aparezco sonriente pero no de carcajada, sino de sufrimiento!! Madre mía qué largo se me hizo! Luego mi novia casi me obligó a llevarla en la espalda jaja menos mal que ni intentamos porque si hubiéramos caído al agua….ufffff solo pensarlo ya me duele.
Tras este “disfrute” la senda llegó a un inmenso desierto de arena negra. El cambio de paisaje era brutal. Veníamos de la zona verde de Alftavatn al negro de este gigantesco sandur. Estos son una planicie formada por sedimentos fluviales finos provenientes de la fusión de glaciares en la porción superior de las cuencas asociadas. Son un depósito formado por grava y arena trasladada por el agua que brota al disolverse el hielo de un glaciar.
Durante aproximadamente una hora y cuarto el camino transcurre por un impresionante paisaje lunar, prácticamente inabarcable en toda su extensión con la mirada. Al fondo se pueden ver montañas y la lengua de un glaciar. Como un dibujo, algo irreal vamos. Este tramo del camino se hace un poquito monótono.
A las 3 horas de marcha llegamos a uno de los puntos más espectaculares del día. Se trata del poderoso río Nyrdri Emstruá, crecido por el deshielo de los glaciares. Este río se atraviesa mediante un puente de madera. Desviándose unos metros a nuestra derecha se puede contemplar la impresionante garganta que forma el río en este punto, con su espectacular cascada de telón principal. El salto de agua es bastante grande con sus columnas de vapor y todo. Nos llamó la atención como casi nadie se paraba para contemplar debidamente.
Comimos algo de embutido en una gran piedra resguardados del viento. De vez en cuando soplaba el viento con ganas y levantaba la polvareda para nuestro inri .En la foto si os fijáis en la parte superior derecha se puede observar.
Tras el merecido descanso reanudamos la marcha y el camino continúa por el inmenso sandur, acompañado a lo lejos con montañas de tonos verdosos (como el pico Storkonufell) y glaciares. Menos mal que tuvimos un tiempo buenísimo: el viento nos pegaba de culo que sino con mal tiempo se tiene que hacer interminable la ruta. El sol pegaba bastante pero la temperatura era bastante fresca. Normalmente durante casi todo el trekking en las horas centrales del día y con buen tiempo levábamos como primera capa una camiseta larga transpirable Helly Hansen y luego la chaqueta impermeable goretex que nos hacía de cortavientos; con las cremalleras de las axilas abiertas para transpirar mejor. A primeras horas del día nos poníamos un forro polar de segunda capa o softshell para ir calentito.
Continuamos varios kilómetros más por el terreno de aspecto lunar hasta que nos acercamos al pico espectacular Hattafell. En esta foto se puede apreciar el trecho recorrido. Parecen paisajes de película.
Después de que una pareja nos hiciera una foto ...
...nos dirigimos hacia Hattafell. Este pedazo de pico nos quedaba a la derecha . Buena parte del tiempo lo tuvimos primero a la derecha y luego a nuestras espaldas. Era espectacular esta mole, sin duda sería gratificante subir a su pico por las vistas que seguramente ofrecía.
Pasamos otra zona donde se podía cruzar los pequeños riachuelos a través de piedras sin quitar las botas. Menos mal…
Nuestra ruta se dirige hacia el sur con el último tramo de la jornada a la vista. Otro paisaje lunar nos espera con la lengua glaciar Entujökull (perteneciente al Mýrdalsjökull) de fondo. Las piernas ya se hacían notar debido al peso que llevábamos a la espalda. Una última hora por paisaje lunar. Los puntitos coloristas de las mochilas se veían en la distancia avisándonos de los kilómetros en línea recta que nos quedaban por andar.
Una foto hacia atrás justo al llegar a una zona sobre elevada desde donde se podía ver nuestro destino final del día: el Refugio de Emstrur en una ubicación privilegiada.
En la foto se puede apreciar a la izquierda el monte Hattafell bajo nuestras espaldas. Justo desde donde estábamos nosotros se podían ver las cabañas de Emstrur. En el mapa aparece el refugio con el nombre de “Botnar”. Estábamos muy contentos; misión cumplida…. aunque debido al polvo en suspensión la panorámica no era tan nítida. Por suerte a la tarde aclaró y pudimos contemplar en todo su esplendor.
Tras 6 horas y 10 minutos de marcha, incluyendo las paradas para las fotos y comida, llegamos al refugio. Bueno más que un refugio, Emstrur parece un pequeño complejo hotelero formado de 3 cabañas grandes con literas y cocina completa, la cabaña del guarda, otra de duchas y servicios, mesas afuera para poder comer bajo los rayos del sol… y una buena zona de acampada…aunque es recomendable llegar temprano para poder ocupar los mejores sitios. El refugio tiene una capacidad de albergar a 60 personas. En todos los refugios menos en Hrafntinnusker hay agua potable pero no corriente eléctrica. Si se quiere se tiene que avisar al guarda y pagar por ello. Al igual que en Alftavatn aquí el camping nos salió entre los dos 2400 ISK + 1000 de ducha (500 isk/5min).
Estuvimos 2 horas descansando bajo el solete y de vez en cuando metíamos las piernas a remojo en un riachuelo que había al lado. Eso era disfrutar!! Nos encontramos con los italianos y alemanes…y pasamos un buen rato charlando. Allí con ese tiempo todos éramos felices. Todos los días nos coincidíamos en la ruta y luego en el refugio por lo que al final si el idioma permitía entablabas pequeñas amistades.
Pero el día no terminaba allí, le decía a mi novia en broma que había que amortizar el mapa comprado en Landmannalaugar y utilizarlo para los “evening walks”. Menudo “cachetazo que me dio al comentárselo jajaj. Así que tras poner otra vez las botas, sin pereza, desde el refugio retrocedimos 50 metros para tomar un desvío a mano izquierda dirección al cañon de Markarfljótsgljúfur (menudo nombre…).
En suave ascenso, por un terreno herboso sin camino claramente diferenciado llegamos al cañón en un corto paseo. Wuauwwww!! Se trata de una majestuosa garganta de casi 200 metros de profundidad en algunas zonas, con paredes de tonos rojos intensos, verdes y marrones. Un espectáculo para la mirada. Las fotos que hicimos no le hacen justicia. El eco del sonido del agua te maravilla sentado al borde del abismo. Este trekking no dejaba de sorprendernos…
Tras una larga parada fuimos de vuelta al camping y cenamos pasta con atún.
La noche nos recibió en nuestros sacos de dormir con una sonrisa de oreja a oreja. Esto iba fenomenal. Cansados pero muy satisfechos. Mi novia creo que se durmió todavía de día con el antifaz puesto jeje; yo siempre estaba soñando despierto con el mapa en la mano y la hoja de ruta en la otra. Después de quitar el mochilón, la esterilla hinchable nos parecía el sofá de nuestra casa.
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