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Esta cuarta etapa tiene un desnivel descendiente de 300 metros. Son casi 18 km (unas 6 horas) hasta el refugio Langidalur en Porsmork pero alargamos hasta el refugio de Basar, un poco más de 45 minutos de camino desde Langidalur. En total cerca de 19 km; la más larga del trekking. Es preferible dormir aquí para los que tienen intención de subir al puerto de Fimmvörduháls; la subida al puerto se hace menos dura si se empieza la jornada desde aquí.
Amaneció el día despejado. Estábamos teniendo mucha suerte con el tiempo. Tener tantos días de buen tiempo en un país como Islandia es para echar cohetes. Por suerte, fuimos unos privilegiados aunque luego con el paso de días tuvimos la verdadera cara del demonio en forma de viento y lluvia.
Después del desayuno de campeones nos preparamos y para las 08:30h estábamos en marcha. Siempre intentábamos madrugar un poco (aunque para las 22h estábamos dormidos) para luego tener más tiempo a la tarde para descansar y hacer alguna rutilla interesante.
En un primer momento nos dirigimos al sudeste, bajando por unos escalones al lado de la zona de
acampada. Tras cruzar un riachuelo por un pequeño puente, tuvimos que subir una pequeña subida donde encontramos un cartel en el que se indica cómo actuar en caso de erupción volcánica.
Después el camino transcurre por una senda en suave descenso, por terreno herboso, destacando a lo lejos la lengua glaciar Entujökull.
Tras aproximadamente media hora el camino gira a la derecha dirección sur. Al poco tiempo llegamos a un paso con una fuerte e inclinada bajada que estaba equipado de cadenas y cuerdas para ayudar mejor a descender. No es gran cosa pero las mochilas de hierro nos lo hacen poner un poco difícil. En este punto hay que guardar los bastones para agarrarse bien a las cuerdas.
Tras esto pasamos un puente de madera sobre el río Fremri- Emstruá. El río proviene de los glaciares de alrededor y su caudal es muy significativo. El estruendo es notorio en toda la garganta. El sendero bordea la garganta y para ello hay cadenas para mayor seguridad de los caminantes.
A partir de aquí el camino se dirige hacia el suroeste, por un tramo llano hasta que gana pendiente para remontar un pequeño collado, con rampas duras que nos hicieron sudar de lo lindo. El calor apretaba y tuvimos que ponernos en manga corta; cualquiera lo diría…
Atrás dejamos un paisaje realmente bonito para adentrar en un tramo de tierra marrónea con mucho sube y baja.
Al alcanzar un collado, la vista se hizo muy amplia. Enfrente teníamos una gran zona salpicada de colinas de tonos marrones y verdosos conocida como Almenningar; con el imponente glaciar del Eyjafjalljökull como telón de fondo.
Poco a poco la senda desciende por la zona de colinas, paralela al río Markarfljót y su garganta Markarfljótsgljúfur; siempre situados a nuestra derecha. A lo lejos se intuye la zona boscosa a la que nos dirigimos.
En el pequeño “bosque” nos quitamos las botas y a la sombra descansamos un buen rato acompañados de un bocadillo de jamón ibérico.
Tras algo más de una hora y media de continuos subeybajas finalmente alcanzamos la cima de una colina algo más alta; tapizada de hierbas de tonos verdosos y rojizos. Desde aquí la vista era espectacular, el glaciar y con un frondoso bosque a nuestros pies, del cual no separaba el cauce del río Pronga. Otra vez nooo por dios noooo…
Se trata de otro río sin puente para cruzarlo. Había leído que era el punto más complidadito de todo el trekking pero para nuestra suerte el río no llevaba demasiado caudal y pudimos cruzarlo con relativa facilidad. Eso sí, ancho sí que lo era. Antes de emprender la aventura pasamos un buen rato intentando descubrir con la mirada un lugar relativamente seguro y corto para cruzarlo.
Con las botas en el cuello agarré la GoPro y me grabé toda la escena. Intenté poner buena cara pero me fue imposible jajaj. El río venía con bastante fuerza desde el glaciar, en una de estas casi pierdo equilibrio y me caigo al agua, ufffff!! Sufrimos de lo lindo.
Tras dejar de estar los dedos del pie en estado de shock, poco a poco entraron en calor y enseguida nos adentramos en un paisaje totalmente diferente. Se trata del bosque de Thor, ya en la zona de Porsmork. Un sitio poco atípico en Islandia, formado de numerosas plantas y árboles. Durante 15 minutos el sendero serpentea por este oasis hasta que encontramos carteles informativos, indicando los posibles destinos finales de nuestra ruta.
Nosotros nos desvíamos a la izquierda, dirección Basar y Langidalur (a estos últimos también llega el autobús para luego poder ir de vuelta hacia Reykjavik).
El sendero pica hacia arriba y enseguida se hace ver el valle al que íbamos. Desde la cima hasta el refugio de Langidalur (ya en zona Porsmork) hay unos 15 minutos.
El área de Posmork es un gigantesco valle cerrado al este por el glaciar Myrdálsjökull, y al sur por el Eyjafjallajökull.
La satisfacción era grande. Llegamos a la zona del refugio de Langidalur entre un gentío de chavales y excursionistas que habían llegado a Porsmork en autobús. Hay duchas, merenderos, baños… se notaba que era un sitio concurrido y de gran demanda debido a múltiples opciones de senderismo que ofrece. Hasta tenía una pequeña tienda de comida.
Había leído antes de ir que vendían comida y tal pero bueno, porsiacaso no me hice ilusiones y llevamos la comida suficiente para todo el trekking; porque vamos!! Fuimos a comprar algo apetecible como galletas de chocolate, queso, pan… y solo nos encontramos con 4 cosas
Compramos una bolsita de caramelos y pepitas de chocolate. Eso sí, a precio de oro: nos costó 800 ISK. Advertidos estáis. Vaya desilusión jeje. Soñábamos llenar la panza a diestro y siniestro jaja. Bueno…dentro de lo malo nos vino bien no ganar peso para subir ligeros al día siguiente al pedazo puerto de Fimmvörduháls, esto no me lo creo ni yo jajaj.
Tras descansar en un merendero decidimos atravesar la extensa llanura fluvial que teníamos delante. Un puente nos ayudó cruzar el río Krossá para llegar al refugio de Basar después de casi 7 horas de marcha incluyendo las paradas oportunas. Éste también pertenece a UTIVIST
www.utivist.is/english/basar-hut/
Sus instalaciones son muy buenas. Buena zona de acampada, baños, cocina, duchas, merenderos. El refugio tiene una capacidad para 83 personas. Es una buena alternativa al masificado refugio Langidalur y muy próximo al inicio de la subida del día siguiente.
El trekking Laugavegur empieza en Landmannalaugar y finaliza en Porsmork. 4 etapas distribuidas en alrededor de 60 km. Mucha gente que tuvimos a nuestro alrededor en el trekking dieron por finalizada su aventura en este sitio pero no era nuestro caso. Antes de ir a Islandia cuadramos todo el itinerario para poder hacer el trekking completo añadiendo 2 etapas, finalizando en Skogar. Era nuestra prioridad del viaje. Además mi novia me animaba para que así fuera. Terminar la ruta en Porsmork nos habría dejado una pequeña espina o sensación agridulce. Sin duda la subida a Fimmvorduhals tenía que ser la repera y poder caminar alrededor del volcán que erupcionó en 2010 algo insólito y luego ya para finalizar en la cascada de Skogar el éxtasis total. Pero el extra peso de la tienda de campaña y esterilla nos bajaba de la nube y nos daba que pensar si merecía o no el esfuerzo extra. Después de lo visto y sentido ni lo dudaría. Os recomiendo con los ojos cerrados. Es cierto que la subida se hace un poco agotadora pero esperamos peor. Eso sí, antes de iniciar la etapa hay que tener claro de las intenciones que uno pueda tener una vez arriba porque allí el tiempo puede cambiar en poco tiempo y la niebla, viento o la nieve te puede hacer pasar complicaciones hasta en verano. Ropa de invierno indispensable porque el paso se encuentra a más de 1000 metros de altitud.
Las 2 etapas finales se pueden unir y convertir en una etapa de 9-10 horas. Dura, muy dura se tiene que hacer la etapa pero la gente lo hace. Yo no lo recomendaría porque si vais con el tiempo justo igual no dedicaréis el tiempo deseado a cada rincón que os guste. Nosotros por lo menos cerca del volcán pasamos mucho tiempo en zonas donde todavía la actividad era presente. En algunas zonas la tierra estaba caliente y subíamos a pequeñas mesetas de restos volcánicos para investigar la zona. Merece mucho la pena.
Otra opción muy interesante es reservar noche en cualquiera de los 2 refugios que hay en lo alto de Fimmvörduhals:
Uno es el refugio de Fimmvörduhals: Se trata de una cabaña para 20 personas en lo alto del puerto. Pertenece a UTIVIST y se puede reservar a través de su pagina web: www.utivist.is/english
Ésta se encuentra tomando un desvío a mano derecha (dirección a Skogar) justo arriba del puerto. El refugio te hace desviar unos 20 minutos del sendero principal. Además para llegar hay una subidita de aúpa. Pero el esfuerzo vale la pena; con el buen tiempo las vistas están aseguradas ya que justo detrás el glaciar casi se puede tocar con la mano.
La segunda opción sería el refugio Baldvinsskálli. Se trata de una cabaña para unas 25 personas. Se encuentra a media hora de camino desde el cruce de Fimmvörduhals. Hasta 2013 se utilizaba como una cabaña de emergencia donde se podía resguardar ante cualquier incidencia meteorológica. Justo hace 2 años se restauró totalmente y hoy en día se usa como refugio de pago. Tiene cocina de gas con varias mesas y estufa de gas también. Tiene una pequeña caseta a fuera para el baño pero carece de duchas. Además, lo más importante: el refugio está justo al lado del sendero principal para bajar hacia Skogar, lo que hace que sea el preferido para muchos caminantes.
Ni lo dudamos. Cuando llegamos al refugio de Basar le pedimos al guarda del refugio llamar para reservar 2 plazas en el refugio Baldvinsskálli al día siguiente. Yo cumplía años y queríamos festejar teniendo un poco de comodidad, qué menos! Por suerte, tuvimos suerte. Si no era el caso intentaríamos reservar en el otro refugio o como última opción hubiéramos plantado la tienda de campaña pegado al refugio de Baldvinsskálli, para protegernos del viento (es lo que hicieron una pareja británica que iba con nosotros en todo el trekking).
La tarde pasamos lavando la ropa interior y el camping por dentro. En manga corta y con un solazo que daba gusto. Qué más podíamos pedir! Con el paso de las horas poco a poco la temperatura bajó y tras la cena diaria de pasta con atún dimos por finalizada la jornada. Creo que fue la etapa menos interesante de todo el trekking. El listón se había puesto muy alto. El camping nos costó 2400 + 800 de ducha= 3600 ISK.
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