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El Damara Living Museum
Antes de abandonar Twyfelfontein, todavía paladeando el sabor de la aventura de buscar los elefantes del desierto, bajo un sol de castigo, nos acercamos a ver el Damara Living Museum, un lugar donde personas de la tribu damara enseñan cómo era su modo de vida tradicional. Tuvimos dudas por si era una turistada más, pero al menos son sinceros: dicen que en realidad son actores que viven en los poblados cercanos y que pertenecen a este grupo étnico.
www.lcfn.info/damara/home
Es una actividad entretenida pero tampoco podemos perder mucho tiempo... asi que intentamos que la chica que nos hace de guía abrevie lo más posible. Pero una cosas es tu deseo y otra lo que sucede: cuando estamos a media visita, nos cruzamos con otro grupo de niños que están visitando el centro (30 o 40 niños y algunos adultos). Por la chica que no lo está explicando nos enteramos de que son un grupo de un colegio de Outjo y que son de la tribu San. Nos invitan a unas danzas que van a hacerles como bienvenida.
Al final nos enrollamos y nos quedamos un rato más. Viene además con un par de acompañantes españoles que deben de ser cooperantes, pero no habla mucho. Sociables, muy sociables no parecen... o están muy metidos en el papel de acompañantes.
Los damara les enseñan cómo hacen fuego y luego hacen en su honor, unas danzas tradicionales damara. Los damara visten con ropas tradicionales. En agradecimiento los sam le hacen unos bailes típicos de su tribu, eso si estos con camisetas modernas y de colores chillones.
Al final de la representación, ambos grupos se juntan y hacen bailes en común, dando como resultado una representación tan folclórica, como de sorprendente contraste.
¿Por qué serán todas estas ceremonias tan lentas? Hay un dicho africano que dice que los europeos tenemos el dinero y ellos el tiempo. Evidentemente nosotros nos hemos quedado si tiempo y lo que era un aparada de media hora se convierte en hora y pico…
Con mucha prisa pasamos por la tienda dónde nos ofrecen bonitos colgantes y pulseras tradicionales de la tribu. Muchos de ellos están hechos con huesos de animales. Los collares suelen costar unos 150 dólares namibios y las pulseras unos 50, pero no podemos pararnos, así que nos saltamos el área de compras.
Salimos el campamento en dirección Khorixas, pero extrañamente el GPS nos quiere llevar por la misma ruta que vinimos ayer. Tras recorrer 5 o 6 km nos damos cuenta del error y nos volvemos atrás, porque queremos pasar por el bosque petrificado. Es posible que está sea la ruta más corta pero si la hacemos no tendremos la oportunidad de ver los árboles fósiles del bosque petrificado.
Se nos ha hecho demasiado tarde y encima de todo hemos perdido tiempo con él error en la ruta. El paisaje es bonito pero me doy cuenta de un detalle en el cielo: por primera vez aparecen nubes, al principio dispersas pero en el horizonte comienzan a compactarse, tienen un color grisáceo que hace temer que la situación pueda ir a peor en la tarde.
Cuando eché un ojo al pronóstico del tiempo en Swakopmund, se preveían tormentas en los días de Etosha. Yo suelo leer con escepticismo los pronósticos del tiempo. Considero que la meteorología no debería ser ciencia, pues el resto de ciencias suelen tener sus antecedentes en sabios, eruditos, científicos… mientras que los meteorólogos hunden sus raíces en el brujo o chamán de la tribu. Con esos precursores, uno no puede tomarse en serio una predicción.
Vuelvo a mirar al cielo y me digo. ¿Y si han acertado? Pienso en los elefantes de Etosha, que se dispersan cuando llegan las lluvias. No podemos tener tan mala suerte. Aquí no llueve desde hace ni se sabe cuento. Lo siguientes kilómetros las nubes se harán más amenazantes.
Para ser la C39 una carretera principal, el piso es bastante irregular, con algunos tramos de piedras traicioneras y grava. Tampoco es una carretera recta todo el tiempo, como nos tiene acostumbrados en Namibia.
Bosque Petrificado y la welwitschia mirabilis
Llegamos sobre las 3 PM, al Centro Visitantes del Bosque Petrificado, situado como a 40 km de Khorixas. Hemos pasado al menos cinco o seis carteles señalando otros bosques petrificados y wielitza mirabilis, sin embargo, solo éste es el oficial.
No tenemos tiempo para restaurantes, así que nos comemos unos sándwiches en el aparcamiento. Nos observan como pensando: ahora vendrán estos turistas a fastidiarnos la siesta.
A ratos el sol se nubla, para luego salir más intenso, como dando un golpe sobre tu sombrero. Cogemos agua y el guía comienza acompañarnos por una ruta de más o menos un kilómetro. La visita es guiada.
La welwitschia mirabilis, la planta milagrosa
Lo primero que paramos a ver son varios ejemplares de welwitschia mirabilis, señalizados en el camino con pequeñas piedras alrededor. Es una planta con dimorfismo sexual, es decir hay planta macho y hembra y son de aspecto diferente. Su nombre viene del botánico que la descubrió, pero su apellido “mirabilis” viene de milagrosa y es que es una planta excepcional: se cree que puede vivir más de 1000 años.
Es endémica de estos desiertos y los especímenes de mayor tamaño están cerca de Swakopmund y beben de las brumas que el mar trae al desierto. Su mayor enemigo son los herbívoros que devoran sus hojas. Es una especie completamente protegida de la que está incluso prohibido su comercio, sin embargo en esta zona es muy abundante, aunque de porte más modesto que sus familiares juntos que viven junto al mar.
Con esto ya os he contado, más de lo que nos contó el guía. El hombre explicaba de carrerilla, poniendo la misma pasión que un funcionario del registro, al poner el sello de entrada en un taco de documentos.
Luego pasamos a los troncos fósiles son árboles impresionantes de hasta 40 metros completamente petrificados. Comienza a caer algunas gotas, aunque a ratos vuelve ese el sol que fulmina. Por último día nos enseña algunas de las plantas típicas del desierto.
A la salida del recinto hay una interesante tienda de artesanía, pero el vendedor tiene todavía menos interés, que el guía.
Nos despedimos y continuamos por esta carretera.
Comienza a caer la primera tormenta, pero la tierra se bebe cada gota que vierte el cielo. Hasta las piedras parece que tiene sed. Las gotas se esfuman al llegar al suelo, porque la tierra tiene meses de sed y años sin saber lo que es la saciedad. Corremos para que no nos cierren las puertas del parque de Etosha. A lo lejos vemos dos pequeños tornados y una tormenta, pero por suerte no van en nuestra dirección.
Khorixas, es la antigua capital del Damaraland, un pueblo venido a menos. No paramos, aunque es donde yo había planeado rellenar el tanque de combustible y revisar la presión de las ruedas. Prefiero adelantar kilómetros y echar en Okaukuejo. A partir de esta localidad la carretera está asfaltada y es completamente recta hasta el mismísimo corazón del parque. Es muy rápida.
En algunos tramos nos cae algún chapetón, pero tampoco demasiada cosa. Al fondo se ven algunos pequeños tornados la noche puede complicar.
Nos llaman también la atención los termiteros que no son rojos como la mayor parte de África si no blancos debidos al tipo de subsuelo muy calizo. Algunos son altos como árboles.
Antes de las 6 alcanzamos la entrada del parque de Etosha por Anderson Gate, la más cercana al campamento de Okaukuejo. Rellenamos los documentos de entrada al parque y nos internamos camino del camping. ¿Tan solo nos quedan 17km, pero pensáis que se nos han acabado las aventuras por hoy? En África la aventura siempre viaja escondida en tu mochila.
Journey Prev.
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