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En la excursión que hicimos con el Bus turístico nos hicieron caminar por un pequeño trocito del Camí de Ferro y llegamos (voluntariamente) hasta la puerta de la Mina de Llorts y las taquillas pero no estaba previsto que entráramos. La cueva es muy pequeña y entre eso y el covid los grupos deben ser muy reducidos. También es verdad que éramos 12, en la visita perfectamente pueden entrar 6 y se entra cada 15 minutos. En media hora hubiera estado listo. Pero las cosas se organizan mal.
Eso comportó que dos de nosotros tuviéramos que volver.
Fuimos en autobús de la línea 6 hasta Ordino y nos bajamos en la última parada. Después atravesamos la calle principal y nos fuimos hasta la parada que hay en la calle que baja junto a la iglesia, justo al lado de un centro deportivo. Allí paran los autobuses de largo recorrido pero también los pequeños, los de las parroquias. Subimos en uno, pagamos 0.20 euros por persona y fuimos hasta la parada de las minas. Nos dejan junto al aparcamiento por lo que solo tenemos que ir hasta el camino y hacer unos pocos metros de subida.
Justo al lado de las taquillas disponen de wc. Las entradas nos cuestan 5 euros por persona. Negocio con la mujer y nos adelantan un poco la hora de entrada. Al final solo tenemos que esperar 20 minutos.
Uno de nosotros aprovecha para subir por el camino que queda por detrás hasta encontrar una fuente natural de agua ferruginosa. Ese agua será la que se filtre en la mina y forme el hierro.
El grupo para visitar la mina, como comenté, es muy reducido. Solo somos 6 y la guía. Entramos con casco porque es muy bajita y podemos darnos en la cabeza con la roca sin problemas. Veo que algunas veces dan chubasquero; no fue el caso.
Ya lo aviso. Si entras en la mina te vas a mojar un poco. Vamos, no saldrás empapado pero algunas gotas te van a caer. Y veremos que se han ido formando estalagtitas con el paso del tiempo. Desde principios del siglo XVII hasta finales del siglo XIX, el hierro fue una de las actividades económicas más importantes del Principado. Sin embargo, como nos explican, en esta mina se obtuvo poquísimo hierro.
La picaron a mano dos hombres que vinieron directamente de l'Ariege, de Francia. Para extraer el hierro y no romperlo (si se rompía ya no servía) se tenía que picar de abajo a arriba, con la dificultad que eso comporta. Aún se ven algunas marcas del pico. A veces, si la piedra era muy dura, hacían fuego, luego tiraban agua fría y picaban. No puedo ni imaginar el ambiente irrespirable en un lugar tan cerrado y pequeño. Cuando la piedra era ya tan dura que no podían con ella, usaron explosivos.
Por cierto, los mineros no entraban por las puertas que hay ahora. No existían. Ellos entraban por un agujero en el techo. Normalmente dentro de la mina solo trabajaban dos personas, el maestro minero y su segundo. Más gente hubiera sido complicado que hubiera podido estar.
Se alojaban en La Massana así que cada día hacían 7 kilómetros a pie hasta la mina, trabajaban en esas duras condiciones durante doce horas y volvían a hacer los 7 kilómetros de vuelta, esta vez con pequeñas cestitas como una que tienen de muestra llenas (o no) de hierro. Como vieron que sacaban poco, decidieron no ir y venir cada día y al final se hicieron algunas cabañas en la montaña. De hecho apenas se trabajó en ella unos 4 años.
Vale la pena detenerse a ver la tonalidad de la roca en algunos puntos. Los tonos rojizos nos indican que ahora sí hay hierro (pero desde el siglo XIX en que se abrió la mina ya puede haberlo). Ojo con pegarse a la pared. Puedes mancharte la ropa o el cuerpo.
Desde allí parte el camino de hierro o dels traginers. Ese camino es el que hacían los mineros a diario y también los pastores y carreteros. Entero como digo tiene unos 7 kilómetros y está muy bien indicado.
No representa dificultad técnica. Es muy plano (alguna pequeña subida de muy poca importancia). Nos acompaña a un lado el Valira del nord. De tanto en tanto hay pequeños bancales, muros de piedra destinados a mantener cercado al ganado.
En el camino voy viendo unos números que no sé qué son. Lo he averiguado hace unos días. Son lugares con algo interesante sobre la ruta. El número 1 es una gran roca de donde se sacan las placas de pizarra que tradicionalmente se utilizan en los tejados de los pueblos del valle y de gran parte del Pirineo.
Nos encontramos con otra fuente de agua ferruginosa (el número 2) y rápidamente una pequeña subida hasta un claro donde vemos unas figuras muy graciosas (todas ellas incorporan hierro). Se trata de 7 esculturas creadas con restos de alcantarilla y roca que representan a una familia de emigrantes de la región. Son la familia Jordino. El escultor es Rachid Khimounelos. Las figuras representan la unión de culturas, concretamente las estatuas son de Rusia, México, Japón, Egipto, Francia, Mónaco y Reino Unido. La de Reino Unido yo hubiera dicho que era de Irlanda porque me pareció ver un arpa (el arpa de Brian Boru). La mexicana es muy famosa. Es un señor gordo con sombrero típico que nos dicen que se llama Felipe. La japonesa también se identifica bien porque parece una geisha con su abanico. Egipto se deduce. La de Mónaco lo sé porque lo vi escrito en la tapa de la alcantarilla. Es un sitio precioso para hacer fotos.
El número 3 es una muestra de la flora del valle, principalmente pequeñas plantas y musgos que tienen forma de pequeñas estrellas. El número 4 es un desvío desde donde salen varias rutas, hacia les Bordes d'Ensegur, les Ferreroles, el Coll d'Arenés o el Barranco de Ensegur, uno de los lugares más populares entre los aficionados a los deportes de aventura.
Los números 5 y 6 son para observar el paisaje con los típicos robles negros, los abedules, algunos helechos o campos llenos de margaritas, dientes de león y Grandallas, la flor típica de Andorra y que actualmente es una especie protegida.
Volviendo al camino no tardamos en encontrarnos a la derecha con un puente de piedra. Pero no es un puente de verdad porque, aunque está junto al río, no pasa sobre el agua y es muy pequeño. Es una escultura del holandés Mark Brusse conocida como "Endless". Son dos figuritas de bronce empujando una roca sobre un puente de estilo románico. Es bastante bonita.
Unos metros más allá hay una escultura rojiza que tiene aspecto de caballo de Troya. "Gran carro de hierro y pico" del escultor andorrano Jordi Casamajor es una obra que quiere unificar en un solo sitio dos elementos clave en la industria minera como son la carreta, indispensable para el traslado de los materiales, y el pico.
Más adelante vemos una bonita edificación en el prado. Se trata de la Fragua de Vilaró, un edificio donde antiguamente se trabajaba el hierro. En este mismo sitio se encuentra la obra del portugués Alberto Carneiro conocida como "A casa da terra e do fogo" que consta de un cerco de paredes de piedra con un gran cubo de hierro en su interior. Una obra un tanto rara que parece una casa abandonada más que una obra de arte.
Nos toca hacer una pequeña subida. A nuestra derecha queda una estatua algo rara. Se llama "El hombre de hierro topo que camina" del escultor francés Guy de Rougemont. Representa a los hombres que trabajaban en las minas y llegaban a casa agotados (no lo hubiera imaginado nunca). La escultura mide 12 metros de largo por 3 metros de alto.
Más rara es la última obra, del japonés Satoru Satu. Se trata de un gran monolito de hierro con un camino de piedra que va a parar a otros tres bloques de hormigón. Quizás es la que menos me gustó de todas.
Seguimos camino y no tardamos en llegar a la Mola d'en Mas de Soler, ya en la Cortinada. Enfrente tenemos la iglesia de sant Martí de la Cortinada, que será objeto de otra entrada. De hecho ese día no la visitamos.
También encontramos la muela y aserradero de Cal Pal, de finales del siglo XVI y principios del XVII. Estuvieron activos hasta los años 70. En el año 1996 se reabrieron como Centro de interpretación con todos sus elementos originales restaurados.
Se puede visitar y en condiciones normales hay demostraciones.
Muy cerca, ya en el pueblo, está la Casa Cal Pal, la más tradicional de La Cortinada. Se trata de una vieja casa solariega que ha conservado su palomar. En la pared que está frente al río hay tres vigas salientes, cada una con una carita. Parece que son las caras de los tres hermanos dueños de la primitiva casa.
Los orígenes de la casa de remontan a 1347, cuando se vinculaba al patrimonio del albergue de Escoter ―casas, casales, corrales, tierras, prados, huertos, hortales, dehesas, pastos y otras posesiones―, objeto de una donación que hace Bernat Escoter, vicario de La Massana, y Raimunda, su madre, a favor de Joan Pal de Ordino. En el año 1435 se instaló el señor Joan Pal (de quien lleva el nombre) y empezó una "nissaga".
El cuerpo central del edificio fue ampliado y en el siglo XIX se añadieron los balcones, el palomar y el edificio anexo. El último dueño de la casa fue Anton Torres Armengol, que murió en 1956.
Luego la compró un empresario, Serafí Reig, con la intención de preservarla. Se rehabilitó en los años 90, respetando la estructura original, y se volvió a edificar el edificio anexo, que se había derribado en los años 60. Se incluyó en el patrimonio andorrano en 2011.
Ahora ha abierto al público como espacio sociocultural.
Continuamos el camino y lo hacemos atravesando el bonito pueblo de La Cortinada. A la salida vemos el nuevo edificio del Centro de Naturaleza de La Cortinada, una exposición permanente sobre la flora y la fauna del Principado. Enfrente, al otro lado de la calle, hay una zona de un verde intenso. Es el Vall d'Ordino Golf Club y el Pitch & Putt Golf Par 3, un club de golf. El pitch and putt es una especie de golf que se creó en Irlanda en los años 40 y que es muy popular en Andorra. Los campos son más pequeños, los hoyos están más cerca unos de otros...
Seguimos por un camino verde junto al río en dirección a Ansalonga, un pequeño pueblo (en 2015 solo había 59 habitantes). Allí visitamos las instalaciones del camping Borda d'Ansalonga, donde dos miembros del grupo veranearon un año antes de instalarse definitivamente en el camping Casal de Canillo. Si en este último hay bastante tranquilidad y es pequeño, en el Borda d'Ansalonga hay mucho jaleo (todos o casi todos los veraneantes son españoles; en el otro hay muchos franceses). El hecho de que tenga piscina y un bar hace que el follón esté asegurado.
Junto a la carretera, Ansalonga tiene el cementerio más pequeño de Andorra. Ansalonga tiene (o tenía) 6 casas de las que solo había 5 habitadas. Es por eso que el cementerio sólo tiene 5 bóvedas, una por casa. Está protegido por una verja y solo pueden acceder los vecinos.
Volvemos al camino, nos hacemos unas fotos delante de una plantación de tabaco y caminamos un poco para llegar a Sornàs (el pueblo queda arriba y no lo visitamos).
Seguimos caminando porque ya vemos Ordino enfrente.
Nosotros nos vamos a quedar allí. Sin embargo el camí de Ferro seguiría hasta la Farga Rossell, que visitan dos de nosotros en otro momento pero que prefiero explicar ahora para dar coherencia a este diario.
Esta "farga"(fragua) fue la última del país. Cerró sus puertas en el siglo XIX. Ahora es un centro de interpretación sobre el trabajo del hierro. El edificio se construyó entre 1842 y 1846. Aquí era donde los mineros de la Mina de Llorts traían el poco hierro que conseguían. Igual que la mina, la fragua estuvo muy poco en activo.
Se puede ver el funcionamiento de uno de los enormes martinetes que, además, funcionaba con fuerza hidráulica. La visita se completa con dos audiovisuales, uno de ellos bastante surrealista según me han dicho. La demostración del martinete ahora, debido al coronavirus, no se hace.
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