Blogs / Diarios 
ღMONTE ALBÁN ヅ
- Agustín, ¿es usted el señor Agustín? – me pregunta un joven mulato de buen ver que provocara cierto revuelo entre las turistas que me acompañaran a la visita guiada del Monte Albán.
Soy el primero en subir en la furgoneta adaptada para el transporte privado de personas. Poco a poco va recogiendo a los turistas en su hotel: un chico boliviano y una chica brasileña que viajan juntos y son pareja que están realizando un gran viaje por América, dos amigas caucásicas de Veracruz, una pareja joven poblana que mi imaginación me hace pensar que son de origen Tlaxcalteca y otra pareja de Ciudad de México; el último que recoge es un cincuentón mestizo que nos hará de guía.
No está muy lejos, del centro de Oaxaca, el yacimiento arqueológico, así que no tardamos mucho en llegar. Todavía no han abierto y tenemos que esperar quince minutos a que se realice la apertura haciendo cola detrás de otros vehículos con visitantes. Por fin accedemos al mundo zapoteca, y es que hay más vida en México que la de aztecas y mayas. Y así el guía mestizo no lo recordara, que ellos son un pueblo diferente. Dándome la sensación que cuando habla de aztecas y México habla de un lejano territorio.
Los restos no tienen la exuberancia de Palenque ni la magnitud de Teotihuacán, pero por ello no pierde interés, sobre todo, por su ubicación privilegiada: en un macizo rebajado y allanado por sus primeros moradores hace más de dos mil años con unas vistas impresionantes del valle, donde una gran plaza enmoquetada por la naturaleza muestra un intenso verde cercada por edificios en estado ruinosos.
Según cuenta nuestro guía, estuvo habitada durante 1300 años hasta que colapso, probablemente, por superpoblación y fue dirigida por los sacerdotes. ¡La religión siempre tan presente en las sociedades! Sin embargo, fue una civilización con inquietudes científicas, como demuestra el primitivo observatorio astronómico, los grabados de cuerpos desnudos para el estudio médico, como la de mujeres embarazadas o un calendario escrito entre otros avances. Cuando llegaron los españoles ya había sido abandonada.
El guía nos da media hora libre para que acabemos de explorar por nuestra cuenta las ruinas y hagamos fotos para alardear en las redes sociales y, los que sean jóvenes, lo esplendidos que están, comentándonos que el museo está cerrado por… ¿Adivináis por qué? Pues sí, por eso mismo.
Luego, bajando por la colina, nos desviamos por una pista de tierra que accede a una urbanización, donde en una de las casas elaboran mezcal tradicional y producen pequeñas cantidades, pero según uno de los pequeños accionistas y empleado su objetivo principal es convertirse en una escuela. Sin embargo, las autoridades locales parecen ser que ponen en dificultades la pervivencia del mismo por los abusivos impuestos, quien nos lo cuenta después de cruzarnos en la entrada con una inspectora municipal abandonando el recinto.
Nos enseña los pasos a seguir, desde los cuidados que necesita el agave (maguey) hasta la fermentación. Degustando mis compañeros de tour un chupito por pocos pesos. En la estantería venden botellas a precios más caros que los manufacturados, mas creo que son precios justos.
Luego nos llevan a una tienda de alebrijes, que a diferencia de los originales que se originaron en Ciudad de México estos se hacen con madera de nopal en vez de cartón y alambre, tal como lo ideó su creador en los inicios del siglo XX, Pedro Linares López. Son figuras quiméricas, coloridas, de diferentes tamaños que exponen en una superficie amplia con precios dispares. Ninguno compramos nada. Aunque alguna figura me gusto no tengo por costumbre comprar suvenires hasta los últimos días de viaje.
Como es la hora de la comida nos llevan a un restaurante bufé que para carnívoros y “legumbreros” debería ser el paraíso pero que para mí que no como carne y los frijoles mexicanos me sientan como una patada pasa sin pena ni gloria; y tampoco, que digamos, hay mucha variedad en los postres (gelatina, arroz con leche y crema) para al menos haber sacado tajada de los más de cien pesos que cuesta.
Y para finalizar el día nos lleva a la capilla abierta del convento de Santiago Apóstol que no se puede visitar por la susodicha razón. Y nos da las explicaciones desde el exterior del recinto vallado; ante la somnolencia perenne de la brasileña que no presta atención sentada en una piedra y las burlas cariñosa de su pareja, el boliviano, que la apoda la “abuelita”; mientras Ruth, la veracruzana, posa sonriente y sensual para la cámara de su amiga. ¡Vamos! A esa hora de la tarde ya pocos están atentos al guía, ni tan siquiera la pareja de enamorados y mestizos de Puebla que tan buenas personas parecen.
Antes de dejarnos a cada uno en nuestros respectivos alojamientos el guía nos agradece la confianza depositada en su agencia y, no sin gracia, que serán bienvenidas toda propina, que sabrán muy bien cómo gastarla el conductor y él, que no se preocupen por eso. Y es que en México nunca tendrás dudas si es costumbre o no dar propina, pues ellos mismos os lo recordaran con mayor o menor gracia o sutileza. Pero no todos quieren entender exigencias sutiles, como el hombre de Ciudad de México acompañado de su esposa, que casi ni se despide de él al bajar y que rehúyo de toda conversación con los demás durante todo el viaje.
Etapa anterior
Últimos comentarios al diario: 
5***** 
Tema: 
Ir a tema del foro
