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Pasadas las dos y media llegamos a un aparthotel de 3 estrellas (El Bosque) con buena pinta y que decidimos sería el último donde preguntaríamos (la verdad es que no eran horas). El encargado de noche, muy atento, nos entendió perfectamente y nos encendió una luz de esperanza, pues nos dijo que, aunque completos, tenía un apartamento reservado para 3 noches (ésta misma la primera) pero que no había llegado nadie. Tras un buen rato intentando resolver el dilema moral de si nos la entregaba o no (¿y si llegaba el cliente, cansado y necesitado, como nosotros, de una buena ducha y cama? ¿y, viendo la hora que era ya, no llegaba nadie? le dijimos nosotros). Al final nos dijo que no podía entregarnos el cuarto, pero que al día siguiente lo consultaría y si era factible, nos lo adjudicaría.
Para más inri, el buen hombre ¡nos enseñó el apartamento! ¡Un sueño! Grande, nuevo, moderno, LIMPIO… Nos puso los dientes larguísimos, pero tuvimos que irnos y volver al zulo, donde, para lo que quedaba de noche, decidimos acostarnos sobre la colcha, tan vestidos como íbamos (descalzos sí, pero ni ducha, ni pijamas ni nada de nada) y taparnos con una manta que había en el armario. Y así pasamos, helados y tiesos como mojamas, las 3 horas hasta que amaneció (que casualidad: por fin se notaba algo de calorcillo en el cuarto) instante en que nos levantamos, nos lavamos como los gatos y metiendo el equipaje en el coche, salimos para el aparthotel donde llegamos poco antes de las ocho, momento en el que el empleado del turno de noche pasaba los libros al de día y, al vernos de nuevo, puso en antecedentes al relevo. Aún tuvimos que esperar a las nueve de la mañana, hora en que el ordenador cambiaba no se qué turno, y así poder recibir de manos del recepcionista la llave ¡la llave! de nuestro nuevo alojamiento para las dos próximas noches.
Subimos las maletas al piso segundo (no había ascensor pero, dado el caso límite, ya nos daba igual) y una vez tomada posesión, nos volvimos al apartamento inmundo, desde donde llamé por wifi al propietario, le expliqué la odisea y, aunque primero intentó convencernos (realmente, no sabemos de qué) y luego asustarnos con que no habíamos cumplido el contrato, le indiqué, que tranquilo, que todo estaba en orden, porque desde anoche, la reserva de Booking estaba cancelada, que aquel alojamiento no había por donde cogerlo, que habíamos pasado una noche de perros y que, no obstante, le dejaba sobre la mesa de la cocina el importe (20.000 pesos argentinos) de una noche (al fin y al cabo habíamos usado electricidad y estufa) junto a la llave, y que muchas gracias por sus atenciones previas (que realmente fueron amistosas y detalladas), pero que ¡hasta luego Lucas!, que nos íbamos a desayunar y a disfrutar de la ciudad del Fin del Mundo.
Y así lo hicimos, de modo y manera que, duchados, cambiados y desayunados, nos fuimos, bajo un sol plomizo que amenazaba lluvia y a muy pocos grados, hasta el embarcadero desde donde salen los barquitos que te dan una vuelta por la bahía y buena parte del Canal de Beagle, llegan hasta el famoso faro de «Les Eclaireurs» y hasta te permiten desembarcar en la isla Karelo (de las Bridges) donde dar un pequeño paseo, acercándose (sin desembarco) hasta las islas Lobos y Pájaros donde hay leones marinos, cormoranes y otros simpáticos bichos. Este paseo dura unas 3 horas, habiendo otro más largo (unas 7 horas) que llega hasta la Estancia Haberton (enfrente de la chilena Puerto Williams, la verdadera ciudad más austral del mundo) y a la pingüinera de la Isla Martillo, pero a nosotros el corto nos pareció suficiente. Compramos dos boletos para la salida de las 9:30 de mañana (hay otra a las 15:30) y pagamos 28.000 pesos cada uno.
Los tickets se pueden comprar por internet desde España, pero la experiencia nos dice que es mejor comprarlos in situ, por varias razones: se puede elegir la compañía (hay una docena, pero eso es para la compra de los tickets, ya que luego todos subiremos al mismo barco), puedes considerar las pequeñas diferencias de precios entre cada caseta, elegir el horario y, en todo caso, suspender la excursión si al cielo le da por nevar o si los pilotos se niegan a salir por el fuerte oleaje. En todo caso, los tickets los compramos para el día siguiente, a una hora más temprana, puesto que hoy ya teníamos entradas para el Parque Nacional de la Tierra del Fuego (en todos los parques argentinos hay que sacar entradas, previa reserva, para un día y una hora; luego vimos que se podía hacer esto en la misma caseta de cada parque, pagando allí; tal vez en temporada alta la cosa sea diferente). Así que subimos al coche y paseamos por la zona del puerto y el paseo marítimo y de ahí, tomamos la RN-3 nos dirigimos a la entrada el P.N. Tierra del Fuego, distante unos 35 km, cuya última mitad es camino de ripio que va entre bosques magníficos de piceas y muchísimos tonos de verde.
La Ruta Nacional 3 (llamada Comandante Luis Piedrabuena) es una de las carreteras más largas del mundo, ya que, partiendo desde la Plaza de Los Dos Congresos en Buenos Aires, llega hasta el Puerto Arias (hasta el aparcamiento que está a 250 m del puerto propiamente dicho) en la Bahía de Lapataia, al final de este Parque Nacional de Tierra del Fuego. Son 3.079 km, interrumpidos por el tramo que hay que recorrer por tierras chilenas para superar el Estrecho de Magallanes.
Antes de llegar a la entrada, veremos el cartel que indica la estación del Tren del Fin del Mundo, pintoresco trenecito de vía estrecha (herencia del que utilizaban los presos que por aquí había) y que realiza un pequeño recorrido de tan solo 7 km entre los bosques, pero que te obliga a perder casi el día entero, pues los horarios son limitados (3 salidas: 9:30, 12:15 y 15:00), casi nunca hay plazas libres y en todo caso, no son nada baratas (hay 2 clases de vagones, turista -adulto extranjero: 29.000 pesos- y premium, donde se incluye un tentempié, subiendo la broma a 70.000 pesos por adulto extranjero). En todo caso, paramos a verlo (aunque estando todos los pasajeros montados, aún le quedaba casi una hora para salir), hicimos unas fotos y visitamos la estación, donde hay un mini-museo sobre este tren, un restaurante, baños y una tienda de recuerdos.
[align=center]TREN DEL FIN DEL MUNDO
Para más inri, el buen hombre ¡nos enseñó el apartamento! ¡Un sueño! Grande, nuevo, moderno, LIMPIO… Nos puso los dientes larguísimos, pero tuvimos que irnos y volver al zulo, donde, para lo que quedaba de noche, decidimos acostarnos sobre la colcha, tan vestidos como íbamos (descalzos sí, pero ni ducha, ni pijamas ni nada de nada) y taparnos con una manta que había en el armario. Y así pasamos, helados y tiesos como mojamas, las 3 horas hasta que amaneció (que casualidad: por fin se notaba algo de calorcillo en el cuarto) instante en que nos levantamos, nos lavamos como los gatos y metiendo el equipaje en el coche, salimos para el aparthotel donde llegamos poco antes de las ocho, momento en el que el empleado del turno de noche pasaba los libros al de día y, al vernos de nuevo, puso en antecedentes al relevo. Aún tuvimos que esperar a las nueve de la mañana, hora en que el ordenador cambiaba no se qué turno, y así poder recibir de manos del recepcionista la llave ¡la llave! de nuestro nuevo alojamiento para las dos próximas noches.
Subimos las maletas al piso segundo (no había ascensor pero, dado el caso límite, ya nos daba igual) y una vez tomada posesión, nos volvimos al apartamento inmundo, desde donde llamé por wifi al propietario, le expliqué la odisea y, aunque primero intentó convencernos (realmente, no sabemos de qué) y luego asustarnos con que no habíamos cumplido el contrato, le indiqué, que tranquilo, que todo estaba en orden, porque desde anoche, la reserva de Booking estaba cancelada, que aquel alojamiento no había por donde cogerlo, que habíamos pasado una noche de perros y que, no obstante, le dejaba sobre la mesa de la cocina el importe (20.000 pesos argentinos) de una noche (al fin y al cabo habíamos usado electricidad y estufa) junto a la llave, y que muchas gracias por sus atenciones previas (que realmente fueron amistosas y detalladas), pero que ¡hasta luego Lucas!, que nos íbamos a desayunar y a disfrutar de la ciudad del Fin del Mundo.
Y así lo hicimos, de modo y manera que, duchados, cambiados y desayunados, nos fuimos, bajo un sol plomizo que amenazaba lluvia y a muy pocos grados, hasta el embarcadero desde donde salen los barquitos que te dan una vuelta por la bahía y buena parte del Canal de Beagle, llegan hasta el famoso faro de «Les Eclaireurs» y hasta te permiten desembarcar en la isla Karelo (de las Bridges) donde dar un pequeño paseo, acercándose (sin desembarco) hasta las islas Lobos y Pájaros donde hay leones marinos, cormoranes y otros simpáticos bichos. Este paseo dura unas 3 horas, habiendo otro más largo (unas 7 horas) que llega hasta la Estancia Haberton (enfrente de la chilena Puerto Williams, la verdadera ciudad más austral del mundo) y a la pingüinera de la Isla Martillo, pero a nosotros el corto nos pareció suficiente. Compramos dos boletos para la salida de las 9:30 de mañana (hay otra a las 15:30) y pagamos 28.000 pesos cada uno.
Los tickets se pueden comprar por internet desde España, pero la experiencia nos dice que es mejor comprarlos in situ, por varias razones: se puede elegir la compañía (hay una docena, pero eso es para la compra de los tickets, ya que luego todos subiremos al mismo barco), puedes considerar las pequeñas diferencias de precios entre cada caseta, elegir el horario y, en todo caso, suspender la excursión si al cielo le da por nevar o si los pilotos se niegan a salir por el fuerte oleaje. En todo caso, los tickets los compramos para el día siguiente, a una hora más temprana, puesto que hoy ya teníamos entradas para el Parque Nacional de la Tierra del Fuego (en todos los parques argentinos hay que sacar entradas, previa reserva, para un día y una hora; luego vimos que se podía hacer esto en la misma caseta de cada parque, pagando allí; tal vez en temporada alta la cosa sea diferente). Así que subimos al coche y paseamos por la zona del puerto y el paseo marítimo y de ahí, tomamos la RN-3 nos dirigimos a la entrada el P.N. Tierra del Fuego, distante unos 35 km, cuya última mitad es camino de ripio que va entre bosques magníficos de piceas y muchísimos tonos de verde.
La Ruta Nacional 3 (llamada Comandante Luis Piedrabuena) es una de las carreteras más largas del mundo, ya que, partiendo desde la Plaza de Los Dos Congresos en Buenos Aires, llega hasta el Puerto Arias (hasta el aparcamiento que está a 250 m del puerto propiamente dicho) en la Bahía de Lapataia, al final de este Parque Nacional de Tierra del Fuego. Son 3.079 km, interrumpidos por el tramo que hay que recorrer por tierras chilenas para superar el Estrecho de Magallanes.
Antes de llegar a la entrada, veremos el cartel que indica la estación del Tren del Fin del Mundo, pintoresco trenecito de vía estrecha (herencia del que utilizaban los presos que por aquí había) y que realiza un pequeño recorrido de tan solo 7 km entre los bosques, pero que te obliga a perder casi el día entero, pues los horarios son limitados (3 salidas: 9:30, 12:15 y 15:00), casi nunca hay plazas libres y en todo caso, no son nada baratas (hay 2 clases de vagones, turista -adulto extranjero: 29.000 pesos- y premium, donde se incluye un tentempié, subiendo la broma a 70.000 pesos por adulto extranjero). En todo caso, paramos a verlo (aunque estando todos los pasajeros montados, aún le quedaba casi una hora para salir), hicimos unas fotos y visitamos la estación, donde hay un mini-museo sobre este tren, un restaurante, baños y una tienda de recuerdos.
Tras otros 20 minutos de pista sin asfaltar, alcanzamos la caseta de entrada donde paramos a entregar nuestra hoja de reserva, sin que el guardabosques nos hiciera mucho caso. Así que seguimos camino (hay planos e indicaciones de los recorridos tanto en coche como caminando) llegando a casi todos los puntos emblemáticos del parque, precioso y altamente interesante. Fauna, poca, pero flora, exuberante y en todo su esplendor por ser casi primavera, especialmente la especie autóctona por excelencia: las lengas.
A unos 8 km de la entrada, tomando la carretera a la derecha se llega al Centro de Visitantes Alakush, donde hay información sobre el parque, planos, aseos, tienda y un restaurante donde comer «en serio» (suele estar lleno) o tomar un bocadillo o empanada en mesas tipo bar (precios pelín altos). De ahí salen varios senderos para caminatas (todo el parque está lleno de estos senderos, muy bien explicados y con señales y mapas sobre itinerarios, dificultad, distancias, tiempos…).
Retomamos la RN-3 sentido sur para cruzar el primer puente sobre el río Lapataia (en total quiero recordar que son 4 los puentes sobre los diferentes brazos de este río) y llegar a la pequeña ermita de la Virgen de Luján. Poco más allá y enfrente del cuartel de la Gendarmería, parten los senderos del Paseo de la Isla. Cruzado el segundo puente, a nuestra derecha quedará el Mirador de la Laguna Verde. Pasado el tercer puente, llegaremos a la zona de los dos campings (Parque Nacional y Cauquenes). Superado el cuarto puente, alcanzamos los senderos Mirador de Lapataia y el de El Turbal. Unos kilómetros más allá, podremos estacionar para recorrer los senderos de las castoreras (merecen la pena recorrerlos) y si seguimos con el coche (está todo asfaltado, pero hay que ir muy despacio) llegaremos al final de todo, pudiendo estacionar el auto en el aparcamiento que hay al efecto. Tras los carteles indicadores de la Bahía de Lapataia (donde todo el mundo se hace fotos) y caminando unos cientos de metros por el inicio de la Senda de la Baliza (hay pasarelas de madera) llegaremos al Mirador del Yacimiento y al pequeño Puerto Arias, desde donde las vistas de la bahía son espectaculares. A pocos pasos está la Ermita de la Virgen de Schoensttat.
Ahora si podemos decir que hemos llegado a uno de los puntos donde termina el mundo.
Como no es posible hacer un recorrido redondo con el vehículo, deberemos volver por los mismos caminos y cruzar de nuevo los 4 puentes hasta el cruce de la Senda Costera (a la izquierda volveríamos al Centro de Visitantes Alakush) y siguiendo recto, iremos hacia la salida del parque, desde donde hay un camino a la izquierda para llegar a las cascadas del río Pipo y cerca de la cumbre del Cerro Guanaco.
Si por el contrario tomamos la carretera de la derecha, llegaremos a otro punto emblemático que habremos visto en muchas fotos porque la pequeña ensenada lo merece: la Unidad Postal del Fin del Mundo, donde hay un pequeño aparcamiento, un embarcadero y la caseta del Correo Argentino, que en nuestro caso y dada la hora, estaba cerrada.
El P.N. Tierra del Fuego es una joya que hay que recorrer (si no tenemos mucho tiempo para senderismo, al menos en coche), pues es un ejemplo vivo de la indomable naturaleza de estas latitudes, de sus vientos casi constantes y de su cambiante clima (como se dice en otras muchas partes del planeta: si no te gusta el tiempo que hace, espera quince minutos). A nosotros nos sorprendió un día nublado, con ligeras lloviznas y, en ocasiones, con espontáneos rayos de sol que hacían brillar tantísimo verde por minutos. Creo que es el clima habitual y, además, el más típico en estos pagos.
Volvimos a Ushuaia para visitar el Museo del Fin del Mundo, que consta de dos edificios, y donde hay una tímida colección sobre la historia de la ciudad, sus habitantes, su flora y su fauna. En el edificio digamos principal, llegamos a la mitad de una explicación que un colaborador estaba impartiendo a un grupo de visitantes. No podemos dejar de reseñar que nos sorprendió que este personaje finalizara su alocución despotricando contra los españoles, pues según él, habíamos esclavizado a los aborígenes, parangonando de forma totalmente equivocada aquella errónea situación con la que, según él, hoy padecen los habitantes del País Vasco y de Cataluña por parte del resto de los españoles.
Boquiabiertos nos dejó el pseudo-orador, al que dejamos que terminara tan adulterada concepción de la realidad social española, y con el que dialogamos unos minutos intentando descubrir las causas de su, para nosotros gratuito, ataque hacia lo español. No hubo manera de entender sus razonamientos, si bien, nos informó que hacía poco había pasado unas semanas en las provincias vascongadas y en el país vasco-francés, invitado (y muy posiblemente, adoctrinado) por los responsables de la educación y cultura del gobierno euskaldun. Preguntado el personal del museo, supimos que este sujeto no está en la plantilla de esta institución ni tiene formación universitaria alguna. Aprovechamos para dejar constancia escrita en el Libro de Visitantes de nuestra queja hacia la manipulación de la historia de la que habíamos sido testigos, pues no hay constancia alguna de que los españoles esclavizaran a nadie en estas tierras y, por supuesto, de que a día de hoy haya sojuzgados políticos o culturales en ninguna región española, salvo aquellos que ven alterada su forma de vida, su derecho a la educación y a su lengua materna, e incluso su patrimonio, por los fanáticos a sueldo de algunos gobiernos autonómicos por todos conocidos que, curiosamente, gracias a la democracia y a la Constitución que hay en España desde hace 45 años, pueden dedicar su tiempo a ir difundiendo una historia falsa, hecha a medida de sus delirios independentistas.
¡Cuan largos pueden ser los brazos de la infamia y la estulticia, pagados además con nuestros impuestos!
Pero dejemos tan desagradable episodio y volvamos a nuestra estancia en Ushuaia. Tras la visita a los dos museos y viendo la hora que era, nos dedicamos a pasear por las animadas calles de la ciudad, entrando a alguno de los comercios donde se venden desde los típicos y sencillos imanes hasta elaboradas máscaras, réplicas certificadas de las usadas por aquellos fueguinos que poblaron estas tierras antes de la llegada de los europeos. Aprovechamos para cenar en uno de los muchos restaurantes que por el centro hay, una buena y reconfortante sopa calentita, porque estábamos rozando los cero grados.
Y para constancia de la galopante inflación argentina, un botón de muestra: entre los recuerdos que llevamos a España, siempre solemos comprar 50 imanes más o menos iguales como «souvenir básico» para nuestros numerosos familiares y amigos, ya que es un recuerdo que ocupa poco y pesa menos en la maleta, permite "no olvidarse" de nadie y suele ser económico; normalmente los complementamos con marcapáginas, lápices locales o cosas parecidas, que igualmente no pesan demasiado, todo ello sin perjuicio de otros recuerdos más personalizados y de mayor rango. Preguntamos en una tienda si tendría ese medio centenar y nos dijo que los buscaría y que mañana los podríamos comprar. Nos dijo un precio, pongamos X. Bien. Al día siguiente volvimos y cuando fui a pagar X por 50, la vendedora me dijo que no, que el precio hoy era de X+1, ya que el peso se había devaluado más ¡en tan solo 24 horas!
Satisfechos por un día tan completo en tan remoto lugar, encaminamos nuestros pasos hacia nuestro casi lujoso y caldeado apartamento (comparado con el primero), donde disfrutamos de una buena ducha, un rato de tele, otro de whatsapp y de un sueño reparador.[/align]
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