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MUSEO DE BARDO Y MEDINA DE TUNEZ.
MUSEO DE BARDO Y MEDINA DE TUNEZ.
Escena de caza. El Djem. s.III - Museo de Bardo, Túnez.
Túnez, Sábado 17 de Mayo, 2025.
Duchado, desayunado y acicalado, pregunté en el vestibulo cómo coger el metro a Bardo, donde está el museo. Pero Emma, la recepcionista, me dijo:
- No lo hagas: Hay muchísimos robos en el metro de Túnez. No es nada seguro, especialmente para los turistas. Es mejor coger un taxi.
- Sí -contesté- Había leído que se podía reservar con Bolt, que en Londres no me da ningún problema, pero aquí no funciona.
- Bolt ha dejado de funcionar en Túnez. Ahora hay que utilizar otra aplicación llamada InDrive.
Me la descargué y reservé taxi sin problema. Eso sí: Se paga al taxista en efectivo al final del trayecto. Y no te cambian la tarifa: la respetan. Un taxi al Museo de Bardo me costó 10 dinares.
Museo Nacional de Bardo - المتحف الوطني بباردو
Al cabo de quince minutos estábamos en el Museo de Nacional de Bardo. Se encuentra en una zona donde hay varios edificios oficiales, entre ellos la Asamblea de los Representantes del Pueblo (el Parlamento). Había militares. Es una zona muy vigilada ya que en el año 2015 hubo un ataque terrorista en el museo en el que murieron 24 personas (entre ellos dos de los asaltantes) de distintas nacionalidades. Hay una gran placa en el vestíbulo de entrada del museo. El Estado Islámico reivindicó el atentado.
El Museo es enorme. Los edificios que lo conforman eran anteriormente el Palacio de Bardo, construído en el siglo XV. El fue creado en el año 1882 y contiene numerosas piezas arqueológicas de Túnez. La colección de mosaicos romanos y bizantinos es impresionante, aunque también hay piezas de cerámica, terracota y estelas púnicas procedentes del Norte de Africa. Hay también gran cantidad de paneles decorativos de azulejos de períodos de hasta el siglo XIX, piezas de arte islámico Y el edificio en sí no tiene desperdicio: los patios, las salas, las paredes, los techos, las cúpulas... Me tiré nada menos que cuatro horas disfrutando de este lugar. Comí en la cafetería andalusí que hay en el museo. Dejo unas fotos.
b) Máscara sonriente. La boca está formada por un rictus. Decoración incisa en la frente y las mejillas. s. VI a. C., Cartago.
c) Otra máscara sonriente. s.VI a.C., Cartago.
d) Cabeza de fuente del dios Océano. Mármol. Período romano
e) Estela votiva dedicada a Saturno. Arriba: Saturno reinando en majestuosidad en un nicho sobre un podio. A su derecha, una cabeza bañada por rayos de estrellas, el sol. Abajo: una escena de sacrificio y una inscripción con la fecha del 8 de noviembre de 323, que hace referencia a los rituales y al sacrificio. Oued El Kasab, Beja.
f) y g) Estela funeraria de dos difuntos: Aris que vivió 70 años y Arest cuya edad no se indica. s. II a.D.
b) Uno de los techos del Palacio de Bardo.
c) El poeta Virgilio y sus dos musas: Calíope, musa de la poesía épica y la elocuencia, y Polimnia, musa de la pantomima. s. III d. C. Hadrometum (Susa), también llamada «La Casa de Virgilio».
d) La diosa Venus rodeada por un halo en un carro tirado por Amores. s. IV a. D.
b) Vestimenta ceremonial de una dama.- Dama de la nobleza terrateniente del interior de Cartago, sentada en un sillón de respaldo alto y rodeada de dos ornatrix (sirvientas) que la ayudan a peinarse y maquillarse. El campo está repleto de artículos para el baño y el aseo. El rostro de la ilustre dama, partido en dos, se refleja en un espejo que se presenta al espectador, según los cánones del tema de "Venus en su tocador".- Suelo del vestuario femenino de los baños privados, perteneciente a la villa de Sidi Ghrib. Túnez. s. V d. C.
c) Otro magnífico techo del Palacio de Bardo.
Tras una "buena pechá" de piedras y mosaicos (¡me flipan!) de casi cuatro horas, me fui a la cafetería andalusí del museo: Tienen bebidas, cafés y tés y una muy limitada selección de bocadillos. En fin: Si no hay más contigo Tomás. Fue entonces cuando recibí una llamada por WhatsApp de Civitatis, empresa con la que había reservado una excursión a dos yacimientos arqueológicos romanos para el lunes. Les dije que era flexible y me llamaron para preguntar si era posible hacer la excursión al día siguiente (domingo). Les dije que sin problema. Me mandaron detalles de punto y hora de encuentro.
Salí del Museo y una manada de taxistas se me echó de encima. Todos ofrecían el mismo precio: 20 dinares. La app InDrive me ofrecía hacer el trayecto por diez así que, como no tenía prisa reservé con ellos. Durante los cinco minutos de espera al taxi me vinieron otros 5 taxistas. Todos ellos más caros.
Pedí al taxista que me llevase a Bab El Bahr, donde comienza la medina, donde me baje al cabo de 20 minutos.
Medina de Túnez - مدينة تونس العتيقة
Me adentré por las callejuelas de la medina. Eran las 4 de la tarde y estaban abarrotadas de puestos callejeros. Era de día de mercado. Bueno, yo creo que aquí siempre lo es. Estaban las calles abarrotadas de gente. Mi destino era la Mezquita de Zaitoun pero en realidad era perderme por el laberinto de calles. Vi una madrasa, que me pareció que era de mujeres, pero pude entrar a ver el patio interior a echar una miradita.
Las callejuelas de alrededor estaban llenas de cafés con las mesas fuera y hombres y mujeres (¡Sí: También las mujeres!) estaban disfrutando del té de las 5. Así que decidí hacer lo propio y me senté en uno a tomarme un té de menta. Muy bueno por cierto.
Dí vueltas y más vueltas. Exploré cada esquina, cada bocacalle. Encontré patios, rincones y puertas fascinantes y terminé entrando en el zoco cubierto de la medina, en cuyo interior hay una entrada a la Mezquita Zeituna pero cuando iba a entrar el comerciante del puesto más cercano me detuvo y me dijo que no podía porque no iba vestido de forma decorosa pues llevaba pantalones cortos. No importa. Seguí merodeando.
Dí con otra entrada a la Mezquita Zeituna. Daba directamente al patio interior. Lo intenté de nuevo y el guardián de la puerta me dijo que me tenía tapar las piernas.
- No tengo con qué.
- Toma esto -y me dio un gran foulard o pareo ... Y pa' dentro.
Mezquita Zeituna - جامع الزيتونة,
Traducida al castellano significa "La Mezquita del Olivo" y es la más antigua y grande de la ciudad. Hay dudas sobre la fecha de su construcción, pero lo más posible es que fuese hacia el año 703, siendo así la segunda después de la de Kairuán, aunque de la mezquita original apenas queda nada debido a una reconstrucción llevada a cabo en el año 864 siguiendo el mismo estilo que la de Kairuán.
Está adscrita al malikismo (una corriente de jurisprudencia) y alberga una de las más antiguas y grandes universidades del Islam. Durante muchos años esta mezquita fue "la segundona" después de la de Kairuán pero en el siglo XIII Túnez se convirtió en la capital del Maghreb, adquiriendo un mayor protagonismo y consecuentemente también su universidad en la que se impartían disciplinas como jurisprudencia, historia, gramática, ciencia y medicina y contaba con varias bibliotecas. En el año 1573 don Juan de Austria tomó Túnez saqueando la mezquita y llevándose los manuscritos de las bibliotecas a universidades españolas y al Vaticano. Muchos de ellos desaparecieron.
El minarete fue remodelado en varias ocasiones y la versión actual, de 43 m de altura, con el diseño de rombos entrelazados en las fachadas (imitando el de la cercana mezquita de la Kasbah), data de 1896, tras el derrumbe de una versión anterior en 1892.
La galería del patio data en gran parte del siglo XVII, mientras que la sala de oración data de la fundación original y cuenta con columnas reutilizadas de yacimientos arqueológicos romanos cercanos (principalmente de Cartago). Esta mezquita cuenta con extensas cisternas bajo el patio principal, cuya pendiente permite recoger la máxima cantidad de agua de lluvia.
Está rodeada de zocos. No hay una plaza, esplanada o espacio abierto a su lado. Bueno sí: Hay una pequeña plaza donde está la entrada principal.
Salí de la mezquita por una de las puertas que dan al zoco y me detuvo un comerciante que le apetecía darle al palique en español ya que lo habla bastante bien y me dijo que subiese a la azotea que hay sobre su tienda para admirar las vistas, cosa que hice. Arriba había una terraza con unas cuantas personas tomando el té. Y sí: las vistas son muy chulas, especialmente en ese momento en que comenzaba a caer la tarde.
Tomé el camino para regresar al hotel haciendo una parada para visitar Dar Bach Hamba, un palacio cuya construcción se estima que tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XVII pero que ha tenido numerosas remodelaciones. Fue fundado por la familia Rassa pero en el 1789 lo adquirió Haj Ahmed Bach Hamba, de quien toma el nombre. Durante el período de protectorado francés fue una escuela regentada por las Hermanas de Francia. Su plano se articula alrededor de un patio interior que tiene cuatro salas una a cada lado de su perímetro y sólo está porticado en dos de sus lados. Una de las estancias fue convertida en capilla en 1932. Hoy en día es un centro para el desarrollo de proyectos artísticos locales.
Se estaba haciendo de noche así que me fui al hotel a ducharme, relajarme y cenar en un pequeño lugar callejero con sillas de terraza que está en la misma calle Suiza. Y de ahí a dormir, que al día siguiente tenía que estar a las 7.30 en Bab-El-Bahr.
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