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Hoy Pakistán me lo ha puesto complicadillo. Imaginaba que antes o después llegaría algún día en el que se me trastocaran los planes.
He comenzado el día idílicamente, buffet libre para desayunar. Había tanta opción que me he puesto hasta nervioso. Después de desayunar he recogido todo y a pagar. Poco más de 80 euros por una habitación comodísima, estándares europeos, entorno de lujo, comida, cena y desayuno de 10. Es que me parece hasta barato.
Al irme ya ha comenzado a torcerse el día. La moto no hay manera de arrancarla. Y no es cosa mía, un chaval del resort me la ha conseguido arrancar pero le ha costado dios y ayuda. Con la moto arrancada he puesto rumbo al Lago Attabad. Está bastante cerca de Karimabad. En el camino ya me he dado cuenta del problema de la moto, hasta hoy no lo había notado pero creo que por eso ayer se me calaba en las cuestas. El puño del gas está holgado y casi no da gas. Encima cuando lo aprieto al máximo se queda pillado y la moto se revoluciona. Tengo que apretar embrague, echarme a un lado y pararla porque se queda pilladísimo. Un problemón. He conseguido que me responda y sin apretarle al máximo he llegado al Lago Attabad, con la mosca detrás de la oreja.
El Lago Attabad se formó recientemente por un desprendimiento masivo que hubo en la zona. La Karakorum Highway pasó a ir por unos túneles, atravesarlos con la moto ha sido de lo más tenso del viaje. Son dos túneles de 3,5 kilómetros cada uno. Sin iluminación alguna, totalmente a oscuras, helados y yo con la moto acojonado. Cuando veía a lo lejos que venía un coche le daba las largas como diciendo que no me la lie. Por suerte el asfalto está en buenas condiciones porque con la luz que me da la moto si hubiera un bache no me da tiempo a esquivarlo. Poca broma los túneles estos. Imagino que con coche uno va más seguro pero con la moto dan respeto.
Al final del último túnel hay una rutilla corta pero bastante empinada que sube a lo alto del lago "Baskochi top". Una horita subiendo para unas vistas brutales. El sol aún no picaba y he podido subir cómodamente, las vistas son preciosas con los picos de Passu al fondo y el lago inmenso abajo. Con la ruta terminada he seguido hasta Passu. Después de un pequeño túnel hay un mirador muy chulo sobre el lago. He parado para echar unas fotos, en esta zona es donde se concentra el turismo local para hacer actividades acuáticas. Motos de agua, tirolinas, esquí acuático... Todo lo que se pueda hacer con motor en el agua. Aquí, cuando he ido a arrancar la moto, el puño ha dicho hasta aquí. Imposible arrancarla. El puño totalmente suelto y por mucho que le dé a la pata de cabra, sin poder darle gas, poco puedo hacer.
En Pakistán cuando estás en apuros la solución es sencilla. "Cara de guiri". Te pones a mirar alrededor con cara de agobiado y en dos minutos aparece alguien con la solución. Así ha sido. Del bar que había en el mirador ha salido un chaval. Se me ha presentado, me dice que es de Cachemira, de Muzzafarabad y que está aquí trabajando en verano. Ha intentado arrancar la moto y se ha dado cuenta de que el puño está suelto. Se ha metido al bar y ha salido con un destornillador. Me ha desmontado el puño y en dos minutos ha colocado el cable. El problema, me dice, es que hay una pieza rota y antes o después se me va a volver a salir. Me dice que unos pocos kilómetros más para adelante hay un mecánico que me lo soluciona fijo.
Pues nada, con más cuidado que nada y sin meter puño a tope para que no se pille, he arrancado dirección Passu. A los dos kilómetros me encuentro un policía con su rifle. Me hace parar y me dice "go back". No me da más explicación, solo repite "go back". En la carretera, a 50 metros, hay dos camiones atravesados por lo que entiendo que han bloqueado la carretera. Intento el truco de cara de guiri pero solo se me acerca un hombre que me dice que la carretera está bloqueada, que quizá a la tarde abran. Mientras, el policía venga a repetir "go back" y yo tratando de arrancar la moto bajo un calor insoportable y quedándose pillado el puño, metiendo un escándalo tremendo que el policía yo no sé cómo me seguía repitiendo "go back", cuando a todas luces necesitaba ayuda. Dándole un golpetazo al puño se ha desenganchado y he podido meter ya primera. Me he vuelto donde estaba mi amigo mecánico. Me dice que me espere y me da una Coca-Cola. El bar al menos tiene las vistas preciosas. He estado de 12 a 13 matando el tiempo para confirmar que todo el que subía volvía para atrás. A las 13 me he animado y he vuelto a ir hacia la zona del bloqueo, me ha aparecido el mismo policía pero me he hecho el longui, he seguido hasta toparme con los camiones atravesados y a la mierda. Me dicen que no se puede pasar, que hay bloqueo hasta no se sabe cuándo. Un conductor de autobús me dice que mínimo dos días, otro motorista me dice que diez... Pero nadie me dice qué narices pasa. Pues nada, viendo el panorama me vuelvo dirección Karimabad y voy a ver si duermo hoy en el Valle de Hopar. Tenía pensado visitarlo y está a 40 kilómetros.
Llegar al valle ha sido otra escena. En cuanto sales del desvío de la Karakorum es una pista de tierra, y el problemón ha venido en una cuesta de narices. Como la moto apenas da gas, al darle a tope se me queda pillada, y al embragar se me revoluciona tanto que la tengo que apagar por miedo a que se me queme. Las dos de la tarde, un sol infernal, y una cuesta de imponente que no hay manera de subir. Recurro a la cara de guiri, y el primer coche que pasa se baja y, entre los dos, hemos subido la cuesta empujando la moto. Otra cosa no, pero los pakistaníes, para ayudar, son cracks.
A Dios gracias, después de la cuesta ha aparecido un pueblo con un taller en medio de la carretera, en el que he visto el cielo abierto. El valle de Hopar es chií, y he llegado al pueblo entre imágenes de ayatolás, los carteles de Muharram y la llamada a la oración a todo lo que da, con la mezquita al lado del taller. Con el Google Translator les he explicado lo que pasa. Me han dicho que me espere con la mano y, a los veinte minutos, ha llegado un chaval y en cinco minutos me ha puesto un puño nuevo y me ha cambiado el cable. Lo mejor es que me han cobrado 150 rupias, unos 50 céntimos. De locos.
Con el puño nuevo la moto es otro rollo. Ya no se me ahoga en las cuestas, arranca a la primera y no tengo que estar bajando a primera cada dos por tres porque se me queda ahogada. Estoy a 10 kilómetros del final del valle. Un valle muy verde, rodeado de picos, y donde absolutamente todo el mundo me saluda. Los críos me gritan a veces con alegría, pero muchas veces no hace falta entender el idioma para saber que no me están diciendo nada bueno. Igualito que cuando en Uganda nos gritaban lo de Muzungu.
Cuando ya pensaba que iba a llegar, me encuentro tres minibuses parados y un montón de gente fuera. Ya me imaginaba otro bloqueo, pero casi que peor. El puente para cruzar el río ha desaparecido y baja un río con una fuerza descomunal. Toda la peña agolpada y, en cuanto me han visto, me han hecho el pasillo. De forma inconsciente se me ha activado la cara de guiri, y un chaval básicamente me ha tirado de la moto, se ha subido él, ha puesto el gas a tope y ha cruzado el río de una forma que no sé cómo narices no se lo ha llevado la corriente. El agua cubría casi por completo las ruedas. Vamos, eso no lo paso yo ni loco.
Como debía seguir con cara de guiri, me han cogido de la manita y me han llevado por una zona de piedras para que cruce sin mojarme. Todo mientras se reían y me animaban. Surrealista. Le he dado un abrazo al chaval que ha cruzado la moto en cuanto lo he visto. Me cuenta que él y sus colegas son de Lahore, que iban a Passu pero que con el bloqueo han tirado para Hopar Valley, aunque el minibús parece que no puede cruzar.
Por fin llego al final del valle. Lo bonito de este sitio es que al final hay vistas a un glaciar y a varios picos nevados. A nivel paisajístico, es un poco más de lo mismo, pero lo chulo es el ambiente y la aventura para llegar hasta aquí. Encontrar hotel ha sido el Museo de los Horrores 2.0, peor que lo de Raikot Bridge. En Google solo había dos más o menos bien puntuados, con pocas reseñas. El primero, “Gloria”. Un hombre me ha llevado a un edificio literalmente en obras, con todos los obreros trabajando y decenas de niños mirando la obra y mirándome a mí. Me hace aparcar la moto en un garaje y me dice que suba por unas escaleras por donde estaba cayendo cemento a chorros. Un esperpento. Tiraban hormigón en la planta de arriba y el agua bajaba por las escaleras. El hombre, con una sonrisa, diciéndome que le siga, y yo pensando: “Ni de coña, chaval”. Aun así, lo he seguido. Me enseña una habitación que, bueno, un 6 en la escala de horrores, aceptable, pero a dos metros de los obreros y con un escándalo increíble. Le he dicho con todo el cariño un “too much noisy” y he salido zumbando.
Al salir del garaje he tenido un momento surrealista total. Estando ecima de la moto para arrancarla me aparece un minibús, que vete tú a saber cómo ha llegado, lleno de chavales de Karachi. Uno por la ventana me suelta el clásico “Where are you from?”, le digo “Spain” y el minibús sigue. A todo esto, se me acerca un chaval con síndrome de Down, vestido con el traje típico y el gorro ese que llevan por aquí con una pluma de pavo real. El pobre solo quería tocarme. Me daba la mano mientras se reía sin parar. De reojo veo que el minibús da marcha atrás, se pone a mi altura y un chaval me suelta un “Picture, my friend”, y yo un “Of course, cómo no”. Se bajan 15 pakistaníes a hacerse una foto de grupo conmigo mientras el chaval con la pluma en la cabeza me acaricia el brazo a medio palmo de la cara, descojonándose de risa y evidentemente contagiandome a mi la sonrisa.
Yo ya no podía más de la risa. La escena era sacada del milagro de P.Tinto. Los chavales actuaban como si el chico con síndrome de Down no existiera. Posaban conmigo, turnándose los móviles, mientras yo estaba con el chaval de la pluma agarrado al brazo riéndose de forma incontrolable. Tenía que haber pedido una foto con mi móvil porque esa imagen merecía enmarcarla. Top 1 del viaje, por encima incluso de los youtubers de Skardu.
Cuando se han ido los chicos, me he quedado con el chico, enganchado a mi brazo otro rato. Ya he terminado dandole la mano diciendole adios. Se ha quedado en el sitio, con la sonrisa perpetua, despidiéndose con la mano. Más feliz que nadie
En el hotel de al lado sí que parece que reina la cordura. Se llama Kepal Inn, un hotelillo normal, aceptable, sin peros. Estándares pakistaníes, con un aseo más grande que la habitación y con WC europeo y pakistaní juntos, por si eres caprichoso. Aquí el dueño me ha explicado ya el tema de los bloqueos: Gilgit-Baltistán ha estado siempre exento de impuestos. Pero este año al gobierno central se le ha ocurrido meter unas tasas abusivas, y llevan toda la semana manifestándose. La policía ha detenido a cuatro chavales del sindicato, y hasta que no los suelten, no se reabre la carretera. Estoy apañao. Me dice que por la noche me confirma si reabren Passu para que decida qué hacer.
A las 15:30, con un hambre enorme, me ha hecho un pollo masala brutal. Igual influye que tenía hambre, pero estaba tierno, picante y sabrosísimo. Ya comido y descansado, me he ido a ver el glaciar. Está bonito. Y como todo el turismo aquí es local, cada dos por tres se para alguien a hablar conmigo. Un chaval de Gilgit diciéndome que España es preciosa, un hombre de Lahore contándome que intentó ir pero le denegaron la visa, unos cuantos selfies y demás. El glaciar tiene su encanto pero no da para mucho más.
He pasado el atardecer viendo a las mujeres trabajar el campo mientras me tomaba una Coca-Cola con mi amigo, el dueño del hotel. Me dice que han abierto Passu pero han puesto el bloqueo en Sost. Menos mal, porque Passu es uno de los platos fuertes del viaje, y me jodería perdérmelo. Mañana, si Pakistán no me la lía otra vez, vuelvo para Passu. Toca organizar el planning al día, porque aquí no se puede prever mucho.
Hoy caigo fundido. Ha sido agotador. Entre las dos mini rutillas, la movida de la moto, empujarla, intentar arrancarla cien veces, los bloqueos, y que ha sido sin duda el día del viaje en el que más he hablado con gente, he acabado destrozado.
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