Información para viajar a Sudáfrica por libre.
Dudas generales para organizar un viaje por libre a Sudáfrica. Cómo visitar los principales atractivos turísticos como Kruger, Ciudad del Cabo, Ruta Jardín, Johanesburgo, bucear con tiburones y ver ballenas.
Información general para viajar a Sudafrica. Tema de dudas y consultas generales sobre viajes a Sudafrica. Todo lo necesario para viajar a Sudáfrica: Ciudad del Cabo, Johanesburgo, Parque Kruguer, bucear con tiburones...
MINIGUIA DE SUDAFRICA - INFORMACIÓN GENERAL PARA VIAJEROS
ESTACIONES DEL AÑO
• Verano: de mediados de octubre a mediados de febrero.
• Otoño: de febrero a abril.
• Invierno: de mayo a julio.
• Primavera: de agosto a octubre.
¿Cómo es el clima?
El clima sudafricano es, en general, templado y agradable, con hermosos días soleados durante la mayor parte del año. Por estar ubicada en el hemisferio sur, en Sudáfrica las estaciones son opuestas a las de Europa y América del Norte, por lo tanto, se celebra la Navidad y el Año Nuevo en la playa.
VERANO
En gran parte del país se caracteriza por un clima calido y con tormentas de poca duración al atardecer, dejando en el aire un aroma terroso característicamente sudafricano. El Cabo Occidental, con su clima mediterráneo, es la excepción y tiene su época de lluvias en invierno.
OTOÑO
En esta época se ofrece el mejor clima. Llueve poco en todo el país y el clima es templado y no demasiado caluroso, refrescando a medida que la estación avanza. En Ciudad del Cabo el otoño es maravilloso, con días soleados y calidos y noches templadas y apacibles que invitan a frecuentar las cafeterías al aire libre.
INVIERNO
En las zonas mas elevadas el invierno se caracteriza por días secos, brillantes, soleados y tonificantes, en tanto que las noches son frías. Por ello es conveniente llevar ropa de abrigo. El loweld (la sabana baja) y la costa de Maputaland ofrece unos días calidos y prácticamente sin lluvia ni viento. El Cabo Occidental recibe la mayor parte de la lluvia en invierno, puede tener algunos días grises, nublados y lluviosos, pero siempre intercalados con días soleados. En las altas montanas de la cadena del Drakensberg y del Cabo generalmente nieva y si se desea se puede esquiar.
PRIMAVERA
Como en todo el mundo, la primavera es una época de renovación, en la que aparecen los primeros brotes en los árboles y la sabana se cubre de pastos tiernos, pero en ningún lugar es tan espectacular como en el Cabo. Aquí el invierno gris queda en el olvido a medida que, el verde y brillante follaje del sur y del este, y los castaños marchitos del norte y del oeste, dan lugar a un campo de color formado por miles de pequeñas plantas. Que cubren la llanura con una increíble alfombra de flores. Para muchos sudafricanos, el viaje a Namaqualand y al Cabo Norte y del Oeste es necesario para disfrutar de las flores.
• Para pronósticos del tiempo para el día y a largo plazo puede consultar en www.weathersa.co.za
¿Cuál es la mejor época del año para viajar?
Es una pregunta difícil de responder, depende de lo que quiera hacer. La mejor época para observar los animales es avanzada la primavera, de agosto a octubre. La ballena blanca austral merodea cerca de las costas desde mediados de junio a finales de octubre. La mejor época para la practica del buceo es el invierno, así también como para practicar surf (pero con esto no se quiere decir que este limitado a esta estación). Las flores lucen su mayor esplendor entre agosto y septiembre. La práctica del rafting en los ríos del Cabo es posible hacia finales de invierno y en Kwuazulu-Natal en verano, desde finales de noviembre hasta febrero.
La primavera y el otoño son las mejores estaciones para realizar largos paseos o senderismo, ya que en verano puede ser demasiado caluroso en todo el país. En el Drakensberg, las tormentas estivales pueden ser sumamente peligrosas y existe una alta probabilidad de nieve en el invierno, En el Cabo, los inviernos son lluviosos por lo cual los largos paseos pueden resultar incómodos.
Si le interesan las aves, las especies migratorias paleoarticas llegan alrededor de noviembre y las intraafricanas a mediados de octubre. Si le gusta esquiar, en el hemisferio sur le garantizamos nieve de junio a agosto.
Si, por el contrario, le interesa descansar en las playas, la mejor época es en pleno verano, pero encontrara bastante gente. Recuerde que las playas del norte de Kwuazulu-Natal son calidas y soleadas, incluso en invierno.
MONEDA
La unidad monetaria de Sudáfrica es el Rand, que esta dividido en 100 centavos.
Existen monedas de 1,2,5,10,20 y 50 centavos y de 1, 2 y 5 rands.
Los billetes son de 10, 20, 50, 100 y 200 rands.
1 euro = 14 rands (aproximadamente)
Se debe de declarar todo el ingreso de dinero en efectivo al país.
Se puede cambiar euros en cualquier banco.
SERVICIOS BANCARIOS
Desde que baja del avión, encontrara bancos, cajas de cambio y cajeros automáticos en casi todas las partes. Generalmente los bancos abren entre semana de 09.00 a 15.30 y los sábados de 08.30 a 11.00 hrs. No obstante, en los aeropuertos los bancos adaptan su atención de horario al de los vuelos internacionales. Los principales bancos nacionales tienen sucursales y cajeros automáticos en todas las ciudades importantes. Thomas Cook (representado por Rennies Travel) y American Express tienen casas de cambio en las principales ciudades.
En Sudáfrica se aceptan las principales tarjetas de crédito, aunque American Express y Diners Club son menos comunes que Master Card y Visa. En algunas localidades más pequeñas, posiblemente tenga que pagar en efectivo. Una característica sudafricana es que no puede pagar combustible con tarjeta de crédito. Los ciudadanos sudafricanos utilizan para ello unas tarjetas de crédito determinadas para dichos pagos, que se conocen como de garaje o petrol, y que son aceptadas exclusivamente en las estaciones de servicio. No obstante; los peajes en las autopistas si se pueden pagar con tarjeta Master Card o Visa.
Información aportada por la Embajada de Sudafrica en Madrid:
South African Embassy - Embajada de Sudafrica
Claudio Coello, 91, 6º
28006 Madrid (Spain)
Tel: (34) 91 436 3799
Fax: (34) 91 435 5383
Web: www.sudafrica.com
Yo estuve en las cataratas Victoria en sep '07. Fui a la zona de Zimbabwe. El vuelo lo cogí por mi cuenta con British Airways, pero el hotel y las excursiones allí las cogí con una agencia de viajes sudafricana (www.afrizim.com) que descubrí en internet porque me salía mejor de precio. Todo salió bien (salvo un pequeño "despiste" al principio).
En cuánto a qué hacer en Cape Town y alrededores, espero que no se me olvide nada:
1) Ir al Cabo de Buena Esperanza, ir por una parte de la costa parando en Boulders beach para ver a los pingüinos y volver por el otro lado disfrutando de la puesta de sol en Hout Bay.
2) Subir a Table Mountain en el teleférico (las vistas son espectaculares, pero tiene que ser un día despejado).
3) Excursión a Robben Island (hay que reservar desde aquí por lo menos un par de meses antes). Las vistas de Cape Town desde Robben Island son también preciosas si hay suerte y toca un día despejado.
4) Excursión a la isla de las focas.
5) Pasear por el V&A Waterfront. Hay un mercadillo, se puede entrar en el acuario, etc.
6) Ver el centro de la ciudad, incluido el castillo de Buena Esperanza (que a las 10:00 am tiene una ceremonia de entrega de llaves dondedan un pequeño cañonazo)
7) Ir a los jardines botánicos de Kirstenbosch, donde mejor se puede apreciar la variedad floral de la región de El Cabo.
8) Ir al área de los viñedos, formado por el triángulo: Stellenbosch, Paarl y Fraanschoek. También se puede visitar Groot Konstantia, bastante más cerca de CT.
9) Ir a Hermanus a ver a las ballenas (creo que es entre jun y dic) (a unos 80 km). También si es época se pueden ver ballenas desde El Cabo de Buena Esperanza, aunque desde más lejos claro.
10) Ir a Gaansbai, en el otro lado de la misma bahía donde está Hermanus, a bañarse en una jaula de acero con tiburones blancos.
11) Ir al PN West Coast (a unos 100 km), con gran cantidad de aves en el verano sudafricano y en ago-sep, abren la sección Postberg, donde se puede disfrutar de numerosos antílopes (springboks, tsessebes, etc.) y de la rara cebra de montaña entre flores silvestres.
Esto es todo lo que se me ocurre, aunque seguro que me dejo cosas.
En cuanto al Kruger, nosotros dormimos una noche fuera y dentro estuvimos en Satara, Skukuza y Pretoriuszkop.
A ver si vas a tener mala suerte con los leones y me vas a echar la culpa!!!
No, en serio, con los animales nunca se sabe. No pretendo sentar cátedra. Lo único es que veo que poca gente que haya estado en Sudáfrica escribe ahora e intento aconsejar basándome en la experiencia que yo tuve.
Satara tiene la mayor población de leones del parque y es muy probable que en un evening o en un morning drive los veas. Yo estuve una noche y los vi las 2 veces. Por la tarde 5 o 6 leones/as agazapados entre la maleza en una estampa preciosa, y por la mañana vimos de uno en uno 3 o 4 leones tumbados en la carretera disfrutando del frescor de la mañana.
El big 5 más difícil de ver es sin duda el leopardo (aunque yo creo que esto pasa en todos los parques africanos). Es cuestión de suerte pero la mejor zona es Skukuza-Lower Sabie-Crocodile Bridge, porque es una zona semi-boscosa, de las que les encantan a los leopardos.
El resto de los big 5 es relativamente sencillo de ver, especialmente el elefante, aunque realmente de los rinocerontes el más fácil de ver es el blanco (que es el típico sudafricano), el negro es muy difícil de ver. Del resto de animales: antílopes de muchos tipos, cebras, jirafas, babuinos y cercopitecos, veréis los que queráis y más. Hipopótamos y cocodrilos, en cuanto os acerquéis a un río (p. E. En Lower Sabie). También podréis ver hienas, chacales, con suerte perros salvajes, ...
Los guepardos (cheetahs) son muy difíciles de ver porque hay muy pocos en este parque. Donde hay más posibilidades es en la zona de Pretoriuszkop, pero aún así es muy difícil. Nosotros tuvimos mucha suerte y vimos un par de ellos el día que nos íbamos.
Luego hay una serie de animales más difíciles de ver, algunos por no decir imposible como servales y caracales (2 felinos más pequeños), osos hormigueros, tejones africanos, etc.
Digo todo esto porque no os obsesionéis con ver un determinado animal y disfrutéis de lo que veáis.
Os recomiendo que os compréis una guía que venden en las tiendas de los campamentos donde vienen dibujos de todos los animales del parque con sus nombres para que los podáis identificar y la llevéis en el coche (creo que no la venden en castellano si no recuerdo mal la tenían en inglés, francés, alemán, portugués y las lenguas locales).
Hola de nuevo Zappi. Tengo por aquí apuntado las compañías que viajan del Johannesburgo a Nelspruit (en alguna este aeropuerto aparece como Nelspruit/Kruger o Kruger Mpumalanga)
- South Africa Airways ( www.flysaa.com ). Es con la que yo voy. Incluso hay vuelos directos de Nelspruit a Ciudad del Cabo, que es lo que nosotros vamos a hacer, es decir ida de Johannesburgo a Nelspruit y vuelta de Nelspruit a Ciudad del Cabo (hay que elegir "Multiples Trayectos").
También tienes la opción de ir a Hoedspruit (más al norte de Nelspruit y más cerca de la Orpen Gate, pero con menos Horarios y con el inconveniente que creo que no hay oficinas de alquiler de coches en el aeropuerto, habría que ir a la ciudad) y a Phalaborwa (aún más al norte y al lado de la Phalaborwa Gate). A estos dos últimos, sólo va South Africa Airways.
Una página muy buena para ver aeropuertos (no solo en Africa, en todo el mundo) y compañías aéreas que operan en ellos y más información es: (te doy el enlace directo a Sudáfrica)
No se si encontrarás vuelos a partir de la hora en que llegas o te será ya más cómodo descansar el día que llegas y volar a Nelspruit el día 16 bien tempranito (creo que con South Africa Airways había uno que salía a las 6:50 o por ahí) y dedicarselo al Blyde Canyon. Si llegas al aeropuerto de Nelspruit (lo mejor creo) entras al Blyde Canyon por el sur y sales por el Norte. Después de salir del Blyde Canyon te pillas algo por allí (yo he cogido un B&B cerca de Hoedspruit), y al día siguiente te vas a la Orpen Gate, que está a unos 40 min y la cual lleva directamente a Satara.
Yo voy bajando de Satara hasta el sur del Parque y salgo por una de las puertas del sur. De ahí al aeropuerto de Nelspruit hay poco.
Por cierto, si te vas a alquilar un coche (deduzco que lo vas a hacer) hay una agencia intermediaria muy buena con la que yo ya he hecho otras reservas en otros sitios (EEUU, Alemania, Suiza...). Se llama Autoeurope (enlace en español: www.autoeurope.es) y como ves la tienes en español (incluso tienen agentes que te atienden en español por teléfono) y tiene la ventaja de que ellos te alquilan el coche con las mejores compañías internacionales o Nacionales y siempre más barato que directamente con ellas. Incluso tiene una ventaja mejor: siempre te ofrecen el coche que elijas con dos tarifas: una con seguro a todo riesgo con franquicia (lo normal) y otra sin franquicia por algo más. Yo he cogido un Nissan Tiida 1.6 Automático (pa no cambiar de marchas con la mano izquierda) con seguro a todo riesgo sin franquicia durante 5 días completos por 162 €. Si lo quieres con franquicia, creo que eran unos 130 €.
Bueno, espero que te sirva la información. Si te puedo ayudar con más cosas, nada más que me preguntes.
Lo mismo nos cruzamos por algún camino del Kruger. Nosotros estamos en el Kruger del 13 al 17.
14 marzo: cogimos el avión a las 12:30 de la noche y bueno casi me quedo en tierra pq iba con overbooking, casi me da algo, mi chico al tener tarjeta de iberia tenia sitio pero yo no, así que os recomiendo que os saquéis las tarjetas de embarque el día anterior o llegar al aeropuerto super pronto. Al final la chica de facturación era super maja y consiguió enseguida un sitio, así que nada más tranquila pero vamos……
Llegamos al aeropuerto de JB sobre las 12:00 y nos fuimos a recoger el coche a Europcar, lo habíamos reservado y pagado por Internet, cuando llegamos no encontraban nuestra reserva y cuando la encontraron nos pedian pagar de nuevo, pero en unos minutos todo se solucionó. Ellos mismos nos dieron un mapa de carreteras y nos dirigimos a Graskop, aprox 4 horas desde JB, finalmente salimos del aeropuerto sobre las 15:00, nos costó un poco encontrar la salida a la carretera pero tras varias vueltas y preguntar la encontramos.
El paisaje es bastante bonito con mucha vegetación, nos sorprendió mucho unos montes llenos de palmaras pequeñas, era muy curioso. En marzo, por esta zona anochece sobre las 18:00 y nosotros llegamos a Graskop más o menos a las 19:30, la última parte del viaje la tuvimos que hacer bastante despacio pq llovia bastante.
Nos alojamos en el Graskop hotel, www.graskophotel.com el sitio era muy bonito y tiene 2 tipo de habitaciones si os decidis ir a este sitio intentar pedir la reserva para las habitaciones “artista room” algunas de ellas son muy chulas, se pueden ver en la web.
15 marzo: nos levantamos pronto para aprovechar el día, hay que tener en cuenta que hay que levantarse prácticamente cuando amanece pq anochece muy pronto y no es aconsejable conducir de noche. Desayunamos en el hotel y nos fuimos a ver “God´s Window” “ The Pinnacle Rock” , “Bourke´s Luck Potholes esto nos encantó, “Lowwed View” y “ Three Rondawels”, desde este punto se ve el Blyde River Canyon que es una pasada. A nosotros este día nos salió nublado aunque poco a poco fue mejorando. Hay que tener cuidado con el punto “Three Rondawels” pq creo que viene en african y además es un cartel pequeñito, así que no os lo paséis como nos pasó a nosotros que nos hicimos como unos 40 km hasta que llegamos a un cruce y nos dimos cuenta que nos lo habíamos pasado y vuelta hacia atrás. De todas formas yo encontré esta web que esta muy bien www.graskop.co,za e ir a see – do, nosotros no tuvimos más tiempo para ver más cosas pq esa noche dormíamos en Satara pero si se está más tiempo hay muchas más cosas que ver que supongo que merecerán la pena.
Entramos al Kruger por Orpen sobre las 15:00, y allí nos compramos en la tienda algo de comer y un mapa. Acordaros de sacaros los prismáticos, que a nosotros se nos olvidó y me bajé del coche en medio del Kruger que en teoría no lo puedes hacer para cogerlos de la maleta. Nada más entrar nos encontramos un elefante y no paramos de ver animales, impalas, cebras, jirajas , bueno alucinante, era una pasada… llegamos a nuestro campamento unas 2 horas después el tiempo que se tarde depende de las veces que uno se pare y el tiempo, pero bueno tener en cuenta que los campamentos cierran a una hora determinada. Y nada comimos algo y pronto a la cama pq al día siguiente otra vez nos levantamos bastante pronto.
16 marzo: salimos de Satara y esta noche nos alojabamos un par de días en un logde privado www.arathusa.com yo si uno se lo puede permitir lo recomiendo (cuesta aprox 400 € la noche e incluye todo). El lodge está en en Sabi Sand, es una reserva privada que no tiene barrerras con el kruger pero que para llegar a el tienes que salir por una de las puertas. Lo más rápido era salir por Orpen, pero decidimos salir por la puerta de Paul Kruger para ir viendo animales...y lo mejor ver una pareja de rinocerantes con su bebe cruzar la carretera y sentir como te mira, que te quedas helado...cuando salimos del kruger cogimos la R571 y tras los ultimos 20 km por carretera de arena llegamos a las 15:30 al lodge, les pedimos algo de comer ya que no habíamos tomado nada desde el desayuno y a las 16:30 salimos 3 horas de safari, esta noche hizo bastante frio y llovio, pero mereció la pena, entre muchos animales vimos un rino, un león dormir al lado de su presa medio comida y un precioso leopardo. A la vuelta la cena en una larga mesa junto con todos los que estabamos alojados aprox 20 personas y pronto a dormir pq a la mañana siguiente a las 5:00 nos despertaban.
17 marzo: a las 6:00 de la mañana salimos, lo + desatacado bufalos y elenfante, ya habíamos visto lo "Big Five", de vuelta desayuno y tiempo libre hasta las 16:30, esta tarde vimos un par de leonas y un leon y un par de leopardos que tenian en la rama de un árbol una impala medio comida...impresionate
18 marzo: hicimos nuestro último safari y lo mejor de esta salida un par de leopardos y esta vez los vimos de día a menos de 100 metros de nosotros, impresionante, la verdad es que me siento muy afortunada de poder a ver visto al leopardo en tres ocasiones ya que es una de mis animales preferedos y es muy dificil de ver. Esta noche dormiamos en Skukuza y decidmos entra al parque por Orpen para bajar otra vez hasta Skukuza e ir viendo animales en vez de ir por la carretera y bueno como siempre no paramos de ver animales...
Mi experiencia es que nosotros no vimos ni leones ni leopardos en el Kruger, los vimos en Sabi Sand, con lo cual recomiendo que se vaya, aunque tb creo que hay gente que lo ve, nos encontramos unos chicos que si que habían visto leones. O si no se va a una lodge, coger algún safari de los del campamento creo que es imprecindible.
Nota; tema malaria, no vimos ni sentimos un puñetero mosquito aún así nos tomamos las pastillas, mi médico y la farmacéutica me dijerom empezar un día antes de entrar en la zona de riesgo, los días que estés en la zona y 7 días más con eso a nosotros nos dio 12 días que son justo las pastillas que hay, tomamos Malerone y ningún problema de malestar, aunque sean caras creo q son las mejores
19 marzo: salimos del parque por Cocodrile Bridge y esa noche teniamos que llegar hasta St Lucia, cruzamos Swaziland entrando por Mananga y salimos por Golela, tardamos unas 2 horas en cruzar el pais. Llegamos a las 17:00 a St Lucía, nos quedamos a dormir en Horniball, un B&B precioso y barato con un trato muy bueno y un desayuno espectacular, nos fuimos a dar un paseo por la playa y a ver el atarceder al lago. En este foro había leido que los hipopótamos del lago salen a comer hierba al pueblo por la noche y que se encontraron uno al salir, nosotros no tuvimos esa suerte pero si que nos dijeron que si era bastante habitual sobre todo en invierno. El pueblo es bastante pequeñito, una calle comercial donde están los restaurantes y nada más. Cenamos en el Ocean Basket un plato de gambas, calamares y pescado buenismo......y luego una copita de amarula, y pronto a la cama.
20 marzo: nos fuimos al Cabo Vidal y estuvimos allí en la playa, el agua en esta parte de SA está buenísima, bastante caliente ,pero hay que tener mucho cuidado pq hay muchas olas y muchas resaca. A las 16:00 habíamos cogido un recorrido en barco por el lago de 2 horas en la que no paras de ver cocodrilos e hipopótamos.
21 marzo: salimos después del desayuno hacia Durban, unas 3 horas llegamos sobre las 13:30, y después de dejar las cosas en el hotel , el Beach Hotel, nos fuimos a dejar el coche de alquiler, y luego nos dimos una vuelta por el paseo de la playa y llegamos hasta Ushaka Marine World y allí reservamos cena para la noche siguiente en el Cargo, un restaurante que tiene un acuario con tiburones y peces. Volvimos al hotel antes de hacerse de noche y a la cama prontito.
22 marzo: nos fuimos al centro de Durban a dar una vuelta en el hotel nos dijeron que cogieramos un taxi, pero había una parada de autobús al lado y lo cogimos, estuvimos por el centro andando un par de horas y nos volvimos, sinceramente no hay mucho que ver personalmente no nos gustó nadá nos pareció una ciudad muy sucia y fea y sinceramente yo no lo recomiendo en vuestro itinerario o como mucho un día , no como nostros que estuvimos 2 y ya no sabíamos que hacer.
23 marzo: cogimos el vuelo hacia Porth Elisabeth , lo habíamos comprado con Kulula por internet y ningún problema, a la llegada a Porth Elisabeth, cogimos de nuevo un coche ya reservado y pagado anteriormente, esta vez sin ningún problema y nos fuimos para Plettenberg Bay, tardamos unas 3 horas. Llegamos a las 18:30 aprox y después de dejar las maletas y descansar un poco le preguntamos a nuestro casero dónde ir a cenar y nos dio varios nombres así que esa noche nos fuimos a cenar a Miguel´s, el sitio nos gustó mucho al igual que la comida y el vino.
24 marzo: nos levantamos pronto de nuevo y nos fuimos a ver el river storm, la desembocadura en el mar y allí pasamos toda la mañana, después de volver nos paramos para ver el Big Tree y un puente desde donde se ve la profundidad del cañon que forma el río, una pasada, a nuestra vuelta a Plettenberg Bay debíamos haber parado en Natural Valley, pero no lo hicimos, pero el lugar por lo que nos contaron es precioso, así que si pasais por aquí ir a verlo.
25 Marzo: este día lo dedicamos a ver Knysna, dar un paseo en un barco, etc....muy bonito todo, ir al puesto de información y os darán un mapa y os dirán lo que se puede hacer. La tarde volvimos a Plettenberg y nos dimos un paseo por la playa.
Aquí nos alojamos en Blis in the bay, pero vi por un internet un sitio que tenía buena pinta y estaba lleno, os dejo las páginas web de ambos www.blissinthebay.co.za y www.panoramicblue.co.za
26 Marzo: salimos dirección a Stellenbosch, unos 600 km de distancia y nosotros además nos bajamos a ver el cabo de Agujas, que es el punto más meriodional de africa y dónde confluyen realmente Indico y Atlántico, nos hicimos la foto de rigor y a seguir con el viaje. Llegamos a Stellebosch sobre las 17:00, aquí hacía un calor... Se veía mucha gente por la calle tenia encanto el pueblo mucho chico joven, ya que es ciudad universitaria..... Nos fuimos de cena y luego a tomar unas cervezas preguntamos a una chica dónde podiamos ir y nos quedamos con ella y sus amigos...todo el mundo muy agradable.
27 marzo: nos levantamos y nos fuimos a recorrer bodegas y probar vinos, nos había gustado mucho el pinotage que es un vino exclusivo de aquí y compramos un par de botellas de esta clase, vimos como unas 3/4 bodegas, estuvimos en Franscchoek , este pueblo es muy pequeñito y tiene mucho encanto, durante nustro camino veíamos como estaban recogiedo la uva, y aquí comimos en un sitio precioso y con una comida buenísno que encontramos de casualidad.
Y después de comer nos fuimos al Cape Town
28/29/30 marzo: estuvimos 4 días en CT dormimos en un B&B en la zona de See Point, aquí pasamos un día en ver la ciudad y el Waterfront, y otro día en subir a a la Table Mountain y a bajar al Cabo de Buena Espezanza, parando por distintos sitios.
31 marzo: vuelta a JB en avión y de JB vuelta a Madrid.
Lo cierto es que ya hace unos cuantos días que volví, pero cuando llegué a casa me encontré con la sorpresita del ordenador estropeado.... En fin!!!!
Bueno, lo primero de todo decir que el viaje ha sido una auténtica pasada. Me ha encantado todo, todo, todo!!!!!!!!!! He vuelto con ganas de más......
La gente en Sudáfrica súper amable, muy atento absolutamente todo el mundo!!!!! Siempre que podían te ayudaban. Una experiencia muy enriquecedora..... Ciudad del Cabo es una mezcla entre Europa y África: con el encanto de ser una ciudad africana pero también con las posibilidades que ofrece una ciudad europea..... El Kruger es como trasladarse a una película y las Victoria....... Ay, las Victoria!!!! Qué maravilla!!!!!! Impresionantes!!!! Desde luego mereció la pena pagar el sablazo de billete de avión!!!!!!!
Os cuento un par de cosillas que leí en el foro antes de irme y creo que puedo contestarlas ahora......
- Pagar en gasolineras sudafricanas: es cierto que en la mayoría no permiten el pago con tarjeta, pero hay alguna que sí lo permite, sobre todo las que son grandes.
- Robben Island: nosotros no teníamos intención de ir, porque pensábamos que había que reservar con muchísima antelación, pero el día que fuimos al Cabo de Buena Esperanza volvimos tempranito a Ciudad del Cabo ( a las 3 menos 20) y decidimos probar suerte con la Isla. Llegamos con 5 minutos de adelanto a la última salida diaria del ferry y no tuvimos ningún problema para comprar las entradas. La excursión dura 3 horas, por tanto estábamos de vuelta a las 6 y media, hora para empezar a pensar en cenar.....
- Enchufes: compramos un adaptador en un mercadillo (ahora mismo no recuerdo el nombre, pero es el que está entre las calles peatonales y el Castillo de Buena Esperanza.... No está cerca, pero es el que está entre esos puntos) y nos costó alrededor de 3 euros. En el B&B (Braeside) no nos hizo falta porque tenían uno puesto en el enchufe, pero en el Kruger nos vino muy bien. En Zimbabwe, lo hicimos a capón..... El enchufe español y el agujero de arriba (son 3) vacío. Las cámaras se cargaban perfectamente y el repelente de mosquitos (nos lo recomendó el médico) también marchaba bien.
- Dinero: en Sudáfrica no hay ningún problema porque se puede pagar con tarjeta en casi cualquier sitio, pero..... en ZIMBABWE NO SE PUEDE PAGAR CON TARJETA EN NINGÚN SITIO!!!!!!! Y tampoco se puede sacar de los cajeros, la única solución es pasar a Zambia para sacar dinero. Yo no lo sabía y no llebamos suficiente cash y preferimos gastar lo que llevábamos en el vuelo del ángel..... Y por tanto estuvimos dos días sin comer. Sólo pudimos cenar una noche en un complejo llamado Boma, que sí que permiten pago con tarjeta porque lo hacen a través de internet.
- Excursiones en Johhanesburgo: hay posibilidad de hacerlas. Nosotros fuimos al stand de turismo del aeropuerto y nos ofrecieron la posibilidad de llamar a un chofer y hacer un tour de 3 horas, pero finalmente no pudimos hacerlo porque no había línea de Visa y no pudimos sacar cash ( y es que a él tampoco se le podía pagar con tarjeta....)
- B&B Braeside en Ciudad del Cabo: súper acogedor el sitio y amabilidad a raudales. Se desvivieron explicándonos los mejores sitios donde ir, dónde comer.... Y la habitación una pasada.
- White House Lodge cerca del aeropuerto de Mpumalanga: una pena no haber podido estar más tiempo. Creo que no he visto un alojamiento (quitando los hoteles de 5 estrellas..... Aunque hay alguno un poco horterilla) más bonito que ese..... Si me acuerdo os pongo fotos.
- Hotel Rainbow en Cataratas Victoria: no lo recomiendo. Ni el sitio ni el personal. Tuvimos una historia un poco desagradable con uno de los recepcionistas. Vimos también el Victoria Falls y el Kingdom y si volviese sin duda iría al Victoria Falls.
Si se me ocurre alguna cosa más, la iré poniendo.... Y si tenéis alguna duda, preguntadme sin problemas!!!!!
Pues lo mismo que Truska y que Georginaferran, nosotros también hemos vuelto de Sudafrica y de las cataratas Victoria. Estaré ncantado de contestaros a cualquier duda, curiosidad etc que me plateeis.
Como resumen os diré que el viaje es ideal para hacerlo por vuestra cuenta alquilando coche. Conducir por la izquierda era uno de mis temores, pero tras unas horas estas perfectamente adaptado. Es todo igual, solo que al reves y es asombroso como nuestro cuerpo y mente se adaptan perfectamente al cambio. Con deciros que ayer cogí el coche aquí en España e iba dándole a los limpiaparabrisas cada vez que queria poner los intemitentes... Eso os pasará allí nada más que cojais el coche. Luego, impresiona al principio y te asustas un poco ver un coche viniendo por el carril derecho de buenas a primeras. Las carreteras están perfectas, casi diria que mejor que es España. Los arcenes son enormes y hay que echarse al arcen cuando tienes a alguien que te quiere pasar. Ellos te lo agradecen poniendo las luces de emergencia y tú les respondes con una ráfaga de largas. Os recomiendo llevaros una antena GPS con el tom tom instalado en el movil (no todos son compatibles) y el mapa de Sudafrica (ambas cosas os las puedos facilitar). A nosotros nos ha sido utilísimo. No nos hemos perdido ni una sola vez. Yo el movil me lo compré expresamente para eso y me ha ido de perlas, aunque el ultimo día me lo robaron el el hotel de las cataratas Victoria. Me lo mangaron las limpiadores de la habitación. Ojo a esto!!! No hay que dejarse nada en el hotel encima de ningún sitio, porque mangan, también en Sudáfrica. Me refiero a los hoteles (los B&B no suele haber problema). Todo hay que dejarlo en la maleta (que no se la llevan porque es muy obvio que han sido ellos) o en la caja fuerte. La gasolina es barata y a nosotros no nos aceptaron tarjetas de crédito en las gasolineras. No se consume mucho, porque es conveniente ir despacito. Allí la gente va caminando por los arcenes y se te puenden cruzar por la carretera, al igual que los animales.
En cuanto a las zonas en donde hemos estado:
- El Blyde River Canyon. Merece mucho la pena verlo. Nosotros iniciamos el viaje por aquí y lo recorrimos en un día de sur a norte y es una auténtica pasada. Puntos muy chulos a destacar: sin duda Burkes Luck Potholes y el mirador de Three Rondawels con vistas también al lago. Otros puntos interesantes: Good's Window, The Pinnacle... Podeis saltaros las cascadas que hay a lo largo de la ruta, que aunque bonitas, te hacen perder tiempo para recorrer la ruta.Quizá la más destacable sea Mac Mac Falls, pero está completamente vallada y no se puede ver del todo bien. La carretera final, desde el mirador hasta salir por el norte y el Strijdom Toonel es muy bonita y no es de tanta montaña como creia.
Os recomiendo parar en Graskop y comeros un Pancake (como un creps rellenos) en Harryes Pancakes, en la carretera principal. Están muy buenos y es un sitio muy famoso frecuentado por muchos turistas europeos. Al bajaros os intentarán vender de todo, nueces de macadamia, souvenirs, etc., pero no hay peligro.
Nosotros nos alojamos en el Zuleika Country House, que melo recomendó un forero de aquí y la verdad que, aunque algo caro, es probablemente el mejor alojamiento en el que hemos estado, sencillamente precioso y la habitación muy muy chula. Cuando cuelgue fotos y videos pondréun enlace. Se come en una terracilla preciosa que da al jardín.
- El Parque Kruger. Estuvimos 4 días completos y nos alojamos en Satara, Skukuza y Crocodile Bridge y entramos por Orpen Gate. Es una pasada, especialmente para los que no hayas visto nunca animales en su medio natural. El problema es que esta época y hasta noviembre más o menos es la época seca y muchas zonas están muy muy secas. Hay que saber donde ir de antemano y combinar paisajes. Teneis que haceros de un mapa. Allí venden en las entradas y en los campamento. Yo me hice de uno muy util y de una guia de animales del Kruger, muy recomendable también, porque veras pajaros y otros animales que no tendras ni puta idea de qué son. Hay que ir en busca de las charcas y lagos permanentes (Dam), pero las charcas (waterholes) en esta época están todas secas. En el mapa están in dicadas con una gota y una w dentro (charcas) y los lagos permanentes con un lagito azul. No vayais a las charca ahora, pues las encontrareis secas y sin animales. Buscad los lagos permanentes, en los que os asegurareis ver cocodrilos e hipopotamos.
La zona de Satara estámuy seca, aunque se ven bastante animales. Teneis que bajar hacia Skukuza y los alrededores del rio Sabie, que están super verdes y frondosos de vegetación o también en la zona de Crocodile River. Buscad también puntos para bajaros del coche (picnic sites) para estirar las piernas, porque se puede uno cansar mucho de estar tanto tiempo en el coche.
Otra cosa que aprecié es que no por el hecho de ir por los caminos de tierra vas a ver más animales, al contrario. Lo que sí es que vais a estar más solos y a veces también gusta eso,pero la verdad es que nosotros vimos muchos más animales llendo por las carreteras principales. Además, en cuanto veais que hay muchos coches parados es que ahí hay leones o algun felino, que es lo que más busca la gente y lo más dificil de ver.
En cuanto a los animales, nosotros sí vimos a los 5 grandes, pero nunca todos el mismo día y el leopardo tan solo un día y durante unos minutos (solo pude arrancarle una foto). Los Leopardos son muy muy dificiles de ver, ni siquiera con las excursiones contratadas (nosostro hicimos un Sunrise, un Sunset y un nigth drive). Guepardos no vimos ni uno y leones si vimos bastante, pero las experiencias más gratificantes con ellos fueron con las excursiones contratadas. En dos de ellas nos los topamos tumbados en la carreteras de noche y al amanecer, que es cuando no se puede entrar con coches particulares. Por nuestra cuenta solo los vimos de lejos y con mogollón de gente alrededor. Así que os recomiendo encarecidamente que contrateis excursiones al amanecer, al atardecer o de noche.
Los rinocerontes son también caros de ver. Sololos vimos con las excursiones contratadas y de noche. Tan solo vimos uno por nuestra cuenta y porque con el tiempo le vas pillando el truco a observar. El cabronazo estaba tumbado y parecia una piedra!!!
Animales muy faciles de ver y a pocos metros son el elefante (hay muchisimos por todas las zonas del Kruger), Jirafas, toda clase de impalas, kudus, ñus, cebras, etc, jabalies, babuinos y otros monos. Cuesta algo más ver búfalos e hienas. Los cocodrilos y los hipopotamos los ves seguro en los lagos permenentes.
Otra clase de animales que se ven son una variedad de aves impresionantes. Nosotros nos topamos con varias clases de aguilas a pocos metros, cuervos y algunas aves la mar de extrañas. En Skukuza, justo donde se desayuna hay unas mesas y sillas en el exterior y unos tejados de paja. Si mirais al techo mientras estais desayunando por la mañana vereis todo plagado de murcielagos de la fruta, colgados y tapandose con las alas cual vampiros. Impresiona.
Más cosas a tener en cuanta en el Kruger: se come barato, e incluso por la noche podeis haceros una barbacoa en el exterior del bungalow, todos están preparados, lo unico que teneis que comprar es carbon (y la comida claro). En cuanto a los mosquitos, nosotros dejamos en el kruger de tomarnos las pastillas de la malaria porque no habia ni uno, auqnue un buen repelente no está de más. Todos los campamentos están perfectamente preparados y bien organizados. La única pega es que por la noche la iluminación es pésima, no se porqué y es muy facil perderse y no encontrar el número de bungalow, sobre todo en Skukuza, que es el campamento más grande. Todos tienen restaurante, menos Crocodile Bridge y todos tienen tiendas. En cuanto a las carrteras y pistas de tierra, todas están batante bien en general y aunque el limite de velocidad es 50 km/h en carreteras asfaltadas y 40 km/h es pistas de tierras, se puede ir algo más rápido, pero con precaución. El tiempo, hace calor durante el día, como para ir en manga corta y algo de frio por la noche. Si haceis un Night Drive y sobre todo un Sunrise Drive llevaros abrigo. No se si para un chaquetón, pero un forrito polar puede ser buena idea.
Bueno no se me ocurre nada más por ahora del Kruger y la verdad es que ya os he soltado bastante y estoy algo cansado. Mañana o pasado os cuenta la segunada parte (Zona del Wester Cape: Hermanus, Gansbaai, Cape Point, Ciudad del Cabo) y la tercera (Cataratas Victoria).
Hola. Como suelo consultar bastante el foro y nunca he participado, creo que estoy en deuda, así que voy a dejar de ser una lurker y colaborar.
Nosotros estuvimos en Sudafrica por nuestra cuenta el verano de 2008 (3 semanas). Si lo preparas bien y no te metes en ciudades o pueblos "peligrosos" es un pais y un viaje maraviloso, inolvidable.
Si a alguien le sirve de referencia, resumo lo que hicimos:
- Vuelo: Madrid-Johannnesburgo
Alquilamos un coche y directamente desde el aeropuerto fuimos s BRYCE-CANNYON. Espectacular el trekking que puedes hacer allí. Además hay muchos sitios para visitar por los alrededores. (cascadas, pueblos mineros...) 2 días.
- KRUGER: recomiendo alojarse en Lower Sabie, pidiendo el bungalow de lujo (que te cuesta 2 duros). La zona permite ver todo tipo de animales, nosotros estuvimos en 3 campamentos (el nombrado + Olifants + Mopani) y en LS es donde más fauna encuentras. Vimos los 5 grandes. Olifans también es interesante, pero no merece la pena subir hasta Mopani, la flora y fauna no son ni la mitad de interesantes. Yo habiendo estado, recomiendo 2 noches en Lowe Sabie y 2 noches en Olifants. El safari nocturno que te ofrecen, no es gran cosa, pero resulta curioso por ver al bicherio nocturno. En nuestro verano, allí invierno, todos los animales están criando y es precioso ver todos los cachorros de elefantes, hipopótamos...etc en libertad.
- BARBERTON: curioso pueblo minero. Si acaso vais, visitad las casas de época, en concreto 'Belhaven House' te permite viajar en el tiempo 200 años hacia atrás.
- CLARENS: no os perdais este pueblo de calles sin asfaltar y en un entorno increible. Id por la noche al bar "Friends" (es fácil sólo hay 2 bares en el pueblo), tal vez tengais suerte y os encontreis con un concierto y todo el pueblo allí bebiendo; es genial y son majisimos los camareros y la gente. Si os gusta andar, no podeis perderos un trekking por "Golden Gate park" , a ser posible que os pille el atardecer al final, el color que cogen las montañas hace honor a su nombre. 2 días.
- GRAAF-REINET: para llegar, atravesad el Karoo (extensiones de carretera en linea recta interminable...). Pueblo increible. Alojaos en una casa colonial que tiene restaurante (ahora no recuerdo el nombre, tendria que buscarlo si a alguien le interesara). Pasead por la tarde por Camdeboo national Park –The Valley of Desolation. Un apuesta de sol espectacular.
- NIEU BETHESDA: pueblo sin luz, sin asfaltar, anclado en el tiempo...requetecurioso. Visitad "The Old House" (ya vereis...). A este pueblo vais de visita desde Graaf Reinet (2 - 3 dias)
- PRINCE ALBERT: imprescindible sin duda. Al llegar podeis hacerlo por la carretera normal, pero al marcharos, sin excusa, debeis hacerlo por el paso de 'Swarbet Pass' (siempre que esteis acostumbrados a conducir por algo más que carreteras asfaltads y rectas...para novatos o gente que no se siente cómoda al volante: prohibido (aunque claro, si eres de ese tipo de nunca alquilarias un coche par recorrer Sudafrica, digo yo). Las guías lo definen como uno de los pasos de montaña más espectaculares del mundo, y no es para menos. (2 dias)
- CIUDAD DEL CABO: podria ser cualquier ciudad europea, en cuanto a edificios...etc. Lo más interesante (en mi opinión) es que es la puerta de entrada para visitar el Parque Nacional de Peninsula del Cabo. La ciudad tienen algún barrio interesante, pero ninguno que haya merecido ir hasta allí sólo por verlo , creo que Sudafrica es más interesante en el interior en los sitios que os he nombrado, ya que la ciudad no es que esté mal, ni mucho menos, pero es una gran ciudad como hay montones en el mundo.
Si alguno/a tiene alguna pregunta en concreto, intentaré mirar el Foro de vez en cuando para contestar o podéis escribirme.
Disfrutad del viaje, lo merece.
Última edición por Vicho el Dom, 25-04-2010 18:54, editado 4 veces
El Kruger es un mundo aparte, depende de cada uno hay gente que va un día sólo y hay gente que se queda una semana. Yo creo que un buen promedio es 3 días porque te da tiempo de ver bastante (aunque depende del azar porque los bichos están sueltos y van por donde quieren) y todavía no te aburriste. Yo me hubiera quedado a vivir pero debo reconocer que es un tanto monótono, porque es como que hay una forma de recorrerlo que es levantarse antes del amanecer, salir ni bien abren las puertas y andar todo el día arriba del auto hasta que oscurece, y al otro día de nuevo, y al otro, y el paisaje no cambia demasiado, es más bien parecido a nuestra pampa, con un poco de colinas. Entonces se hace un tanto rutinario el asunto, aunque a mí me encantó y no me quería ir.
Las zonas a recorrer dependen del tipo de animal que buscás. Si te gustan los mamíferos, se recomienda la parte sur, si te gustan las aves, la norte.
Los campamentos están todos buenos, los mejores que vi son Skukuza, Lower Sabie y Olifants, pero te alojes o no ahí, son los puntos que debés tocar en tu recorrido para abarcar la mayor parte del parque.
Vos vas en marzo?
Ojo, averigüen bien porque ahí recién está terminando la época de lluvias y no es tan fácil ver animales. Fijate si hay alguien que haya ido en esa época para que te cuente un poco. El tema es que la vegetación está más crecida y verde y en el sur se te haría más difícil ver animales. Pero tendrías que ver con alguien que haya estado en esa época.
Una vez que tengas los pasajes, tenés que rápidamente reservar en el parque porque es difícil encontrar lugar adentro, a menos que vayas en carpa.
Andá diciéndome y te voy ayudando con los campamentos, pero acordate que yo fui en mayo.
Saludos _________________ SEBASTIÁN. BS.AS. ARGENTINA
Muy buenas!
He leido mucho en el foro y a veces ya no me aclaro..jejej... Quiero ir en enero de 2011 a sudafrica. Me ayudaríais mucho en lo siguientes puntos:
· creeis que en 15 días puedo ver johannesburgo, kruguer, cape town, y namibia u otro país?
· que coche recomendais alquilar y cuanto os costó?
· quiero ir a ver el tiburon blanco, en enero tb se pueden ver las ballenas?
· Para vosotros, cual es el mejor camp del kruguer y donde mas animales se puedan ver (big 5)
· Es seguro moverse por sudafrica en transportes de allí, ir a otros paises etc...? o es mejor alquilar un coche?
· creeis que debería hacer alguna cosa en especial aparte de kruguer y cape town?
MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!
Hola:
No conozco otros países de la zona así que con la primera pregunta no puedo ayudarte.
EL tipo de auto depende de cuántos sean y por dónde se muevan.
Yo alquilé un Chevrolet Cruze por Avis y me salió menos de 100 dólares por día.
No conozco las temporadas para ver ballenas y tiburones, pero sé que para las ballenas tienes que ir a Hermanus, con lo que tendrías por lo menos 2 días allí.
Calculá que irías en verano, con lo que estará lleno de turistas sudafricanos, así que tendrás que apurarte con las reservas o se te va a complicar. Además, teniendo en cuenta el calor, podrías incluir algún día de playa, no?
En el Kruger no hay seguridades para ver fauna, están libres y andan por dónde quieran. Tendrías que averiguar qué pasa con la época en la que vas vos, que es de lluvias, a ver por dónde conviene moverse para tener más posibilidades.
Por lo general la zona sur del parque es la más indicada para ver a los mamíferos, pero, como te dije, nunca se sabe.
Tanto en las guías como los otros foreros suelen recomendar no moverse en transporte público por las dudas, o taxi o alquilar un auto. Yo hice eso.
Y creo que no deberías perderte la zona del Blyde River Canyon (1 día entero, por lo menos).
Saludos _________________ SEBASTIÁN. BS.AS. ARGENTINA
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Hola kakotaman
Primer punto,en 15 días se pueden ver muchas cosas,la pregunta es como las quieres ver ,de pasada o mas tranquilo..?yo estube en el kruger 10 días y hubiera estado un año mas.....por lo tanto ,creo que abarcas demasiado, para 15 días
Alquile un renault que aquí en españa , es el dacia sandero, me funciono de maravilla,pague en el aeropuerto de j´burg unos 590 E por 16 días, así que salia a unos 40 por día.
Por lo que tengo entendido el tema de ballena , es mas cerca de octubre-diciembre,pero no estoy seguro
( aunque el agua estara helada).
El mejor campo....para ver los grandes felinos y su caza, a mi entender,olifans,satara,skukuza,lower sabie, el tercio sur del parque.Si es temporada de lluvias es mucho mas dificil ver animales ,el agua hace que se dispersen ,y si ha crecido mucho la vegetación, la cosa se complica mas.
El alojamiento que mas me gusto -punda maria- en tiendas de campaña ,precioso.
El transporte ...subi en taxi, mini bus,autocar y tren,no lo considere en especial peligroso,si vas en tren , siempre en primera clase,por lo demas ,sin problemas .de todas maneras un carro te da mucha mas libertad de movimientos ,creo que lo suyo es una mezcla de todo.
El pais es increible ,recomendar es mas dificil ,no conozco tus gusto....pero piensa que si por ejemplo,te llueve en river canion como a mi ,solo veras nubes y niebla.
Si puedo ayudarte en mas cuestiones no dudes en preguntar,es un placer ayudar ,como me ayudaron a mi
MUCHÍSIMAS GRACIAS!!![/quote] _________________ SI ALQUILAS CON AIRBNB, AYUDAS A DESTRUIR CIUDADES!
Paris/Venecia/Florencia.1990 Rep. Dominicana. 91 R. Dominicana. 94 Jamaica.Cuba.96 Cuba. 97 haiti. 97R. Dominicana. 2006 Brasil. 2007 Brasil. 2008 Tanzania-Zanzibar. 08 Estambul -. 09 Costa Rica. 10 Sudáfrica. 11 Panamá y Costa Rica. 12 Japón. 13 Estambul, 13 Hong Kong y Macau.14 Thailandia.16 Japon.-DiarioS de COSTA RICA y SUDAFRICA
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kakotaman Escribió:
creeis que en 15 días puedo ver johannesburgo, kruguer, cape town, y namibia u otro país?
Imposible en tan poco tiempo pensar en mas de un país. Dedícalo solo a Sudáfrica. En Joburg no hay nada que ver excepto Soweto. En Cape Town deberías visitar no solo la ciudad sino la península. Al menos 3 días para poder hacer todo (Robben Island, Table Mountain, Pinguinos, Cabo de Buena Esperanza y Cape Point, etc...). 5 días si incluyes lo del tiburón y los viñedos, como te explico mas abajo.
kakotaman Escribió:
que coche recomendais alquilar y cuanto os costó?
En Kruger la mayoría de los caminos los puedes hacer con un 2x4. No necesitas un 4x4 especialmente.
kakotaman Escribió:
· quiero ir a ver el tiburon blanco, en enero tb se pueden ver las ballenas?
La temporada de ballenas es de julio a noviembre, así que no creo que tengas suerte con las ballenas. Lo del tiburón blanco se hace en Gansbaai. Hay varias empresas que hacen estas excursiones. El precio es similar en todas, unos 110-120 euros por persona, y suele incluir traslado ida y vuelta desde tu hotel en Cape Town (2h15 el trayecto).
kakotaman Escribió:
· Para vosotros, cual es el mejor camp del kruguer y donde mas animales se puedan ver (big 5)
La zona donde mas fauna hay es en la parte sur del Parque. De Skukuza para abajo es donde hay mas posibilidades de ver el Big 5, aunque nadie te lo asegura.
kakotaman Escribió:
· Es seguro moverse por sudafrica en transportes de allí, ir a otros paises etc...? o es mejor alquilar un coche?
Para ir a Cape Town, el avión. Hay varias compañías low cost (flymango, 1time, kulula) con buenos precios entre Joburg y Cape Town. En Cape Town te puedes mover en taxi porque no hay transporte publico, solo un par de autobuses turísticos. Y si quieres recorrer la península necesitas un coche de alquiler o contratar un taxi para todo el día.
El tren lo puedes coger para ir a Simons Town, desde Cape Town, para ver los pinguinos en Boulders, no hay ningún problema con el tren, aunque es mejor siempre cogerlo durante el día y evitar la noche.
kakotaman Escribió:
· creeis que debería hacer alguna cosa en especial aparte de kruguer y cape town?
Por las fechas en las que vas, creo que deberías hacer una escapada a la zona de los viñedos, en Western Cape. Esta a unos 40 min en coche desde Cape Town y hay multitud de wine farms las que puedes hacer degustaciones. Mira un poco en internet porque hay lugares increíblemente bonitos, sobre todo los alrededores de Francshoek.
Dependiendo de cuantos días estes en Kruger y Blyde River, te diria también que fueras a la Garden Route. Otros 3 días, y eso teniendo en cuenta que necesitas un coche y esta a unos 450 km de Cape Town.
Puedes estar de 5-7 días en Kruger. Volar a Cape Town. 4-5 días visitando la península y alrededores (viñedos y tiburones). Y otros 3-4 días en la garden route.
Hola, perdón que me meta pero en cuanto leo sudáfrica me entusiasmo.
Qué bueno poder dedicarle 15 días!!!
Desde mi experiencia tengo para agregar unas cosas.
En Ciudad del Cabo, también está bueno para alojarse la zona de Gardens, es muy residencial y linda, estás al toque de los Jardines de la Compañía. Yo estuve en el Ashanti Lodge Gardens y estuvo muy bien aunque no tenía desayuno. Subrayo la ruta hacia los cabos y sobre todo la Chapman´s Peak Drive, es alucinante. Y tengan en cuenta que se puede hacer en un día, bajando por el oeste y subiendo por el este, pero es tan lindo y cada pueblito tiene su encanto que si les toca buen tiempo quizás quieran quedarse más. Lo digo para su organización, no sé si les toca época de calor o no pero las playas de Camps Bay al pie de los doce apóstoles bien valen un rato largo echados en su arena blanca. No sé, a mí me quedaron ganas de estar más tiempo en cada lugar de ese hermoso país. La table mountain, estén atentos al tiempo, si está despejado, dejen de lado cualquier cosa y vayan para allí, sepan que son unas dos horas aproximadas. Las vistas son increíbles y suele estar nublado, así que tómenlo como organizador del día y acomoden el resto de las actividades.
Si es temporada alta, deben reservar sus tickets para Robben Island (con el hotel o por internet) y pueden combinarlo con la visita al Waterfront por los barcos salen de allí.
Y la otra cosa que quería agregar es que sepan que la zona de Drakensberg y el Cañón es muy linda, y de nuevo aclaro que se puede hacer (como hemos hecho la mayoría) en un día, pero bien valen más tiempo cada una de las atracciones del recorrido, Pilgrims Rest es un pueblito de película, Graskop es muy lindo, los Three rondavels, etc. Puedes estar 20 minutos o toda la tarde en cada lugar. En Graskop hay unas cabañas que se llaman Panorama Rest Camp que están muy bien, y tienen una piscina que da a unas vistas increíbles de Drakensberg. Si hace calor, se los ultra recomiendo,estar en la pileta mirando ese paisaje debe ser alucinante.
Bueno, perdón, me entusiasmé, pero es un país increíble.
En el próximo post voy a colgar el link de mi diario de viaje por si les interesa, es de otro foro así que no sé si se puede.
Saludos desde Argentina _________________ SEBASTIÁN. BS.AS. ARGENTINA
Estoy empezando a coger información para realizar un viaje por Sudafrica
Me puesto en contacto con algunas agencias locales recomendadas en el foro y los presupuestos me parecen Carisimos....
Os dejo un ejemplo a ver que os parece,ok?
7 Días Parque Kruger y Cataratas Victoria; Itinerario y precios.
Día 1: Llegada a Johannesburgo. Nuestro guía le recibe en el aeropuerto donde recibirá ayuda para servicios de banca, cambio de moneda, renta de teléfono móvil o cualquier otro servicio que requiera dentro de la terminal aeroportuaria; finalmente le llevamos hacia el hotel donde pasara la noche antes de la excursión la mañana siguiente. Hay una variada selección de excursiones opcionales (precio no incluido) en la tarde. Soweto; Johannesburgo, Gold Reef City; Museo del Apartheid o Parque de los Leones. Día 2: Ruta Panorama y Kruger. (Desayuno y Cena) 07H00 Salida para el Parque Kruger vía la Ruta Panorámica visitando el Cañón del Rio Blyde; considerado el tercero mas grande del mundo luego del Gran Cañón en los Estados Unidos y del Cañón de Fish River en Namibia, es sin lugar duda el cañón verde mas grande en existencia y está considerado una de las maravillas naturales del continente Africano. Continuamos camino hacia Bourke's Luck Potholes donde podrá ser testigo de las inusuales formas creadas en las rocas a lo largo del rio producidas por la erosión del agua durante millones de años. Seguimos luego hacia las cataratas Lisboa; la segunda más alta en Sur África (92 metros) y de ahí a la ventana de Dios; situada al sur de la Reserva Natural del Cañón del Rio Blyde. Aquí los majestuosos acantilados tienen una caída de más de 700 metros hacia el Lowveld y las distintas reservas naturales las cuales han convertido esta zona en una de los mejores destinos para disfrutar de la vida salvaje Africana. Alojamiento y cena en el pueblo de Hazyview en uno de los magníficos lodges del área. Safari nocturno de cortesía incluido en el Parque Kruger.
Día 3: Safari Parque Kruger. (Desayuno y Cena) Salida temprano (05H30) hacia el Parque Kruger para el safari de día completo en 4x4. Desayuno en alguno de los lugares de picnic de la reserva entre 008H30 y 09H00; almuerzo no incluido. Regreso al hotel alrededor de las 16H00.
Día 4: Kruger y Pretoria. (Desayuno) Salida temprano (05H30) hacia el Parque Kruger para el safari matutino en 4x4. Regreso al hotel en tiempo para desayunar y entregar la habitación para comenzar el recorrido a Johannesburgo vía Pretoria (tour y visita panorámica). Almuerzo en Pretoria y de ahí continuamos el tour visitando el Edificio de Gobierno (Union Buildings) y la plaza Church.
Luego del recorrido le regresamos a su hotel en Johannesburgo donde pasara la noche en espera de su vuelo a Cataratas Victoria el día siguiente.
Día 5: Cataratas Victoria. (Desayuno) Vuelo a Victoria Falls (Zimbabue). Llegada y resto de la tarde libre para disfrutar de ese paraíso natural. Por la tarde “mini-crucero” al atardecer a través del Rio Zambeze para disfrutar de una espléndida puesta de sol.
Día 6: Cataratas Victoria. (Desayuno) Visita a las Cataratas Victoria en habla inglesa. Se dice que cuando el explorador Livingston las descubrió exclamo: “Los ángeles cuando vuelan en el cielo tienen que contemplar esta maravilla”. Resto del día libre.
Día 7: Viaje de Regreso. (Desayuno) Salida hacia el aeropuerto luego del desayuno y la entrega de la habitación. Llegada a Johannesburgo y traslado hacia la terminal internacional para su vuelo de conexión de vuelta a España. Note que el traslado de la terminal de llegada a la de salida de su vuelo de conexión no esta incluido ya que se realiza todo sin salir del aeropuerto.
Precios: Sur África: 4 Días/4 Noches por R2367.50 por persona por día compartiendo habitación. Incluye: Alojamiento por 4 noches; 4 desayunos; 2 cenas; transporte en coche con aire acondicionado; entradas a todos los lugares a visitar; tarifas de conservación en Parque Kruger; todos los safaris; servicios de guía durante su estancia en Sur África.
Zimbabue: 2 Noches / 3 Días por USD 418.00 por persona por día compartiendo habitación. Estadía en el Victoria Falls hotel. Incluye: Alojamiento y desayuno incluido por 2 noches. Visita guiada a las cataratas (incluye park fee); Sunset Cruise “mini-crusero” en el Río Zambeze (incluye park fee).
100% del pago es requerido con la confirmación del itinerario. Para pagos con tarjeta de crédito aplica un cargo extra de 5% para Visa y Master Cards y 7% con American Express).
El precio de la noche extra en el VFA Hotel es de USD 145.00 por persona.
A lo mejor estoy equivocado y los precios son razonables...
Todavia no hecho calculos por libre,pero creo que me puedo ahorrar muchos,muchos €
Indiana Jones Registrado: 15-09-2010 Mensajes: 4219
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Hator, por tu cuenta te vas a ahorrar muuuucho dinero, siempre que no quieras alojamientos muy lujosos.
Lo parte positiva que tienen estos paquetes es que te aseguran disponibilidad para alojarte aunque los contrates con una semana de antelación, mientras que si tu por tu cuenta buscas ahora alojamientos dentro de Kruger, por ejemplo, lo vas a encontrar completo. Si no tienes unas fechas concretas en las que cogerte los días de vacaciones, compensa hacerlo por tu cuenta.
Una vez recuperada la normalidad tras la vuelta del viaje, os dejó un testamento con ideas variadas que espero que a alguien le puedan ser de utilidad. Son apreciaciones personales por lo que no todo el mundo tiene que estar de acuerdo
Lo primero, que nadie espere encontrar en Sudáfrica un país subdesarrollado. Calles sin asfaltar, ausencia de servicios básicos, y cosas similares. Todo lo contrario. A nivel de servicios tipo sanidad o educación, no se como funcionan (no se puede llegar a saber en un viaje de 15 días). Pero a nivel de infraestructuras se encuentra al nivel de la mayoría de los países europeos. Tienen de todo y al alcance de todo el mundo. Nosotros no tuvimos la sensación de estar en África.
Da la sensación de que el apartheid ya ha sido superado. No se aprecian signos de racismo evidentes. La diferencia entre blancos y negros, es más bien de carácter económico. Con las lógicas excepciones, la población blanca tiene un alto poder adquisitivo, mientras que la mayoría de la gente de color tiene una menor capacidad económica. En los restaurantes se ve a muy pocos negros comiendo, casi todo son blancos. Y lo mismo se puede decir en cuanto la mayor parte de negocios. Trabajando hay gente de ambas razas, pero los dueños siempre parecen ser blancos. Supongo que cambiar esto les llevará más tiempo.
Ya se ha dicho muchas veces, pero por si hay algún despistado lo repito. En Sudáfrica se conduce por la izquierda. Era la segunda ocasión que me veía en esta tesitura, y resultó mucho más sencillo que la primera. La experiencia ayuda mucho. Pero el buen estado de las carreteras también. Las autovías y carreteras principales con anchas y con el pavimento en muy buen estado. Con rectas interminables. Las carreteras secundarias con más retorcidas pero el firme suele estar en buen estado y tienen una anchura más que correcta. Eso hace que acostumbrarse a la conducción por la izquierda resulte más sencillo.
Las autovías son un poco peculiares. De Jburg a Petroria son varios carriles. Y de Jburg al Kruger es de dos carriles por dirección la mitad del trayecto. La otra mitad es de un solo carril por dirección. Lo mismo que desde Cape Town hasta George (inicio de la Garden Route). Lo compensan con un arcén muy ancho que en caso de necesidad se puede usar como segundo carril.
En las carreteras de un solo carril por dirección, es habitual ver como los coches se apartan al arcén para que los adelanten. Si el coche que tenéis delante se aparta, adelantadlo. Por el contrario si un coche se os acerca mucho por detrás, echaros a un lado y dejadlo pasar. En estos casos el que adelanta suele dar las gracias con los cuatro intermitentes. No os cortéis lo hace todo el mundo. Hasta la policía.
La utilización del claxon también es peculiar. En carretera no lo usan casi nuca. Nadie nos pitó para pedirnos paso, ni para protestar si hacíamos alguna maniobra un tanto extraña (típica de guiris desorientados). En cambio en las ciudades lo usan continuamente. Antes de que el semáforo se ponga en verde ya te están pitando. Y como os crucéis o molestéis a alguien, tenéis un bocinazo asegurado. Me sorprendió ese contraste tan grande.
Se ve mucha policía por la carretera. Por suerte no parece que estén a la caza del turista. A nosotros no nos pararon ni una sola vez. De hecho sólo los vi para a coches de nacionales. Y más concretamente de gente de color. Así que podéis circular tranquilos. Si no cometéis infracciones, la policía os dejará tranquilos.
Para conducir por el Kruger no es necesario un 4x4. Se puede circular sin problemas con un coche pequeño. Otra cosa es que resulte más cómodo circular con un coche algo más grande. Nosotros alquilamos un Daihatsu Terios, y no nos arrepentimos. Es cierto que este tipo de vehículos son un poco más altos que los turismos normales. No es gran cosa, pero algo es algo. Pero la gran diferencia la apreciamos al circular por las carreteras sin asfaltar. Están en buen estado y se puede circular con un turismo normal. Pero no dejan de ser de tierra y en bastantes tramos el coche traquetea mucho. Al ir con un coche más pesado, te sientes más seguro, más estable, y sobre todo, notas menos el traqueteo, lo que hace la conducción más cómoda.
No resulta complicado encontrar gasolineras. Se puede decir que ls hay en todas las ciudades y pueblos por los que paséis. En las autovías, solía haber una cada 50 ó 60 kilómetros. Incluso en el interior del Kruger resulta sencillo repostar. En casi todos los campamentos hay una gasolinera. El precio de la gasolina sin plomo era de 11’81 euros el litro. En el interior del parque el precio subía a 12,11 euros el litro.
Por cierto las gasolineras ya aceptan tarjetas, al menos la visa. Repostamos 7 veces y en todas salvo en una ocasión pudimos pagar con tarjeta. La única gasolinera que no aceptaba tarjetas era la del campamento de Orpen en el interior del Kruger. En cambio la de Crocodile Bridge si que aceptaba tarjetas.
A pesar de que siempre llevamos la visa, y de que es posible pagar por todo con la tarjeta, también solemos llevar efectivo. El motivo son las elevadas comisiones que nuestro banco aplica a las extracciones de efectivo (esto no es una regla general, cada banco cobra una comisión diferente).
Cambiar dinero resulta muy fácil. Hay muchos bancos y oficinas de cambio. No es un tema del que preocuparse. Lo que si hay que tener claro es que no se puede pagar en euros ni en dólares. Hay que manejarse con rands.
Sobre si es mejor llevar dólares o euros. Allí no hay diferencia. Os aplicarán el cambio correspondiente y punto. Pero si tenéis en cuenta que probablemente en vuestro banco os cobrarán una comisión por conseguir los dólares, la lógica empuja a inclinarse por los euros. El cambio del euro estaba aproximadamente a 1 € = 11 R. El del dólar 1 $ = 8,50 R.
Por cierto el peor lugar para cambiar es el aeropuerto. Y por nuestra experiencia mejor las oficinas de cambio que los bancos. No había mucha diferencia, pero la comisión solía ser un poco más baja (normalmente en torno al 2%).
En Sudáfrica hay playas son preciosas. Kilométricas, de arena blanca, y prácticamente vírgenes, sin construcciones que les quiten encanto Vacías, para vosotros solos. Es un auténtico places, dar un paseo por la orilla o sentarse en la arena a disfrutar del momento. Pero tienen un problema, el oleaje. Incluso en los días de calma, sin calma, las olas rompen con una fuerza increíble contra la orilla. Da la sensación de que si te metes en el agua la corriente de va a arrastrar. Un paraíso par a los surferos, una pesadilla para los sencillos bañistas.
Algo muy típico en Sudáfrica es tomar un aperitivo mientras se disfruta de la puesta del sol. Lo vimos sobre todo en la zona de Cape Town y de la Garden Route. Es muy habitual ver coches parados en pequeños miradores en cualquier carretera a última hora de la tarde. Sacan una mantita, su botella de vino, unas copas, una picadita y a ver la puesta de sol. Nos dieron envidia y quisimos probar. Dos veces. Y no estuvo mal. Lo de comprar copas de cristal nos pareció un poco exagerado, y el vino, no es nuestro fuerte. Así que lo hicimos a lo cutre, sprite y patatilla. Pero no estuvo nada mal. Disfrutamos de dos bonitas puestas de sol; la primera, preciosa, en un mirador en el Chapman’s Peak al ritmo de una tamborada, y la segunda en una tranquila playa solitaria con el estruendo de las olas. Merece mucho la pena hacer un alto en camino y disfrutar del momento.
Los enchufes que encontraréis por todo son rarísimos. Tienen tres clavijas, pero no como las de Inglaterra. Estas son redondas y muy gruesas. Nunca había visto enchufes como esos. El truco de meter la capucha de un boli en la tercera ranura aquí no funciona. No queda más remedio que comprar adaptadores. Pero yo los buscaría por España. Son tan raros que no sé si los encontraréis. Es mejor comprarlos allí. Los tienen en todos los supermercados, por lo que resultan fáciles de conseguir. Y el precio es muy asequible, alrededor de 1,50 euros los de un enchufe y unos 2,50 euros los dobles.
Nosotros no encontramos ni un solo enchufe normal en ninguno de los sitios donde nos alojamos.
Prácticamente todo el mundo habla inglés. Y seguro que lo dominan mucho mejor que nosotros. Pero tienen un acento tan raro (sobre todo la gente de color), que resulta casi imposible entenderlos. Nos costaba horrores entender lo que nos decían y resultaba casi tan difícil hacernos entender. Nuestro inglés es bastante básico. Pero nunca nos había tan torpes con el idioma.
Además de los dos campamentos en el Kruger y de otro campamento en el parque de Wilderness, nos alojamos en dos hoteles y en dos B&B. Los hoteles no estaban mal. Uno era de 3 estrellas y otro de 4. Nada que objetar. Limpios, y correctos según los standards europeos. Los B&B fueron excelentes. Unas habitaciones enormes, y decoradas con mucho gusto. Con mucha atención al detalle. Y además los desayunos eran de una calidad mayor, quizás no tan variados, pero aun así los prefiero a los de los hoteles. Así que si podéis elegir, optar por los B&B. Y si no es posible, tampoco hay problema, los hoteles nos parecieron correctos.
La comida no es uno de los puntos fuertes de Sudáfrica. No dudo que tengan comidas típicas. Pero nosotros nos las vimos por ningún lado. Pizzas, hamburguesas, carne a la plancha o con alguna salsa, y pescado a la plancha o rebozado. Una desilusión para los amantes de lo exótico, y un alivio para los paladares más delicados. Todos aquellos para los que la comida es un martirio al viajar a pises de otras culturas, aquí podrán olvidarse de su sufrimiento. Lo que en encontrarán en las cartas de los restaurantes es muy similar a lo que podrían encontrar por aquí. Por el contrario tampoco disfrutarán de manjares deliciosos. En conclusión, comer no será un problema para nadie, pero tampoco recordaréis el viaje por sus sabores y texturas.
Hicimos dos vuelos internos. Los dos con Kulula. Puntuales y sin ningún problema. Te permiten llevar una maleta por pasajero.
Cuando dijimos que nos íbamos a Sudáfrica la gente nos miraba como si nos fuésemos a la guerra. Parecía que no íbamos a volver vivos de allí. La fama de país peligroso les precede. Y cualquier cosa que leíamos sobre el refrendaba esa idea.
Tras haber estado allí, la sensación es que aquello no es un remanso de paz, pero tampoco es tan peligroso como lo pintan. En las grandes ciudades hay una gran psicosis con la seguridad. Muros altísimos con vallas electrificadas o con alambre de espino. No se si resulta exagerado o no. Para eso hay que vivir allí. En cambio en las zonas rurales, es todo lo contrario. No sólo no hay alambradas. Las casas ni tan siquiera están rodeadas de vallas. Los jardines están abiertos a la calle, tipo película americana.
Por las zonas rurales uno se puede mover con tranquilidad, incluso cuando se ha puesto el sol. No hay sensación de inseguridad. En las grandes ciudades la cosa es diferente (en realidad sólo podemos hablar de Cape Town). De día y por las zonas turísticas no hay peligro. Al menos no más de lo habitual en cualquier gran ciudad europea. Cuando se pone el sol la cosa cambia. Las calles se vacían y da un poco más de reparó estar por en medio. De día nos movimos a pié sin problemas por todo el centro, incluyendo el barrio de Bo-Kaab. Por la noche sólo estuvimos en las calles cercanas al hotel. La sensación es que por la noche mejor no salir a pasear. Y si hay que ir a algún sitio mejor hacerlo en coche o en taxi.
En todas las calles y zonas de aparcamiento hay vigilantes. No es nada oficial, pero tampoco son los típicos gorrillas a los que estamos acostumbrados por aquí. Según nos dijeron era gente sin empleo que para ganar unos cuartos realizaba una pequeña labor de vigilancia de los coches aparcados a cambio de la voluntad. Una pequeña propina no os romperá el presupuesto y para ellos puede ser una gran ayuda.
En los restaurantes, junto con la cuenta siempre os traerán un bolígrafo. Sirve para que sobre la misma cuenta apuntéis la propina que queréis dar. Si no anotáis nada os cobrarán el precio exacto. Si apuntáis alguna cantidad os cobrarán ese importe.
En general los precios de los restaurantes nos parecieron más bajos que en España. El precio medio para dos personas (un plato por persona y bebidas) fue de unos 20 euros. Si se añadía algún entrante o postres, el precio se podía ir hasta los 30 euros.
En cambio el precio en los supermercados no me pareció tan barato. Sobre todo del agua y de los refrescos. Eran incluso más caros que en España. Pero tampoco nada exagerado.
En el mes de noviembre la temperatura es veraniega. En el norte, Blyde River Canyon y Kruger las temperaturas eran bastante elevadas. Tanto de día como de noche. Pantalón corto y manga corta, y aún así de día teníamos calor.
En el sur, Cape Town y alrededores, y Garden Route, los días eran calurosos, aunque no tanto como en el norte. Había unos cuantos grados de diferencia. El pantalón corto y la manga corta también se agradecían. Por la noche refrescaba un poco y un manga larga no venía mal.
Nos llovió dos días. El primero fue el día que nos trasladamos a Hermanus. Sólo llovió unas horas por la tarde. Y el segundo fue el último día en la Garden Route. En ambas ocasiones la bajada de temperaturas era considerable, y si que era necesario abrigarse un poco ya que hacía fresco. Incluso me atrevería a decir que un poco de frío. Así que por estas fechas hay que llevar principalmente ropa de verano, pero sin olvidar alguna prenda de abrigo, por si sale algún día tonto.
Nosotros compramos la Wild Card. Y según mis números nos salió a cuenta. El precio de la Wild Card para dos personas para extranjeros es de 2195 R.
Sin la tarjeta tendríamos que haber pagado:
5 días en el Kruger: 2040 R (204 R por persona y día).
Cape of Good Hope: 180 R (90 R por persona)
Boulders: 90 R (45 R por persona)
Telesférico de la Table Mountain: descuento de 82 R (41 R por persona)
4 días en el Wilderness Nacional Park: 768 R (96 R por persona y día)
En total 3160 R. Lo que supone un ahorro de casi 1000 R o lo que es lo mismo, unos 100 euros.
No sumo las entradas a Storms River, a Natural Valley, ni a Agulhas Nacional Park. En todos enseñamos la tarjeta, pero no la llegaron a coger. No se si porque no era necesaria, o porque se conformaban con verla. Si no hubieran sido 552 R más.
Última edición por Espitoni el Mie, 02-01-2013 16:00, editado 2 veces
Indiana Jones Registrado: 15-09-2010 Mensajes: 4219
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Hola espitoni,
En general estoy bastante de acuerdo en lo que comentas, aunque sí me gustaría matizar algunas cosas respecto a la comida. Aunque no es un paraíso gastronómico como pueden ser otros países, sí creo que Sudáfrica tiene unos buenos y sabrosos platos típicos, la mayoría de ellos con orígenes indígena y malayo (por aquello de los esclavos) que ha dado lugar al estilo Cape Malay. Así, platos como el bobotie o los estofados "potjiekos" (lease poikikos) son exquisitos. Debido a la influencia india (hay una numerosa comunidad en Durban) hay varios platos, como el Bunny Chow o las samosas.
Si hablamos de carne, eso ya son palabras mayores para los sudafricanos. Aparte de las tradicionales carnes (pollo, cerdo, ternera), en Sudáfrica podrás disfrutar de una de las mejores carnes que existe: la de avestruz. Y muy barato. Además podrás probar todo tipo de carnes exóticas: cocodrilo, impala, kudu, facocero, eland, cebra, springbok, blesbok y todo tipo de "bok" que hay etc...También hay que destacar el biltong, una carne curada de cualquier animal que se suele tomar a modo de snack.
Y no se puede hablar de Sudáfrica sin mencionar su "braai" (Barbacoa para nosotros), que es el evento social por antonomasia, considerado casi como una religión. Aparte de las carnes mencionadas antes y las muchas salsas que tienen (chutney), hay además muchísimos productos especialmente preparados para las braai: sosaties (pinchos de todo tipo), Boerewors (salchichas condimentadas), pap en sous (pasta de maíz para acompañar), pescados como el Kingklip o el Snoek, etc...
Por no hablar de los postres o dulces como la milktart o el malva pudding (estos están buenísimos). También koeksisters (una especie de churro frío) o rusks (mezcla entre pasta de té y galleta).
Es cierto que todo lo que he comentado antes no te lo vas a encontrar en cualquier restaurante o café, pero siempre que se pueda, merece la pena buscar algún sitio donde puedas probar y saborear algunos de los platos típicos del país.
Ah, un apunte más. Revisa el dato del teleférico a Table Mountain. Ida y vuelta si no tienes la Wild Card son R205 por persona (R185 si lo haces online), y si tienes Wild Card, la i/v te sale a R164 por persona.
Amigos viajeros, tengo un par de preguntas sobre el recorrido que queremos hacer por Sudáfrica, a ver si me podéis recomendar una solución.
Llegamos a Johannesburg y de ahí vamos a Kruger 5 días, de ahí un día recorriendo la panorama route, noche en graskop o Nelspruit. El siguiente destino será santa Lucía y sodwana. Pero no sabemos si cruzar o no cruzar zwazilandia o hacerlo directo o pasar una noche de camino para no hacer tantos kilómetros de golpe... No se que hacer.
La segunda duda es que de Santa Lucía queremos ir a hacer unos trekings por los drakensberg (Royal Natal, cathedral peak, monks cowl y sanipass). Pues la duda es la misma, no sabemos si ir directo desde Santa Lucía o parar de camino y hacer noche en Durban por ejemplo para ir a la playa y que no sean tantos kilómetros...
Indiana Jones Registrado: 15-09-2010 Mensajes: 4219
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tiomac Escribió:
Amigos viajeros, tengo un par de preguntas sobre el recorrido que queremos hacer por Sudáfrica, a ver si me podéis recomendar una solución.
Llegamos a Johannesburg y de ahí vamos a Kruger 5 días, de ahí un día recorriendo la panorama route, noche en graskop o Nelspruit. El siguiente destino será santa Lucía y sodwana. Pero no sabemos si cruzar o no cruzar zwazilandia o hacerlo directo o pasar una noche de camino para no hacer tantos kilómetros de golpe... No se que hacer.
La segunda duda es que de Santa Lucía queremos ir a hacer unos trekings por los drakensberg (Royal Natal, cathedral peak, monks cowl y sanipass). Pues la duda es la misma, no sabemos si ir directo desde Santa Lucía o parar de camino y hacer noche en Durban por ejemplo para ir a la playa y que no sean tantos kilómetros...
Que pensáis?
Hola tiomac,
Respecto a Swazi, puedes echar un ojo al diario que ha subido Nachingo y que comenta algo del país. Quizá te pueda orientar para decidirte a atravesarlo o no. Hay un parque muy popular (Hlane) en el que verás rinos a muy poca distancia, pero bueno, viniendo de Kruger quizá ya no te llamen tanto la atención.
De la otra etapa que comentas, teniendo en cuenta los días que vas, yo sí pararía en Durban para no hacer el viaje muy pesado (hasta Royal Natal son muchos km desde Sta Lucia). Aparte de pasarte por alguna playa, aprovecha para probar la cocina india de Durban, ya que hay una gran población india allí.
Después de Durban, y tras visitar Drakensberg, supongo que seguirás por la costa camino a Port Elizabeth. Si es así, entonces es mejor ir de Durban a la parte norte del Drakensberg (Royal Natal o incluso Golden Gate NP, depende de tus gustos) y ya ir bajando por los lugares que mencionas para enlazar con la carretera de la costa.
La otra opción, hacer el Drakensberg de sur a norte, y si no quieres retroceder por el mismo camino te supondría rodear Lesotho e ir en dirección Bloemfontein y Kimberly (donde la mina de diamantes) para después dirigirte hacia Port Elizabeth. Estos son muchísimos km, pero es otra alternativa.
Indiana Jones Registrado: 18-08-2015 Mensajes: 1541
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santi1966 Escribió:
lanchone Escribió:
@Santi1966, puedes comentar tu ruta por el interior a la que haces referencia?.
Yo viajaré en octubre, mismo recorrido que tú, desde Kruguer hasta Ciudad del Cabo, y me gustaría visitar alguna zona por el interior.
Gracias
Si, claro., hicimos algo así
- Salimos de Kruger a mediodia, y pernoctamos en Vanderbijpark. Aquí cayo el primer topico, estuvimos en un B & B de holandeses, y les comentamos que era ya de noche, y que aunque teniamos hambre, mejor quedarnos..... Nos dijeros que a 20 minutos andando teníamos varios locales, y que era totalmente seguro. Les hicimos caso, y la verdad que no se si sería por el sitio, pero ninguna sensación de inseguridad, pese a ser noche cerrrada.
- Día en ruta hasta Bloemfontein. En esta localidad visitamos un jardín botánico, y el monumento a Nelson Mandela, sin ningún problema.
- Seguimos hasta Colesberg, lugar donde descansamos. Ya ibamos acercándonos hacía la ruta Garden.
- Pasamos por Addo Nat. Park, y llegamos ya a Stormsrivier
Y a partir de aquí Ruta Garden.
Muchísimas gracias. _________________ Siempre en movimiento
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