Un largo viaje realizado en julio del 2013, con salida y llegada en Las Vegas, ciudad en la que nos casamos. Recorriendo ocho estados del Oeste de USA para conocer sus Parques Nacionales más emblemáticos, desde el Grand Canyon a Yellowstone, desde Yosemite a Arches. Autor:MurglysFecha creación:⭐ Puntos: 4.9 (47 Votos)
A: Yellowstone
B: Wendover (Bonneville Salt Flat)
C: Springville
A las 5 ya estábamos en la ducha. Teníamos por delante una dura jornada en carretera, puesto que nuestras previsiones pasaban por llegar a dormir a las inmediaciones de Provo, al sur de Salt Lake City, y antes queríamos acercarnos asimismo al desierto de sal de Bonneville Salt Flat, lo cual suponía que desde el Gran Lago Salado deberíamos desviarnos al oeste más de 350 kilómetros entre la ida y la vuelta. En el mapa anterior se aprecia bastante bien lo exigente que se presentaba a priori nuestro plan de ruta diario.
Por todo ello procuramos no demorar en exceso la salida y recogimos las cosas con cierta premura. Llenamos la nevera como cada mañana, cargamos el equipaje en el coche y, antes de hacer el check out en la recepción del hotel, llamamos a nuestras familias desde los teléfonos públicos del recinto y nos llevamos una fortísima impresión al conocer la noticia del accidente de tren de Santiago de Compostela. Una tragedia como ésta, ya de por sí muy grave, todavía te afecta más cuando te pilla tan lejos de casa. Nuestra querida Galicia, sacudida de nuevo por la fatalidad. Qué desgracia.
Un poco en estado de shock iniciamos nuestro recorrido. La idea era subir hasta Canyon Village atravesando la zona de Mud Volcano y Hayden Valley para luego girar al oeste y abandonar el parque por West Yellowstone. Justo después de LeHardys Rapids comenzaron a aparecer los bisontes, y al rato estaban ya por todas partes. Y de pronto… la traca final con la que Yellowstone quiso despedirse de nosotros: un enorme oso negro paseando tranquilamente por el arcén mismo de la carretera. Hay que decir que para divisar animales en este fantástico lugar el mejor momento del día es, sin duda, al amanecer. Con la salvedad de los bisontes, por supuesto, ya que estos se dejan ver a cualquier hora, sobre todo en la franja más oriental del parque, entre Mud Volcano y Lamar Valley.
Nos llamó mucho la atención la cantidad exagerada de humo que veíamos salir del suelo mirásemos a donde mirásemos, como si las fumarolas se hubiesen multiplicado de un día para otro. Hasta en el mismo aparcamiento del Sulphur Caldron había un pequeño agujero vallado expulsando una densa humareda. Y el Yellowstone River estaba precioso, puesto que el contraste térmico provocaba que sus aguas apareciesen cubiertas por docenas de columnas de vapor. El día había amanecido sencillamente espectacular.
Hicimos un pequeño alto en el mirador de las todavía algo brumosas Gibbon Falls y sacamos unas fotos y unas tomas de vídeo.
Al llegar al cruce de Madison, nos dirigimos al sur, porque no queríamos irnos de Yellowstone sin recorrer la Firehole Canyon Road, de la que teníamos muy buenas referencias. Sin embargo, no encontramos el desvío y, como había obras en la calzada y no se podía dar la vuelta, nos vimos obligados a continuar hasta el parking de la Fountain Paint Pot. De regreso al norte nos dimos cuenta del motivo por el cual no habíamos localizado la carretera que buscábamos: estaba cerrada, me imagino que a causa de algún desprendimiento, y habían tapado las señales indicativas con plásticos negros. En fin, que nos quedamos sin ver el cañón del río Firehole, vaya.
A continuación adjunto el vídeo en el que se recoge lo más destacado del recorrido anterior, desde Lake Village hasta la salida del parque.
Tema musical: "Common ground" (IQ)
Y, a modo de bonus track, el vídeo del oso negro.
Tema musical: "Hedgerow" (BIG BIG TRAIN)
En West Yellowstone paramos a desayunar. Mientras nos tomábamos el café y la contundente bollería americana a la que ya nos estábamos empezando a acostumbrar, María y yo repasamos en amena charla los mejores momentos de los tres inolvidables días que habíamos dedicado a conocer Yellowstone.
El pueblo está muy orientado al turismo, como es lógico, y alberga muchos establecimientos hoteleros, restaurantes, cafeterías, supermercados y tiendas como las de la foto:
Entramos en Idaho, el octavo estado de nuestro viaje. Y comenzó una larguísima travesía a través de llanuras inmensas e interminables rectas. La conducción en tales condiciones se hace bastante monótona, y para sobrellevar el muermo del mejor modo posible María echó mano de su e-book mientras que yo me entretuve, como de costumbre, con mi cotidiana ración de rock progresivo.
En un determinado momento pudimos observar, muy a lo lejos, por nuestra izquierda, las inconfundibles siluetas de las montañas del Grand Teton. Vistas desde la perspectiva opuesta a la que nosotros ya conocíamos, claro está.
Una curiosidad de esta tierra es la importancia que aquí adquiere el cultivo de la patata. De hecho, existe hasta un museo dedicado a este tubérculo en la localidad de Blackfoot. Como diría aquél, "eso ha de ser pa vel-lo". Repostamos en Pocatello y aprovechamos para tomarnos un cafetín y estirar las piernas. Las nubes habían ido apareciendo paulatinamente, y la luminosidad de la mañana decrecía poco a poco.
Algo más al sur volvimos a detenernos en un área de servicio cercana a la pequeña localidad de Downey, en medio de la nada más absoluta. Allí nos comimos unos sandwiches con ensalada y nos aprovisionamos en el pequeño supermercado contiguo. Al igual que nos había sucedido días antes en algunos pueblos de Colorado, de camino a Vernal, de nuevo ahora nos sentíamos inmersos en la América más profunda, muy apartada de los itinerarios turísticos convencionales.
No tardamos en reingresar en "nuestro" añorado estado de Utah, ya con el día bastante nublado y gris, como bien puede apreciarse en la fotografía:
Sin embargo, a medida que nos aproximábamos a las inmediaciones del Gran Lago Salado, las nubes fueron dando paso otra vez al cielo azul y despejado. Como en el Lake Powell, -casualidad o no-, la cercanía de un gran lago traía consigo una mejora espectacular del tiempo. ¡Y bien que lo agradecimos!
Rodeamos Salt Lake City y nos incorporamos a la Lincoln Highway, en dirección oeste, para llegar así a nuestro siguiente objetivo, el Bonneville Salt Flat. Juntamente con el vecino Gran Lago Salado, esta extensa llanura de sal es el último vestigio del antiguo lago Bonneville, que durante la última glaciación, hace unos 15000 años, alcanzó un tamaño equivalente al del lago Michigan y cubría un tercio de la superficie del actual estado de Utah y también algunas otras zonas limítrofes. El enorme lago se fue secando y dio lugar a las grandes salinas que cubren hoy en día buena parte de este inhóspito territorio.
Bonneville Salt Flat viene a ser una especie de Salar de Uyuni a menor escala. Y como nosotros no hemos ido todavía a Bolivia, la experiencia en el desierto de sal de Bonneville nos resultó completamente novedosa y alucinante. Y lo de alucinante lo digo en el sentido literal de la palabra, puesto que a lo largo de unas cuantas millas tuvimos la oportunidad de contemplar atónitos una sucesión de espejismos que nos dejaron con la boca abierta durante un buen rato, preguntándonos el uno al otro si todo aquello lo estábamos viendo los dos al mismo tiempo o era producto de la particular imaginación de cada cual. Primero se nos aparecieron enormes lagos en lugares donde no había nada más que sal. Después, llegamos a ver objetos blancos y negros volando por el horizonte a toda velocidad. Y ya el colmo fue cuando nos dimos cuenta de que trozos enteros de determinadas montañas... ¡desaparecían de nuestra vista para volver a resurgir instantes después! Más tarde leímos que estas ilusiones ópticas son bastante frecuentes aquí en días muy calurosos.
A unas diez millas de Wendover se encuentra el que está considerado como el mejor punto de observación del salar: se trata de un área de descanso, al borde mismo de la autopista, donde se puede aparcar el coche y caminar por una especie de playa arenosa en la que se tiene la sensación de que el agua del mar se ha evaporado dejando tras de sí un infinito manto blanco de sal. Un lugar ciertamente original e incomparable. Existe la posibilidad de acceder a este área de descanso tanto en sentido oeste -hacia Wendover- como en sentido este -hacia Salt Lake City-, pero sin duda resulta mucho más espectacular la primera opción, ya que de ese modo pueden contemplarse al fondo las montañas situadas algo más al norte, que sirven como magnífica referencia visual para darse cuenta de la verdadera magnitud y tamaño del desierto de Bonneville.
Un poco antes de llegar a Wendover está situada la Bonneville Speedway, una de las más conocidas pistas de velocidad extrema para vehículos sobre ruedas propulsados por cohetes. Ocupa una extensión de casi 15000 hectáreas y lleva albergando eventos de fama mundial desde la década de los 30 del siglo pasado.
Por su parte, Wendover es una localidad con una curiosa particularidad: un sector del pueblo pertenece a Utah, y el otro a Nevada. En el primero, se suceden los modestos moteles, las gasolineras y los supermercados. En el segundo, los grandes hoteles-casinos y los llamativos letreros luminosos. Lo que hacen a veces los límites territoriales...
Los primeros quince segundos y el último minuto del siguiente vídeo corresponden al Gran Lago Salado. El resto -toda la parte central del mismo- a la gran llanura blanca de Bonneville Salt Flat:
Tema musical: "Ann dey flon" (MINIMUM VITAL)
Dos perspectivas del Gran Lago Salado
Cinco imágenes diferentes de Bonneville Salt Flat
Repostamos en Wendover y acto seguido nos dispusimos a desandar la totalidad del camino a través de la Lincoln Highway hasta Salt Lake City. Casi 200 kilómetros. Dicho así, puede sonar a locura, pero la verdad es que a nosotros nos mereció muchísimo la pena, porque tuvimos la oportunidad de conocer un lugar extraordinario y muy diferente a todo lo que habíamos visto con anterioridad.
A lo largo de este tramo, sin duda a causa de las elevadas temperaturas que suelen alcanzarse aquí, nos volvimos a sorprender con la enorme cantidad de neumáticos reventados que alfombraban los arcenes. Nos vino a la mente el recuerdo del trayecto Barstow-Kingman, donde no dábamos crédito a lo que veíamos a uno y otro lado de la autopista.
Desde las vías de circunvalación de la ciudad contemplamos el sobrio skyline de Salt Lake City con las primeras estribaciones de la Wasatch Range al fondo.
Tema musical: "Fatal tragedy" (DREAM THEATER)
Entre Salt Lake City y Provo nos encontramos con un tráfico muy intenso. Casi tanto como el de Las Vegas. No teníamos nada reservado para dormir a la noche, así que programamos el GPS para que nos llevase hasta el Days Inn de Springville, una localidad situada apenas 6 millas al sur de Provo. Teníamos buenas referencias del hotel y, en efecto, fue una elección acertada. Uno de los mejores alojamientos de todo el viaje, moderno, funcional y bien equipado. Y el precio, razonable.
Nada más instalarnos, nos conectamos a internet para informarnos acerca del accidente de Santiago. Nos sobrecogieron las espeluznantes imágenes del descarrilamiento del tren. Cenamos en la misma habitación (unos bocadillos que calentamos en el microondas) y nos acostamos de inmediato, ya que había sido el día con el mayor número de millas recorridas -casi 700, más de 1100 kilómetros- y estábamos molidos los dos.
A: Springville
B: The Needles Overlook
C: The Needles
D: Monticello
La alarma-despertador sonó a las 5 y media. Después de la rutina diaria (duchas, equipaje, preparación de nevera…) bajamos a la recepción para desayunar en la sala contigua. Había máquina de waffles y María, que se estaba ya convirtiendo en toda una experta, se puso manos a la obra y preparó unos cuantos para los dos. Le salieron deliciosos, como siempre.
Nos pusimos en marcha en torno a las 7. Recorrimos unas pocas millas por la autopista 15 hacia el sur, pero pronto nos incorporamos a la 6 en dirección sudeste. Todo este tramo hasta llegar a Price es bastante montañoso y no resulta demasiado monótono, aunque por contra la velocidad media se resiente un tanto.
Poco después del desvío vimos un peculiar parque eólico en el que los molinos estaban situados en el fondo del valle, justo la zona más resguardada y aparentemente menos expuesta al viento. Por más que intentamos encontrar una explicación lógica para aquel supuesto despropósito, no lo conseguimos. Es obvio, no obstante, que alguna debe de haber, porque, no sé en otras cuestiones, pero en esto del aprovechamiento de los recursos energéticos, los americanos, tontos, lo que se dice tontos, no parece que sean.
Por ahí abajo sobresalen un poco las aspas de los molinos
Desde Price la orografía se suaviza mucho y el paisaje de montaña va dando paso a las grandes llanuras desérticas del sudeste de Utah. Dejamos atrás Green River y, al igual que habíamos hecho una semana antes, nos desviamos al sur por la ya familiar 191, con la silueta de las Montañas La Sal justo al fondo.
En Moab nos detuvimos un rato. Yo iba con bastante sueño y necesitaba un café y un pequeño descanso. María entró a un supermercado a hacer una mini compra y yo aproveché para esperarla en el mismo parking echándome una reparadora cabezadita de diez minutos. Me tomé luego el café con una cookie y reemprendimos la marcha. Al salir del aparcamiento intenté bajar un bordillo que resultó ser excesivamente alto para nuestro pequeño Hyundai y rasqué los bajos del coche contra el suelo. Por fortuna, sólo fue un susto, aunque la sorprendida María me preguntaba si seguía somnoliento o qué.
Estábamos en tierra de arcos naturales, y unas veinte millas al sur de Moab tuvimos la oportunidad de observar desde la misma carretera el resultón Wilson Arch.
Tema musical: "Ibby it is" (HAPPY THE MAN)
Eran ya más de las doce cuando tomamos el desvío a la derecha que a través de la 133 conduce al Needles Overlook. El trayecto hasta allí son unos 35 kilómetros asfaltados que no ofrecen grandes alicientes salvo por las estupendas vistas de La Sal Mountains. Sin embargo, al llegar al mirador la cosa cambia, puesto que la panorámica es extraordinaria. A la izquierda se ven las agujas de The Needles. Enfrente, Island in the Sky. Y más a la derecha, Dead Horse Point. Justo la perspectiva opuesta a la que habíamos contemplado siete días antes desde Grand View Point, en la zona norte de Canyonlands. Una maravilla, a pesar de que la situación del sol no era la mejor.
Tema musical: "Incomplete" (ROUSSEAU)
Antes de regresar a la 191, nos tomamos unos sandwiches y unos aperitivos en el mismo coche. Poca cosa, porque los abundantes waffles del desayuno todavía se dejaban notar.
Muy cerca del mirador de Needles Overlook sale en dirección norte una pista sin asfaltar -la 132- que se dirige hacia el Anticline Overlook, un interesantísimo punto panorámico situado frente a Dead Horse Point y las minas de potasio, y que ya habíamos visto desde abajo el día que recorrimos la Potash Road. Al llegar al cruce, interrogué a María con la mirada, pero su respuesta no dejó lugar a la duda:
- Ah, pero aún sigues planteándote meterte por esos caminos de cabras… andaaa, tira por el asfalto hacia The Needles y deja de tentar a la suerte, que al final vamos a pinchar y ya verás tú qué gracia nos va a hacer…
Y hacia The Needles nos fuimos. El acceso al parque se hace a través de la ruta escénica 211, que atraviesa el hermoso cañón de Indian Creek. Dejamos la Newspaper Rock para la vuelta y seguimos hasta la misma entrada de The Needles. Nos acercamos al Visitor Center, enseñamos nuestro pase anual America The Beautiful y nos dieron unos mapas detallados de la zona.
The Needles nos encantó. Paramos en numerosas ocasiones, -en Wooden Shoe Arch Overlook, Slickrock, Big Spring Canyon Overlook, Squaw Flat…- e hicimos un trail en Pothole Point, siempre en busca de los lugares adecuados para contemplar del mejor modo posible los formidables pináculos puntiagudos que dan nombre a este sector de Canyonlands, cuya visita merece muchísimo la pena. De hecho, no nos hubiese importado haberle dedicado un día completo, para tener así la oportunidad de llegar hasta Chesler Park, Elephant Canyon o incluso Confluence Overlook.
De regreso hacia la 191 hicimos -ahora sí- una pequeña parada en Newspaper Rock, para ver los conocidos petroglifos. Los grabados milenarios son interesantes, pero es una lástima que algunos graciosillos hayan estampado sus “firmas” en diversas partes de la piedra.
A continuación, adjunto un vídeo y varias fotografías de nuestro paso por The Needles:
Tema musical: "Trains" (PORCUPINE TREE)
Wooden Shoe Arch
Big Spring Canyon Overlook
Las Agujas de The Needles
Pothole Point Trail
Newspaper Rock
Continuamos camino hacia Monticello, en donde teníamos reservada una habitación en el Canyonlands Motor Inn. El encargado hindú de la recepción, al ver nuestros pasaportes, sacó el tema del accidente de tren y nos preguntó si vivíamos cerca de Santiago. Y claro, le dijimos que sí, que muy cerca, y que la noticia nos había afectado mucho…
Este económico hotel es sencillo, pero correcto. Ninguna queja. Nos conectamos un rato a internet en la habitación, nos dimos una ducha -mil kilómetros al sur de Yellowstone, el fuerte calor estaba de vuelta- y salimos a cenar en un restaurante del pueblo del que teníamos buenas referencias. Pedimos hamburguesas de búfalo -espectaculares, las mejores de todo el viaje-, jalapeños picantillos y unos aros de cebolla para acompañar. Todo estaba muy rico, aunque la camarera nos pareció un pelín sobrada… por no decir borde, directamente.
Después de la cena, dimos un pequeño paseo por Monticello -localidad bastante feúcha, la verdad- y cuando comenzaba a oscurecer nos retiramos a nuestra habitación. Volvimos a utilizar la conexión wifi para entrar en internet y ponernos un poco al día, pero no resistimos mucho tiempo, porque el sueño y el enorme cansancio acumulado nos vencieron muy pronto.
Una vez más, nos levantamos a eso de las 5 para arreglarnos y hablar por el skype. Cargamos todo en el coche, metimos el hielo en la nevera, y en torno a las 7 dimos comienzo al largo itinerario que teníamos por delante. Más de 400 millas -casi 700 kilómetros-. El cielo estaba bastante despejado, aunque hacia el oeste se divisaba una amenazante -y oscura- banda nubosa. Mal asunto.
La primera parada la efectuamos en Blanding, donde repostamos en un área de servicio regentada por indios navajos. Nos tomamos un café y teníamos la intención de acompañarlo con unas cookies, pero vimos la maquinita de los wraps picantes y no pudimos resistirnos a la tentación: un desayuno diferente
Nos incorporamos a la ruta escénica 95, comentadísima en el foro, y avanzamos por ella en dirección oeste hasta llegar a nuestro primer objetivo del día: Natural Bridges. En este parque se encuentran tres interesantes puentes naturales de piedra formados únicamente por la acción erosiva del agua, motivo por el cual se sitúan en el fondo de las cuencas y depresiones del terreno. Esto los diferencia de las formaciones de Arches, que se han ido originando a partir de la acción conjunta del viento y el agua filtrada dentro de las rocas y por eso suelen estar en lugares elevados y prominentes.
Dentro de Natural Bridges hay un loop bien pavimentado, de un solo sentido, que permite acceder a los miradores de cada puente y a las cabeceras de los trails que conducen hasta ellos. En el momento de iniciar nuestro recorrido por él, la mañana se había quedado ya muy gris, con el cielo casi cubierto de nubes. De hecho, a ratos parecía que comenzaba a chispear.
El primer puente que vimos fue el Sipapu Bridge, uno de los más grandes del mundo y, por descontado, el de mayores dimensiones del parque. Sin embargo, el mirador está bastante alejado y su contemplación desde arriba no impresiona de un modo especial. La denominación “Sipapu” procede del lenguaje Hopi, y se refiere a la puerta que han de atravesar las almas para alcanzar el mundo espiritual.
Hicimos también un alto en el mirador de las ruinas Horsecollar -magníficas vistas- antes de llegar al segundo puente, el Kachina Bridge, que toma su nombre de unos bailarines que juegan un importante papel dentro de la tradición religiosa de los Hopi. El puente es bonito, pero en el año 1992 se produjo un desprendimiento de más de tres mil toneladas de piedras y por eso en la actualidad se encuentra algo cambiado con respecto a las fotos que aparecen en el punto de observación, anteriores al derrumbe.
El último gran puente del parque, el Owachomo -“montón de piedras” en idioma Hopi- es el de menor tamaño de los tres, aunque contemplado desde el cercano mirador parece más grande que ninguno. El ritmo de erosión en el Owachomo es relativamente rápido, y la plataforma superior tiene ya un grosor mínimo. De alguna manera nos recordó al peculiar Landscape Arch.
Tema musical: "Marigold" (STEVE HACKETT)
Sipapu Bridge
Dos imágenes del Kachina Bridge
Owachomo Bridge
Abandonamos Natural Bridges con un buen sabor de boca, a pesar del tiempo tristón y oscuro. Retomamos la carretera 95 y nos dirigimos hacia la zona oriental del Glen Canyon -si Page se sitúa en un extremo del Lake Powell, éste sería el extremo opuesto-. El paisaje es brutal. En las inmediaciones del puente sobre el río Colorado había una concentración motera y varios policías controlaban el escaso tráfico, lo cual nos llamó la atención.
Muy cerca de allí está el imprescindible mirador de Hite, desde donde se observa una panorámica excepcional de todo el lago. A partir de ese punto, la carretera se interna durante varias millas en una asombrosa zona de rojizos cañones, a cual más hermoso, hasta llegar finalmente al territorio semidesértico que precede a la diminuta localidad de Hanksville.
Aquí dejo un pequeño resumen videográfico con algunos de los lugares más reseñables de la ruta escénica 95. No tiene desperdicio.
Tema musical: "Learning to live" (DREAM THEATER)
Diferentes imágenes de la Ruta escénica 95
Río Colorado desde Hite Overlook
En Hanksville nos desviamos a la izquierda, y nos dispusimos a recorrer de nuevo la carretera escénica 24 que tanto nos había gustado la semana anterior, aunque en esta ocasión lo haríamos en sentido contrario -de este a oeste- y con unas condiciones climáticas bastante peores. El cielo se había ya encapotado por completo, y el colorido general del paisaje era bastante menos intenso que el que habíamos tenido la oportunidad de disfrutar la otra vez. Por todo ello, atravesamos todo el tramo de Blue Valley y el desfiladero del Fremont River sin hacer excesivas paradas. Además, el acceso a Capitol Gorge seguía cerrado ocho días después a causa de las inundaciones y riadas, así que no nos quedó más remedio que tirar la toalla, resignarnos y renunciar a nuestro principal objetivo previo dentro del parque de Capitol Reef. Fue una lástima, pero al menos no se puede decir que no lo hubiésemos intentado.
Cerca de Torrey nos apeamos en un área de servicio para repostar y comernos unos burritos mexicanos. En los alrededores del pueblo nos sorprendimos al ver amplísimos espacios de terreno -campos enteros- jalonados por innumerables piedras volcánicas negras. Nos recordó en cierta medida a la zona del Navajo Lake, no excesivamente alejada de aquí.
Tema musical: "Tears" (RUSH)
Tres imágenes del Blue Valley
Tres imágenes de Capitol Reef
La primera visita al extraordinario parque de Bryce Canyon nos había causado una fuerte impresión, y por eso no queríamos finalizar nuestro viaje sin regresar allí, aunque solo fuese para echarle un breve vistazo desde los miradores a modo de despedida. Como el día seguía sin acompañar, decidimos prescindir sobre la marcha de la ruta 12 que ya conocíamos y nos dirigimos hacia Bryce a través de las carreteras 62 y 22 -por Antimony-, menos interesantes sin duda a nivel paisajístico pero que nos permitían acortar de modo notable el tiempo efectivo del trayecto.
Cuando llegamos a las inmediaciones de Sunset Point, la tarde se había quedado muy tormentosa, la temperatura era más bien fresquita y el sol que lucía a ratos se alternaba con fuertes chaparrones intermitentes. Intentamos aprovechar uno de esos paréntesis soleados para asomarnos al excepcional anfiteatro e incluso hacer un pequeño tramo del Navajo Trail que no habíamos recorrido la primera vez -la bajada más próxima al Thor Hammer-. Pero no hubo suerte, porque la intensa lluvia nos obligó a regresar al coche en un par de ocasiones, y después del segundo intento, ya calados hasta los huesos, creímos que lo más oportuno era abandonar Bryce definitivamente y continuar nuestra ruta hacia Kanab.
Tema musical: "Für ein kleines mädchen" (ANYONE'S DAUGHTER)
Tres imágenes de nuestra segunda visita a Bryce Canyon
Atravesamos por cuarta vez el Red Canyon -el día 18 habíamos pasado por allí en tres ocasiones- y nos incorporamos a la 89 para dirigirnos al sur. Al aproximarnos a Mt Carmel Junction, observamos cómo por el oeste parecían abrirse grandes claros en el cielo y, dado que Zion National Park quedaba en esa misma dirección, tomamos la decisión de improvisar un poco y acercarnos a ver la parte alta del parque a través de la Zion - Mount Carmel Highway.
Y lo cierto es que una vez que sobrepasamos el puesto de los rangers situado en la entrada Este de Zion nuestros ojos comenzaron a hacer chiribitas y nos llevamos una de las mayores sorpresas agradables de todo el viaje, porque nos imaginábamos que aquella zona tendría que ser bonita, por supuesto, pero ni mucho menos nos la esperábamos tan absolutamente espectacular y grandiosa. Las montañas que se elevan a uno y otro lado de la carretera son de una belleza incomparable, y tienen además la doble particularidad de un asombroso colorido -tonos blanquísimos y anaranjados- y un muy original aspecto estriado. Características ambas que las convertían, de hecho, en algo completamente distinto a todo lo que habíamos visto a lo largo de las últimas semanas. ¡Nadie que viaje por el sur de Utah puede dejar de visitar este rincón alucinante de Zion!
Al llegar al túnel donde comienza la bajada hacia la sección inferior del parque, estacionamos el coche y nos animamos a recorrer el trail de apenas una milla hasta el Canyon Overlook. Fantástica decisión. El sendero en sí mismo ya resulta maravilloso. De los mejores del viaje, sin ninguna duda. Precioso y no excesivamente complicado. Y la recompensa final, en forma de hermosa panorámica del cañón lateral de Zion, es la guinda perfecta del pastel. Recomendable al 100%.
Las nubes oscuras habían regresado, no obstante, y como en un par de días teníamos previsto volver a Zion para conocer su cañón principal, me prometí a mí mismo que si el buen tiempo acompañaba regresaría hasta este mirador del Canyon Overlook para disfrutar de la soberbia panorámica con sol y cielo azul. Mientras tanto, lo que tocaba era abandonar el lugar con cierta premura, no fuese a pillarnos la inminente tormenta en mitad del sendero y volviésemos a empaparnos como ya nos había sucedido en Bryce unas horas antes.
Eso sí, los tenebrosos cumulonimbos nos obsequiaron con unas cuantas imágenes inolvidables de camino a Kanab. Nuestras cámaras echaban humo. Fue el colofón perfecto para una larga jornada en carretera a través de los contrastes paisajísticos del estado de Utah: cañones, ríos, desiertos, puentes naturales de piedra, bosques, colinas multicolores, lagos, pináculos arcillosos, montañas estriadas… y ahora, por añadidura, algunas de las nubes de tormenta más hermosas que habíamos visto en mucho tiempo. Imposible pedir más.
Tema musical: "Breaking the spell" (PENDRAGON)
Cinco imágenes del Canyon Overlook Trail
Diferentes imágenes de la Zion - Mount Carmel Highway (entrada este de Zion)
Checkerboard Mesa (Zion - Mount Carmel Highway)
Nubes de tormenta de camino a Kanab
Al transitar por las inmediaciones de los White Cliffs, nos llamó mucho la atención el hecho de que unas montañas como aquellas, que tanto nos habían encandilado la tarde en la que regresábamos desde Coral Pink Sand Dunes, -cuando brillaban blancas y luminosas al sol-, en esta ocasión, con un tiempo nublado y gris, pasasen totalmente desapercibidas.
En Kanab teníamos reservada una habitación en el Aikens Lodge, el mismo hotel en el que nos habíamos alojado la semana anterior. La pareja de dueños, al vernos de nuevo por allí, reaccionaron con tal alegría y regocijo que llegamos a sentirnos un poco ruborizados por el inesperado recibimiento. Hasta nos agasajaron con una habitación bastante mejor que la de la primera vez, aunque bien es cierto que, al ser sábado, el precio de la reserva había subido casi 10 euros.
Una vez que nos instalamos en el cuarto y colocamos el equipaje, salimos a dar un paseo por el pueblo, ya de noche. Paseo que volvió a verse bruscamente interrumpido por los gruesos gotarrones que las nubes tormentosas no dejaban de descargar a cada rato. Hartos de tanto remojón, nos subimos al coche y emprendimos la búsqueda de un sitio que nos gustase para cenar. A pesar de ser un sábado de julio, tal cosa no resultó sencilla, porque apenas quedaban restaurantes abiertos en todo Kanab. Y los pocos que encontramos estaban atestados de público. Al final nos decidimos a probar en un tex-mex llamado Nedra’s Too que no nos pareció nada del otro mundo, ya que el servicio era bastante lento, el local, feúcho y la comida tampoco estaba para tirar cohetes. Pero bueno, al menos nos sirvió para quitarnos la gazuza, que a estas alturas de la jornada comenzaba a ser importante.
A las 11, nuestro récord particular tras más de veinte días en EEUU, nos retiramos a dormir. Lo íbamos necesitando.
Magnífico diario y menuda currada que os habéis dado escribiéndolo... Además, magníficamente escrito, con estilo y sin faltas de ortografía, algo que escasea en estos foros.
Os agradezco tantísima información como aportáis.
Leyéndolo he recordado algunos momentos, unos buenos y otros no tanto. Entre los primeros, la visita a Yellowstone, realmente increíble. Entre los segundos, cuando tuvimos que prescindir de visitar Grand Teton por miedo a quedarnos tirados en el momento en que empezó a salir humo del radiador del coche. Nos quedan, no obstante, todos los parques del suroeste de EE UU. por visitar. A ver cuándo podemos volver a Norteamérica. Ahora, gracias a vuestra ayuda, podremos recorrerlos más fácilmente. Os dejo todas las estrellas. Gracias.
Gracias Flotas! recomendación genial, además he visto que tienen alguna opción sin gluten (que tengo que revisar con calma si es realmente apta) y que salieron en Man Vs Food, a mi hijo le encantará porque es super fan del programa, jejejeje
Yo hice una parada por ahí hace 10 años y dedique medio día. El año pasado sin embargo solo un paseo de hora y pico. El propio Capitolio tenía para rato pero teníamos claro que no había tiempo. Pasamos por toda la zona monumental del centro religioso de la ciudad sin entrar. Cuando digo el vaticano digo funcionalmente, no artística o culturalmente hablando, no malinterpretar La oficina de turismo enfrente del Capitolio es histórica y os pueden ayudar con info para el resto de Utah.
Para mí tiene como para 2 o 3 días si tuviese tiempo infinito y nada interesante en un radio de 2000... Leer más ...
univad Moderador America 12-04-2011 Mensajes: 10456
Queda claro, pasando de SLC...nos limitamos a vuelta en coche y probar las burgers de Crown Burger. Resto de tiempo mejor chapotear en la piscina del hotel
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