EE.UU. Ruta 61 desde Chicago a New Orleans ✏️ Blogs de USA

Dia 5. INDIANAPOLIS-LOUISVILLE ( Kentucky). Distancia 113 millas.

Este segundo día de viaje era una distancia corta. Apenas un par de horas para hacer las 113 millas hasta Louisville. Al plantearnos el viaje, teniamos la opción de hacer de un tirón las 300 millas, unas 5 horas, entre Indianapolis y Nashville la siguiente parada y así ahorrarnos una noche de hotel pero nos interesaba mucho Indianapolis y queríamos hacer las visitas sin prisas, así que distribuimos las 5 horas en 2 etapas. Una primera hasta Louisville y una segunda hasta Nashville. Otra de las razones para quedarnos a mitad de camino era que nos apetecía mucho pasar el Fin de Año en una ciudad típica americana, sin demasiado interés turístico y Louisville nos pareció un buen lugar.

[align=center]Ruta de los primeros días

Salimos de Indianapolis para visitar el lugar más emblemático: la Indianapolis Motor Speedway, donde se celebran las 500 millas, la carrera de automobilismo más importante de EEUU, y otras competiciones. Obviamente para los aficionados al motor, es un paraiso y este era un punto fuerte de nuestro viaje. El tiquet de entrada (20 usd) incluye la visita guiada y pasear por la pista e incluso pisar el " brick lane". Además, los guías son grandes expertos y unos enamorados de las carreras, explicando muchas historias curiosas y anécdotas.

Circuito de Indianapolis

Otro de los puntos de interés es el Indianapolis Museum of Art ( 15 usd) Una gran colección de pintura europea y americana con obras de Rubens, Goya, Caravaggio, El Greco, Monet, Gaughin, Hopper, arte africano, culturas precolombinas, y un largo etc, además de una magnífica colección de objetos de diseño y vestuario. Una gozada. Como curiosidad, en un pasillo del museo se encuentra parte de las pinturas murales del siglo XII de la ermita soriana de San Baudelio de Berlanga, que " estaban / no-estaban ya" en 1922. Además de la colección, merece la pena visitar el jardín y el museo de esculturas al aire libre. Os dejamos el link por si quereis hacer un tour virtual : www.imamuseum.org/ ...collection

Hotel Lobby, Edward Hopper

Siguiendo con nuestra mitomanía particular, nos acercamos al polideportivo HINKLE FIELDHOUSE, escenario de la victoria de un modesto equipo de Instituto en el campeonato estatal de Indiana en 1954. Esta historia real fue narrada en la película HOOSIERS, con Gene Hackman y Dennis Hooper. Según el US Today , Hoosiers es la mejor película deportiva de todos los tiempos y ha sido incluida en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos por ser cultural, estética e históricamente relevante.




Sin prisas y para no llegar muy pronto a LouisVille conscientes que no hay mucho que hacer allí, hacemos algo muy típico que es paramos en el Outlet de turno. En este caso, el Mall OUTLET EDINBURGH que continuamente se anunciaba en la carretera I-65, a 35 minutos de Indianapolis, por la salida 76B:
www.premiumoutlets.com/ .../edinburgh. La verdad es que encontramos unos precios son muy buenos. Por ejemplo, un anorak de la marca Columbia que aquí cuesta 300 euros, allí lo encontramos por 75. Lo mismo en la tienda Nike, donde las deportivas costaban entre 25 y 50 usd. Los restaurantes, situados al otro lado de la autovia, son los típicos sin prestensiones: el Wendy's, ( una especie de McDonalds), un Taco Bell, y un APPELBEE'S, que fue nuestra mejor opción ( no quiere decir la más buena ni mucho menos saludable.. ).




Después de algunas compras y una hora de camino llegamos a Louisville. Por aquello de que era 31 de diciembre, lo traíamos reservado desde casa. A través de Booking, escogimos el LouisVille Airport East Expo Center.. Por habitación : 63 usd + Parking gratis + Desayuno. Tuvimos que pagar 10 dólares extra por la habitación, en concepto de tasa turística. Sin pretensiones, sencillo pero muy correcto para una sola noche.


Terminado el check-in, nos fuimos a cenar al Dowtonwn, cerca de 4t Street donde todo estaba preparado para la fiesta de fin de año. Eran las 7 de la tarde y la gente ya se dirigía a los locales para cenar y esperar la fiesta. Encontrar un sitio para cenar fue muy difícil, todo estaba ocupado y no aceptaban reservas, o los locales cerraban más pronto. Nos resignabamos a acabar en un McDonalds pero al final, casi por compasión nos dejaron cenar en el BBC. BLUEGRASS BREWING COMPANY. El local estaba a rebosar, con mucha gente joven. La comida era más de lo mismo: pizzas, alitas de pollo, hamburguesas, etc y no era nada del otro mundo. Eso si, una cerveza excelente y con mucha variedad, puesto que eran productores. www.bbcbrew.com/. La verdad es que al terminar el viaje, consideramos que este era el lugar donde habíamos comido peor, con diferencia.

Centro de LouisVille

Después de cenar regresamos a 4t St donde estaba todo preparado para el fin de año, con barras de bebidas, globos y mucha gente en los locales, pero casi nadie esperando en la calle. Es verdad que a una temperatura de 3 grados, no apetece estarse mucho rato en el exterior, pero igualmente nos extrañaba ver tan poco ambiente. Nos comentaron que la gente espera en los restaurantes y los bares hasta la hora del "countdown" y una vez celebrada la entrada del año, regresan a los locales donde continuan la fiesta. ¡Claro! Por eso las chicas iban con vestidos de tirantes y sin medias por la calle. Pasaban frío unos minutos, desde el parking al local y ya está. Nos pareció un poco triste, así que volvimos al hotel y vimos la celebración de Times Square por televisión. Ah, y no pudimos celebrarlo con whisky. A pesar de estar en la cuna del whisky, la ley del estado de Kentucky no permite consumirlo en ningún bar de la ciudad, ni en todo el estado.[/align].

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DIA6. LOUISVILLE-NASHVILLE (Tennesee) 175 millas.
Parada en: HongenVille (56 millas desde Louisville).






Cruzando el Clark Memorial Bridge, el puente metálico sobre el rio Ohio, llegamos a la otra orilla para ver el Skyline de la ciudad y las Cataratas del rio Ohio. Son unas pequeñas cascadas, no os espereis las del Niagara, pero el paseo por la orilla es muy agradable y las vistas bonitas.

De regreso al centro de la ciudad, dejamos el coche en Main St / 4t St y nos acercamos al WATERFRONT para ver el rio Ohio y los famosos puentes con arcos metálicos que desde ese día nos encontraríamos durante todo el viaje.






En el Waterfront, destaca el Mirador con las estatuas de los exploradores Lewis y Clark, que en 1804 recorrieron más de 13.000 kilómetros desde Pittsburgh hasta la costa del Pacífico con el fin de abrir una ruta comercial. Aunque ese día no funcionaba, al lado del mirador está el barco de vapor BELLE OF LUOUISVILLE, considerado monumento nacional.




Seguimos hasta el LOUISVILLE SLUGGER MUSEUM, el MUSEO DE LOS BATES DE BEISBOL ( 800 de West Main St). Es fácil encontrarlo porque en la fachada hay un gigantesco bate de madera de casi 40 metros, réplica del que utilizaba Babe Ruth. Como es una ciudad sin monumentos destacados, el museo con su bate es el lugar más fotografiado de la ciudad. En realidad, no es solo un museo, sino la fábrica que produce los bates de beisbol que se utilizan en las ligas profesionales de beisbol desde 1884. A lo largo de Main Street se encuentra el Paseo de la Fama del Beisbol, con reproducciones en bronce a tamaño real de los bates que utilizaron las grandes figuras como Ty Cobb, Joe di Maggio, Babe Ruth o Lou Gehrig. Como curiosidad, en EE.UU, la enfermedad E.L.A (Esclerosis Lateral Amiotrófica) es conocida como enfermedad de Lou Gehring , el jugador de los Yankees de N.York que se retiró por esta enfermedad en el año 1939.





Aunque no teníamos intencion de visitarlos, los otros "lugares de interés recomendados" de Louisville son el Centro MUHAMMAD ALI, un centro cultural con un espacio dedicado a la memoria de Cassius Clay, nacido en esta ciudad en 1942, el pabellón de deportes K.F.C Yum Center ( patrocinado por Kentucky Fried Chicken), y lo más divertido: una estatua de oro del David de Michelangelo, una réplica a escala hecha por un artista que nunca ha visto el original en Florencia. Se encuentra en Main St, cerca del Museo Slugger así que es imposible no verlo.


Y para comer, el SHIRLEY MAE'S ( 802 de S Clay St). Publicitado como el mejor de la ciudad y uno de los 75 mejores lugares de EE.UU donde comer pollo frito al estilo Kentucky. La verdad es que fue todo un acierto, sin duda. El local es muy muy auténtico en un barrio también muy auténtico. Shirley Mae's es un negocio familiar, con pocas mesas y muchos clientes esperando su turno en el take away. Shirley es la dueña, y está en los fogones a pesar de su avanzada edad. Sus hijos, casi cincuentones, charlan con los clientes , defienden a Obama y de cuando en cuando, sirven. Es todo muy auténtico: nos prepara la mesa limpiándola con toallitas de bebé y enciende un par de lamparitas de leds, como las que se usan en los campings, para que pudieramos leer la carta.






Theresa, la hija de la propietaria al ver a dos turistas de Barcelona en su local se pasó todo el rato preguntándonos como habíamos encontrado aquello, y porqué estábamos en LouisVille si no había nada qué hacer. La vamos a recordar por su frase "From Barcelona? Are you kidding me?? Quizás nos lo preguntó más de 50 veces durante la comida. Y a todos los clientes que entraban, les hablaba de nosotros. Una persona entrañable, sin duda. Y la comida!! qué decir del pollo frito! Unos platos contundentes, el rebozado secreto absolutamente delicioso, y unas raciones que además, sirven acompañado de ensalada de col y ensalada de maiz pero que en realidad, no necesitas. No tomamos postres pero todos caseros, tenían un aspecto inmejorable. Así que sin dudarlo, si parais en Louisville, teneis que ir a Shirley's Mae. Buenisimo y muy barato. El precio total de las 2 raciones que veis en la foto, costó 18 usd. Y eso incluía el abrazo de Teresa como despedida. Por un momento, ella parecía nuestra madre, diciéndonos "cuidado al volante". shirleymaescafe.com/. Está apartado del centro, y digamos que ser rápidos no va mucho con ellos, pero desde luego es una experiencia que disfrutamos muchísimo.


Además del Shirley Mae's, el segundo mejor restaurante de la ciudad para comer pollo es el KING CHICKEN KING Os dejamos la dirección por si os apetece probar. (639 de East Broadway).

Después de comer, continuamos hacia NASHVILLE por la I-65 aunque nos desviamos ligeramente para visitar HONDGENVILLE (56 millas de LouisVille). La carretera tiene poco tráfico, y una vez más, aunque parece una autovía, tiene muchisimos cruces y semáforos, eso sí, muy señalizados desde un kilómetro antes, por lo menos.





HONDGENVILLE es una población pequeña, de apenas 3000 habitantes pero famoso porqué en 1809 aquí nació Abraham Lincoln. Es el típico pueblecito americano, con lglesia, la oficina de correos y el Banco en el centro, en Town Square. En medio de la plaza, hay dos esculturas de Lincoln, una de ellas, idéntica, aunque más pequeña, a la del Memorial de Washington. En las afueras de Hondgenville se encuentra el Lincoln Memorial Park www.nps.gov/abli/index.htm, un Parque Nacional de 47 hectareas donde se conserva la cabaña donde nació Lincoln y donde se ha construido un edificio de color blanco, con una escalinata de 56 escalones y 16 columnas y ventanas. Todo un simbolismo ya que Lincoln murió con 56 años y fue el Presidente número 16 de los EE.UU.


Continuamos por la I-65 y llegamos a NASHVILLE. A través de la web de Priceline, nos tocó el Hotel PRESTON ( 733 Briley Parkway) a un precio razonable: 75 usd por noche, con parking gratis y a 15 minutos en coche del Downtown. Es un hotel confortable, y cómodo, aunque el personal de recepción es bastante mal educado. En el chec-in, ni te dan la bienvenida. Solo abren la boca para pedirte la targeta de crédito. www.hotelpreston.com. Con el coche, nos vamos a Lower Broadway Str , donde está todo el ambiente. Es el primer día que tenemos que dar varias vueltas para aparcar. Bueno, a decir verdad, es el primer día de ruta que vemos mucha gente en las calles. Además, es viernes. En algunos momentos tenemos la sensación de ser los únicos turistas porque vestimos con botas de goretex, forros polares, como si estuvieramos en el Polo Norte, mientras que todo el resto de gente lleva muchos flecos, gorros de cowboy y botas de country. Vaya, que se visten para la ocasión. En los bares, haya clientes o no, siempre hay bandas tocando en directo. Quizás es una forma de atraer al cliente, o quizás es el adn de la ciudad: hay música por todas partes, y a todas horas. En todos los locales de Broadway St. sirven comida rápida: sandwiches, hamburguesas, pollo frito, etc, y siempre acompañado de muuuuuchas patatas fritas, y los refrescos con muuuuucho hielo. Los precios, correctos: Una cerveza tipo Budweiser, 5 y un refresco, 4 usd.



Entramos en el LEGENDS CORNER, uno de los primeros locales que encontramos en Broadway St / 5th [color=][/color]Av. No tenemos ninguna preferencia pero el chico de la puerta nos resulta simpático. En todos los locales piden el pasaporte para comprobar que somos mayores de 21. Cualquier lugar de la calle parece un buen lugar para tomar una copa, solo es cuestión de escoger la música que más te gusta. Eso si, nos alejamos del Honky Town: No sabemos si es el más famoso, peró está lleno hasta los topes y la música está tan fuerte que se oye desde muchos metros más allá.


Como la comida en el Shirley's Mae había sido contundente, nos compramos una ensalada en un supermercado y cenamos en la habitación del hotel.

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DIA 7. NASHVILLE








A lo largo del viaje hemos observado que todos los cementerios, estén más o menos cerca de la población, parecen jardines mas que cementerios, sobre todo porque no acostumbran a estar vallados o cerrados con el típico muro de ladrillo u hormigón. El aspecto es muy cuidado, las tumbas a ras de suelo y señalizadas con una pequeña lápida de color blanco, todas del mismo tamaño. A lo largo de los senderos, hay muchos bancos de madera con dedicatorias a un ser querido. Pensando en el nombre, es mucho más adecuado llamarlo "jardín de la memoria" que "cementerio" a un lugar así.

Centennial Park

Regresamos a Nashville. Nos toma unos 20 minutos llegar al Centennial Park. No es una visita imprescindible, pero nos apetece visitar el parque y ver el PARTENÓN, sí, sí, una construcción de cemento a escala real que imita el famoso templo griego. Fue construido en 1907 para la Exposición Internacional de Kentucky, y aunque la idea era destruirlo después del certamen, por alguna curiosa razón triumfó la estética y el interés como el monumento, y lo dejaron allí. Dentro hay una colección de arte y una réplica de la estatua de Palas Atenea hecha en oro y marfil como la que había en el Partenón griego. A juzgar por las postales de la tienda de souvenirs, la escultura es increiblemente fea, pero la tienda está llena de gadgets y recuerdos. La entrada cuesta 10 usd y hay mucha cola. No nos apetece entrar y nos vamos. El lago que hay delante ayuda a que las fotografías queden muy bien, pero cuanto más te acercas al edificio, más artificial parece todo. A unos metros del falso-Partenón destaca una locomotora de vapor de 1880 de la linia Chattanooga - Cincinnati y que Glenn Miller inmortalizó en una canción del mismo nombre. Era un Tren-Hotel de lujo, con camarotes, salones de baile y un paradigma de la modernidad en aquellos tiempos ya que lo hacía sin paradas. Parece ser que Choo Choo, como canta la canción,imitaba el silbido tan característico del tren. La visita del parque nos toma unos 45 minutos.


Volvemos a la ciudad y visitamos el Country Music Hall of Fame (entrada 24'95 usd). countrymusichalloffame.org Es un museo interactivo para conocer la importancia del country y el sonido Nashville en la historia de la música. Sin ser unos grandes expertos en este tipo de música, visitarlo nos toma casi unas tres horas. Llegamos poco antes de las 11 y había muchisima cola. Como no habíamos comprado la entrada online tuvimos que hacer más de 40 minutos de cola. En verano debe ser tremendo!. Sin haberlo planeado, en ese instante empezaba un concierto en el Auditorio que hay en la planta baja. Todos los sábados a las 11'30 hay una "songwriter sessions" de un compositor o cantante conocido. Y gratis. Después del concierto, visitamos las tres plantas del museo.

Country Music Hall of Fame

Es un extenso recorrido por todo tipo de objetos personales de las principales figuras de la música, con muchas pantallas y audios, como los "blue suede shoes" de Carl Perkins, aunque sin duda, todo lo que sea de Elvis ocupa un lugar destacado: el famoso Cadillac de oro y el piano Kimball Gold que Priscilla le regaló. Hay objetos que llaman más la atención por su mal gusto, a nuestro entender incluso tirando a hortera, que por el personaje que lo tenía, como el el cadillac tapizado con piel de vaca, monedas, cuernos de vaca y pistolas en las puertas de Web Pierce. Pero hay mucho más. Después de un par de horas, estamos un poco saturados de audios, fotos, trajes y objetos. Es un lugar enorme, e incluso hay un centro de formación musical patrocinado por la cantante Taylor Swift, ya que fue en Nashville donde firmó su primer contrato e actuó siendo una adolescente. Terminamos nuestra visita en el Hall of Fame propiamente dicho, una sala circular donde se exponen los discos de oro de los artistas country. Con el billete del museo está incluido el tour ( y el bus lanzadera ) a los estudios de RCA Studio B, considerado" el templo" de la música. Este estudio también lo llaman el "de los 1001 Hits" porqué se calcula que allí se grabaron, como mínimo, esa cantidad. El propio Elvis grabó aquí 47 números UNO.






Después de comer unos tacos en 2nd Street, una calle llena de franquicias y restaurantes de todo tipo y precios, nos dedicamos a pasear por la ciudad. Regresamos a Lower Broadway St. Es un lugar entretenido para pasear. Lástima que los bares no tengan terrazas en la calle. Ni el clima ni la estrechez de las aceras lo permitirían. Entramos en algunas tiendas de souvenirs o de vestuario más para curiosear que para comprar, porque todo nos parecía un poco kistsch. Es divertido entrar en las tiendas de botas country y sombreros de cowboy para probarse algun modelo y quizás reirse un rato. Gastarse dinero en ellos es ya a voluntad. Por menos de 130 usd no encuentran botas.

Música en cada esquina

Lo que si es imprescindible es la tienda de Ernest Tubb, la gran figura de la música country y del estilo honky-tonk. El enorme cartel luminoso de grandes letras y guitarra roja cumple su función. Es imposible no verlo. Dentro, es otro mundo. No solo por la historia del local, que nació como una tienda de discos y lugar de ensayo para artistas ( todavía se ve el escenario al fondo del local ), sinó porque el personal que trabaja allí, es, cuanto menos, curioso. Aunque los venden en toda la ciudad, tiene su gracia comprar un cd de Tubb en la tienda que él mismo fundó. Tubb fue uno de las primeras figuras del Grand Ole Ophry, el programa de radio con actuaciones en directo más antiguo de EE.UU, concretamente desde 1925.

Imposible no entrar en la tienda de Ernst Tubb

A cinco minutos de Broadway St. se encuentra el Auditorio Ryman, un edificio con aspecto de iglesia sin campanario, que sería el kilómetro 0 de la música country y el sonido Nashville. Aquí han cantado todos, repetimos TODOS, los grandes nombres de este género desde 1943: Johnny Cash, Patsy Cline, Hanl Williams, EmmyLou Harris, y un largo etcétera. En la actualidad, es un museo con objetos de estas grandes fíguras de la música y durante algunas semanas cada año, acoge el concierto en directo. El resto del año se graba en directo en el Gran Ole Opry, ubicado en Opryland. Situado en las afueras de Nashville, desde los años 70 es un templo del ocio para que gastes dólares sin parar: tiendas, casinos, hoteles, restaurantes y un nuevo Auditorio. No teníamos ninguna intención de visitarlo pero de ser así, se nos hubieran quitado al ver las luces de neón, las grandes construcciones y las enormes caravanas que se formaban en la salida de la autopista y que pero hacen ofertas pack de fin de semana, por si os animais.







Alejándonos un poquito de Broadway St, paseamos hasta la colina del Capitolio, donde se ubica el Parlamento del Estado y que dispone de buenas vistas sobre la ciudad, y en la parte baja de la ciudad llegamos hasta el John Seigenthalers Pedestrian Bridge, el puente de hierro sobre el rio Cumberland y que ofrece magníficas vistas sobre el río y el skyline de Nashville. El puente se construyó en 1907 pero se cerró al tráfico en los años 90 porque estaba en muy mal estado, así que lo convirtieron en un puente peatonal con rampas, escalones y un lugar muy agradable para pasear. Con una longitud de casi un quilómetro, enla actualidad es uno de los puentes peatonales más largos del mundo. [/align]


Por la tarde noche, cenamos en The Stillery en 2nd Av. St. Es un lugar con buena música en directo mientras cenas. Es mejor subir al primer piso. Una ensalada Cesar contundente y una hamburguesa, con refrescos, todo por 28 usd. www.stillerynashville.com/


[size=18]Nos tomamos una cerveza en el Legends Corner porque la banda que tocaba en directo nos gustó mucho y no nos defraudó. Eso sí, acordaros de llevar siempre el pasaporte porque miran la edad para entrar en cualquier local.

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