Tres semanas en Grecia por libre (2022) ✏️ Blogs de Grecia

“Y tras la tempestad llegó la calma. Zeus con coja confesados...”

Meteora (II)
Con cierto miedo nos despertamos, a expensas de Zeus y de cómo había ido la noche.

Nos constaba que había diluviado, pero cuál fe nuestra sorpresa al ver que el día había amanecido bastante mejor de lo que esperábamos, con un tímido sol ya asomando entre las montañas.

Así que, aliviados, nos fuimos a desayunar.

El desayuno se sirve normalmente en la terraza, pero por aquello de la lluvia nos quedamos en el salón.
Fue muy bueno y variado, tipo buffet, casero y con mucho producto local (del mismo huerto, lleno de árboles frutales).

Tenían 4-5 platos que elaboraban a diario. Que recordemos, hummus de fava, ensalada con bulgur (tabbule), champiñones aliñados y ensalada de lentejas. El único problema es que estaban demasiado insípidos, les faltaba algo de sal. Pero se agradece encontrar platos de la zona.

Monasterios de Meteora
El orden de visita es totalmente libre, ya que dependerá mucho del día en que se realice y de los medios con que los que cuente cada persona.

Nosotros íbamos en coche, así que los tiempos en los desplazamientos se reducen bastante.

Sólo comentar que el “shock” turístico fue muy grande. Veníamos de zonas del Peloponeso con bastante afluencia de visitas, pero de modo escalonado. Y algunos sitios, incluso con poca gente.

Lo de Meteora es horrible, miles de personas visitando a la vez 5 monasterios (casi siempre hay uno que cierra). Lógicamente, en cada uno de estos monasterios te encuentras a cientos de personas visitándolo al mismo tiempo, sin horas de baja afluencia. Pero es lo que hay, y te terminas acostumbrando.
Sólo hay que hacer unos rápidos cálculos para ver el dineral que sacan en un solo día sólo con entradas.
Algún guía que pasaba por allí se atrevió a decir a su grupo que posiblemente fueran más de 13 millones de euros los que sacaban anualmente sólo en entradas teniendo en cuenta los seis grandes monasterios. Una locura.

Como todos los monasterios son bastante similares, y no queremos ser pesados, sólo comentaremos el orden de visita y algunos básicos. Como hay cierta confusión respecto a los horarios en diferentes webs oficiales y "oficiosas", podemos confirmar que estos son los que aparecen en los carteles de las entradas de los monasterios:

Monasterio de Varlaam
goo.gl/maps/dt6ZAFEmiCFzsSNm8
odysseus.culture.gr/ ...bj_id=5407
9-16 (cerrado los viernes)
Una hora de visita

Monasterio del Gran Meteoro
goo.gl/maps/XiJSEQEJm9unJRp69
odysseus.culture.gr/ ...bj_id=5281
www.meteoromonastery.gr/
9:30-15:00 (cerrado los martes)
Hora y media de visita
El más grande (300 escalones)

Monasterio de San Esteban
goo.gl/maps/3Gbe2asp1YHBsEb5A
odysseus.culture.gr/ ...bj_id=5361
9:00–13:30 & 15:30–17:30 (cerrado los lunes)
50-55 minutos de visita
Este fue uno de los que más nos gustó. Está regentado por monjas, que aunque sean de medio-clausura tienen muchas ganas de tratar con los visitantes. Una de ellas nos acompañó durante bastante rato y nos explicó muchos de los frescos. Un encanto, con un dominio apabullante del inglés

Monasterio de Roussanou
goo.gl/maps/y4kTZECnwHbtTRnn6
odysseus.culture.gr/ ...bj_id=5383
9-16:30 (domingos 10-16:30) [cerrado los miércoles]
35 minutos de visita

Monasterio de San Nicolás
https://goo.gl/maps/iPiSjMvdjPeXkNQy8
odysseus.culture.gr/ ...bj_id=5301
9-17 (abierto todos los días)
45-50 minutos de visita
Es el más pequeño, pero tiene unas geniales vistas (y muchísimos escalones)

La meteorología, contra todo pronóstico, nos respetó casi todo el tiempo. Comenzó a chispear un poco en el último monasterio, y un poco más tarde comenzó a llover.

Nuestro plan era tener la tarde libre para hacer senderismo, pero por momentos se nos truncó.

Para almorzar, sin prisa alguna, cogimos el coche y nos acercamos a Kalambaka.

Comimos en Polyzos (goo.gl/maps/c6gRFeqgprVKb79e9)
Era algo tarde, pero aún había alguna mesa ocupada por locales y algún turista.
Allí tomamos algunos de los mejores vinos del viaje. En concreto, dos rosados de gran calidad. Eso sí, bien cobradas las copas.

Comimos súper bien, comenzando con las típicas hojas de parra cocinadas y rellenas de arroz. Después seguimos con dos primeros platos para enmarcar, noodles (en realidad eran una especie de tallarines) con cordero guisado (era como un codillo de grande) y kleftiko (guiso con cordero, verdura y queso, hecho al horno a fuego lento y servido sobre un papel de horno; o papiro, según ellos).

Muy buena relación calidad precio.

El día “abrió”, y a pesar de la copiosa comida nos animamos a hacer una ruta.
Teníamos en mente visitar un monasterio que se sale del circuito conocido: Ypapanti old monastery (goo.gl/maps/gdqyKPtNhYHBdf8F8)

Los horarios eran muy ambiguos, y mucha gente comentaba que siempre estaba cerrado.

No teníamos mucha idea sobre cómo llegar, así que nos dejamos llevar por Google.

El camino hacia el monasterio empezaba justo en nuestro hotel, así que más fácil imposible.

No sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, pues había llovido una barbaridad desde hacía dos días.

Tirando de señal GPS (porque hay muy poca cobertura) nos fuimos acercando.

Nuestro consejo es que NO merece la pena coger el coche. El comienzo del camino es infernal, con una rampa muy empinada de grava suelta y muchos agujeros. Después mejora hasta llegar al final de la ruta, pero entendemos que este camino merece la pena hacerlo a pie.

No es fácil llegar, ya que el camino no está debidamente marcado. Tan sólo ayudan unas señales rojas relacionadas con una ruta en bici.

Afortunadamente llevábamos repelente de insectos en la mochila, porque una nube de mosquitos nos persiguió durante todo el camino. Nuestra enhorabuena al laboratorio de Deliplus, jejeje.

Llegamos al monasterio y, como era previsible, estaba cerrado. Pero al menos subimos y disfrutamos de las vistas (y el reto, claro está).

Como nos va la marcha, vimos una montaña cercana con una gran bandera griega (goo.gl/maps/1gehxbnN8Jk6Xysv6).

Era complicado saber cómo acceder, ya que la vista satélite no ayudaba mucho que digamos.
Casualmente pasó una chica haciendo trail (corriendo por la montaña, vamos), que nos dijo qué camino y bifurcación tomar.

Entre la paz del camino, donde no nos encontramos con nadie más, y las vistas que disfrutamos desde lo alto de la montaña, fue una experiencia fascinante y casi espiritual.

Entre la ida y vuelta al hotel tardamos unas 3 horas, así que se nos hizo un poco de noche.

👉 Ver Etapa: Día 6. Peloponeso: Meteora (II) ⏫ Volver arriba Compartir:

"Tanto apuramos, que a Creta casi no llegamos"

Meteora – Atenas - Creta

Último día en el Peloponeso / Grecia continental. Por delante varias horas de coche para llegar a Atenas y coger el vuelo a nuestro próximo destino, la isla de Creta.
Aun así, como viene siendo habitual, buscamos aprovechar lo máximo posible el día.

Tras el rico y completo desayuno y la enésima carga de maletas nos sacamos de la manga una visita antes de dejar Meteora.

Siguiendo las indicaciones de una forera, fuimos a buscar las casas-cueva de San Antonio, o similar.
Nos guiamos en principio por esta indicación: goo.gl/maps/G6DPUaRVUsCZr4s57

Pero tras dar alguna que otra vuelta por los alrededores y preguntar a los simpáticos vecinos, no dimos con el acceso en concreto. Al enseñarle la foto a una de las vecinas directamente nos mandaba a Kastraki.

No lo consideramos tiempo perdido, ya que nos sirvió para conocer una joya de iglesia que jamás hubiéramos visitado, al estar fuera del circuito más conocido: Byzantine Church of the Dormition of the Virgin Mary (goo.gl/maps/pduYZQZUQBiGdFd68).
odysseus.culture.gr/ ...bj_id=1703

Aunque no se ponen muy acuerdo sobre su fecha de construcción, sí que coinciden en que esta iglesia bizantina se erigió sobre los cimientos de una basílica paleocristiana anterior.
El interior de la iglesia está completamente decorado con frescos de finales del siglo XI y principios del XII, bastante bien conservados. Lo más recientes son del siglo XVI.
Incluso aún se conserva un trozo de mosaico original.
Si estáis por la zona merece la pena dedicarle media hora de visita. El coste de la entrada es de 2 €, y tiene una pequeña tienda para comprar algún recuerdo.

Teníamos anotada la visita de este punto de interés: Panagia Church, Agios Nikolaos of Badovas (goo.gl/maps/Vv1bpPyw5MqQgom46)
Pues bien, creemos que era justo lo que andábamos buscando. Resultó ser un monasterio en activo, pues vimos a un monje asomado a la terraza. Hay un acceso asfaltado a pie, pero no se permiten visitas.

Desde allí hay pudimos ver lo que parecía ser otro monasterio: Hermitage (goo.gl/maps/7FJbM1tSe2YNjHiH6)

Ya sí que parecía que partimos hacia Atenas...o no

En nuestra ruta teníamos previsto parar en el paso de las Termopilas y conocer un poco más sobre la vital batalla (que todo el mundo conoce gracias a la película 300) que allí tuvo lugar.
es.wikipedia.org/ ...C3%B3pilas

Para desviaros de la carretera/autovía que lleva a Atenas tendréis que pasar por un pequeño peaje de unos 2 € de coste, para que no os extrañe.

Como puntos de interés de obligada visita:
Epitafio
goo.gl/maps/Dv3cgbqunuM8epUD6

Homenaje a Leónidas y los 300 espartanos
goo.gl/maps/Mbbzmz6JxDCDxFqK8

Homenaje a los 700 tespianos (los grandes olvidados de la batalla)
goo.gl/maps/KiR8HBCDDEtAsWhv8

Manantial
goo.gl/maps/NcpMfNj7t3of7Hy5A
Ya que estáis allí, ¿por qué no meter los pies en aguas termales recién salidas del averno? Azufre por doquier.

Terminada la parada en las Termópilas retomamos el camino a Atenas

Pero como no dejamos de inventar, se nos pasó por la cabeza buscar otra parada intermedia. La elegida fue Tebas.

No teníamos referencias actuales en el foro, pero allí que nos plantamos para visitar su museo arqueológico (goo.gl/maps/Fs1ZJ9NCUugtnSFP8).

Hemos de reconocer que se nos fue el santo al cielo a pesar de tener que coger un avión…nunca mais, prometido.

El museo de Tebas está muy bien organizado. Entendimos muy bien los diferentes periodos históricos de Grecia, ya que la vista comienza con un gran mural a modo de esquema cronológico y las salas están igualmente ordenadas, con un recorrido muy bien diseñado.

Tuvimos que visitarlo rápido, lamentablemente, en poco más de una hora. Si no, no llegaríamos a tiempo al aeropuerto.

No es tan espectacular como otros grandes museos griegos, en parte por no haber destacados asentamientos cercanos (porque el material más preciado está en los principales museos), pero resultó ser muy completo, interesante y didáctico.

Destacan los restos y objetos de la antigua Beocia. Ahí se incluyen las ciudades de Tebas, Platea (donde se produjo en el año 479 a. C. la última batalla de la segunda Guerra Médica: liga panhelénica vs las tropas del imperio persa de Jerjes) y Tespias (lugar de origen de los compañeros de batalla de los espartanos que antes comentamos en la batalla de las Termópilas).

Si pasáis cerca, un dudéis en dedicarle una vista de 2 horas al menos.

Llegamos al aeropuerto de Atenas con el tiempo justo de dejar el coche en la misma terminal de salidas, facturar maletas (ya sin colas, éramos los últimos) y acceder a la puerta de embarque.
Nos encontramos con un bonito retraso de una hora, así que de poco nos sirvió el agobio de la vuelta corriendo.

Por casualidad vimos que, con nuestro billete (como explicamos en la etapa 0 del diario) teníamos acceso a una salda de descanso (lounge) de la compañía Sky Express.
Allí pasamos tranquilamente la hora de retraso descansando, comiendo y bebiendo.

En el aeropuerto no se dignaron a actualizar el estado del vuelo en pantalla (seguía embarcando…), así que nos fuimos a la puerta de embarque con algo de antelación por lo que pudiera pasar. No fuera a ser que saliera antes el vuelo y nosotros dándole al ouzo…

Entre una cosa y otra llegamos al aeropuerto de Heraklion pasadas las 20:30 horas. Es decir, noche cerrada.

Tras recoger maletas facturadas (que tardaron lo suyo), el coche de alquiler y repostar combustible aún teníamos por delante 2 horas, dirección Rétino, hasta llegar a La Cánea. Esta sería nuestra base durante 4 días/noches para visitar el oeste de la isla.

Fue una experiencia única conocer, sin anestesia, las sinuosas carreteras de montaña cretenses en plena noche y casi sin ninguna farola o luz auxiliar. Esto no era el Peloponeso ni la Grecia continental con sus autovías de peaje, sino la jungla. Y encima plagada de radares, como nos advirtió el hombre de la empresa de alquiler de coches. Paciencia y poquito a poco.

Llegamos La Cánea pasadas las 23 horas, entre una cosa y otra.

En los últimos kilómetros de carretera nacional (algo más decente) nos encontramos una cosa súper rara. Multitud de coches aparcados en doble fila en plena carretera y un atasco monumental. Y mucha gente andando por los arcenes y con bolsas.

Y más adelante empeoró la cosa, cientos de personas, organizadas en pequeños grupos, haciendo lo que parecía ser senderismo nocturno junto a la carretera sin apenas luz. Vamos, un peligro.
Luego nos fuimos a enterar que ese día, el 27 de agosto, era la festividad de Agios Fanourios, un santo mártir muy venerado a quien se encomiendan cuando algo se pierde.
Las familias celebran una especie de verbena en torno a una iglesia cercana (goo.gl/maps/gBV1wowCVgK7AYvq9), situada en pleno bosque. Allí acuden con una fanouropita, un pastel típico que cocinan en honor al santo y que degustan en comunidad.

Prescindimos de la cena, ya que hicimos un buen almuerzo/merienda en el aeropuerto. Y, la verdad, estábamos deseando de coger la cama por banda y descansar.

Elegimos una zona que dista bastante de la que suelen usar otros viajeros: Kalyves.
Este pueblo está, para que os hagáis una idea, a más de 20 minutos del centro de Chania.
No nos importó, y menos teniendo coche, ya que encontramos unos apartamentos con vistas al mar que tenían muy buena pinta: Porto Kalyves Aparthotel (goo.gl/maps/vhrbvkvwExCUH8946)

Pagamos unos 70 € la noche en régimen SA, pero le sacamos bastante partido. Bonita terraza para desayunar y cenar, amplio, buena cama, moderno y limpio. Incluso aprovechamos una lavadora comunitaria para lavar algo de ropa acumulada de la semana.

Justo al lado está el restaurante de los dueños de los apartamentos, Cactus (g.page/cactuscoffeekalyves) que tiene muy buena fama por sus desayunos. Allí fue donde nos recibieron y entregaron las llaves. El chico fue muy amable y atento durante toda la estancia.

Queríamos tranquilidad, facilidad para aparcar y no tener que dar muchas vueltas para salir los cuatro días que estaríamos por allí. En nuestra opinión, fue una muy acertada decisión quedarnos aquí.

👉 Ver Etapa: Día 7. Meteora-Atenas-Creta ⏫ Volver arriba Compartir:

De ruta por Samaria

Antes de comenzar esta etapa, os remitimos al hilo del foro sobre la Garganta de Samaria, que nos sirvió muchísimo de ayuda:
www.losviajeros.com/ ...p;t=257454

Hoy dedicaremos toda la jornada para disfrutar de naturaleza, montaña, senderismo y playa en el Parque Nacional de la Garganta de Samaria.

Encontraréis toda la información actualizada en su web oficial:
www.samaria.gr/

Mapa completo

Como teníamos coche de alquiler, lo utilizamos para desplazarnos hasta allí.
Hay buses que salen desde Chania, pero nos pareció absurdo teniendo coche. Tan sólo hay que organizarse un poco y tenerlo todo claro.

Como somos precavidos, y teníamos fijado qué día iríamos, reservamos tanto el billete del ferry como el del autobús.

Optamos por el ferry que va desde la playa de Agia Roumeli hasta Sougia, operado por la empresa Aanendyk (anendyk.gr/routes/)
Tiene un coste de 13 € por persona y trayecto.
El horario en verano sólo había un ferry diario, que salía a las 17:30.

También compramos de manera anticipada el ticket del autobús, operado por la compañía Ktel, que nos llevaría desde el puerto de Sougia a Xyloskalo, entrada oficial al Parque Nacional de la Garganta de Samaria.
Salía, en teoría, a las 18:15, aunque se supone que esperan a que llegue el ferry.
No es estrictamente necesario reservar con antelación ambos tickets, pero nos quedamos más tranquilos al tener la duda de si habría pocas plazas en plena temporada estival/alta.

Retomamos la ruta.

La carretera hacia la garganta es lenta, con poca visibilidad y muchas curvas. Aunque el principal hándicap es el tema de las cabras, que se cruzan en plena carretera e incluso llegan a ocupar ambos carriles... Mucho ojo con eso.

Estábamos cansados de la paliza del día anterior, así que desayunamos tranquilamente y salimos a eso de las 8 horas.

A las 9:15 ya estábamos en Xyloskalo. Este es el enlace para no perderse: goo.gl/maps/TyjJeEjQhtS2K5326

El parking es de pago, con un coste de 5 €. Hay sitio donde dejar el coche en los alrededores, pero no nos compensaba dejar el coche en el arcén.
Id pronto, porque las plazas de aparcamiento son escasas.

La entrada al parque nacional cuesta otros 5 €

La ruta es sencilla, a la par que masificada. No sabemos cómo estará en julio, pero a finales de agosto parecía aquello una feria.
Los dos primeros kilómetros fueron algo decepcionantes por la cantidad de gente que había y el atasco que se formó. Pero a medida que íbamos avanzando y había más espacio y ya pudimos movernos con más libertad.

Poco a poco va mejorando la cosa y termina resultando espectacular.

Hay fuentes de agua potable y áreas de descanso cada 1-2 km, más o menos. Así que sólo tenéis que llevar botellas vacías para ir rellenándolas.
Es muy aconsejable llevar calzado básico de senderismo, o similar, con buena suela, pues gran parte del recorrido se hace en tramos de guijarros algo resbaladizos.
Y, por supuesto, protector solar, toalla y bañador. Poco más.

Esta maravillosa ruta de 16 km se hace, parando lo justo para beber, ir al baño (hay algunos en las zonas de descanso) y las típicas fotos en unas 5 horas.
Son 14 km hasta salir del parque nacional y 2 km adicionales para llegar a la playa de Agia Roumeli (goo.gl/maps/DKv8g8fk2FrUGohj7).
Para los perezosos, hay bus hasta la playa por 2€ para salvar ese último tramo.

Almorzamos muy bien en Taverna Paralia (g.page/paralia-taverna-snack-bar), con unas hermosas vistas. Pagamos 45 € por: bebidas (cerveza y vino), ensalada de pulpo, boureki (lasaña de patata y calabacín y hierbabuena), guiso de cordero (diríamos que cabra más bien), café griego y yogur con miel para dos.
Tras el almuerzo nos fuimos a la playa. Es pedregosa, pero el agua era especialmente trasparente y limpia.

Estuvimos allí hasta las 17:15, pues el ferry salía las 17:30. No es necesario correr, pues tiene suficiente capacidad para transportar a todo el mundo.
Se nos hizo un poco largo el trayecto: tardó más de 50 minutos en llegar a Lougia.

Estábamos con la mosca detrás de la oreja porque el bus hacia Xyloscalo salía a las 18:15 e íbamos tarden, aunque confiamos en el mensaje de su web donde indican que esperaba a que llegue el ferry...

Y así fue, aguantaron hasta las 18:30 para que llegaran todos los viajeros que venían en el ferry. No es necesario correr, pues no hay pérdida. Los buses se ven desde el muelle donde atraca el ferry, a no más de 3 minutos a pie. Basta con seguir la senda de turistas cansados, jejeje.

El bus paró rigurosamente en la entrada de la garganta una hora después de su salida del puerto de Sougia.

Así que pasadas las 19:30 nos montamos rápidamente en el coche y pusimos rumbo a La Cánea para evitar el atasco de coches saliendo del parking de la entrada.

Paramos en un supermercado de camino para comprar comida para el resto de días, ya que el apartahotel tenía cocina completa y nos apetecía quedarnos allí un par de noches al menos cenando en paz y tranquilidad.

👉 Ver Etapa: Día 8. Creta (I). Garganta de Samaria ⏫ Volver arriba Compartir: