Trekking en Nepal: Annapurna Circuit y Mardi Himal ✏️ Blogs de Nepal

Datos de la etapa:
Altitud ganada: 497 m
Ascenso total del día: 655 m
Elevación máxima: 4067 m
Distancia recorrida: 8.2 km
Tiempo: 3h 20m



En mi planning original, mi idea para este día era llegar solo a Khangsar, que está solo a un par de horas de Manang, para hacer el ascenso más gradual. Pero el día siguiente sería largo y más duro, y el guía nos sugirió llegar hasta Shree Kharka en lugar de Khangsar, lo que suponía ganar 500 m de elevación esa noche, que está al límite de las recomendaciones (300-500 m por día). Nos pareció buena idea, sobre todo teniendo en cuenta que quizás nos estábamos pasando de precavidos, ya que mucha gente llega directamente a Tilicho BC desde Manang en un solo día (algo que yo ni me planteaba, no solo por la altitud sino porque es muy cansado). Shree Kharka era un buen término medio.


Salimos de Manang sin prisas, pasadas las 9, y enseguida el camino se desvía de la ruta principal del AC para adentrarse en el valle que lleva a Tilicho Lake. El ascenso es gradual y sencillo, pero este tramo fue de lejos el que más tráfico (y por tanto polvo) tenía de todo el recorrido. El camino está lo suficientemente bien como para que puedan circular coches y motos hasta Khangsar, y nos encontramos con muchísimo tráfico. Por lo visto, Tilicho Lake es una peregrinación casi obligada para la juventud nepalí, y muchos lo hacen en plan exprés: coche o moto hasta Khangsar, seguido de, en muchos casos, caballos para llegar a Tilicho BC y hasta el propio lago, porque muchos de los que quieren ir a hacerse fotos en el lago para IG no están en forma como para ir andando. Esto se traduce en mucho tráfico, mucho polvo y mucha basura, con diferencia el tramo más sucio del circuito. Una pena, pero los estándares medioambientales de los turistas locales están a años luz de los internacionales.



En un par de horas llegamos a Khangsar y paramos a comer en una teahouse (Maya Hotel) que llevaba apuntada por si dormíamos allí. La comida era muchísimo más barata de lo que habíamos visto en Manang, quizás porque a pesar de estar a más altura, tiene menos afluencia de gente. Comimos bastante bien, la verdad, y después nos dimos una vuelta por el (minúsculo) pueblo.


El camino sigue ascendiendo gradualmente, siempre con vistas al valle y al imponente Tilicho Peak al fondo. En la falda de la montaña podíamos ver el camino que seguiríamos al día siguiente, por la infame zona de avalanchas que hace que algunas guías califiquen la excursión a Tilicho de “peligrosa”.


Justo antes de llegar a Shree Kharka hay un pequeño y colorido monasterio budista al que no pudimos entrar pero que es de lo más fotogénico.


Llegamos a Shree Kharka a eso de las 2:15 y tomamos posesión de la habitación. Nos quedamos en el Mountain Eco Cottage porque no había habitaciones en el que yo prefería (Hotel Tilicho Peak). De primeras nos dieron una habitación con baño de letrina y después de quejarme e insistir un poco, nos cambiaron a una con baño occidental, normalita pero con enchufes. Después de una semana de trekking habíamos decidido que las mejores habitaciones son las que tienen el trío ganador de mesa (suena simple pero no sabéis lo útil que resulta una mesa para colocar cosas y gestionar la mochila), ganchos en la pared para colgar la ropa, y enchufes. A esta habitación le faltaba la mesa pero nos tendríamos que conformar. La ducha de gas estaba incluida y nos sentó de maravilla. La comida estaba muy buena, pero tuvimos cortes constantes de luz y por tanto de wifi, y claro, cuando estás allí tirado toda la tarde, se nota. Esa noche había muchísima gente en el comedor, que a pesar de ser inmenso estaba a rebosar, y hubo incluso quien tuvo que dormir en el comedor porque no había habitaciones. En Shree Kharka confluyen quienes están subiendo a Tilicho con quienes están volviendo (nosotros mismos nos quedaríamos allí a dormir en un par de días), y suele haber tapón.

Seguíamos encontrándonos bastante bien, sin más dolores de cabeza ni otros síntomas de AMS. Esa noche mi saturación andaba entre 85 y 90% así que tenía muchas esperanzas de poder llegar a Tilicho Lake sin problemas…

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Datos de la etapa:
Altitud ganada: 100 m
Ascenso total del día: 363 m
Elevación máxima: 4270 m
Distancia recorrida: 6.4 km
Tiempo: 2h 30m



Esa mañana fue la primera vez que nos encontramos con que no había agua corriente porque las tuberías estaban congeladas. Se empezaba a notar el frío y la altitud, pero no era ni mucho menos tan horrible como me lo había imaginado. Por la noche en el saco no pasábamos nada de frío y luego durante el día como hacía tan bueno se estaba muy bien al sol. Creo que normalmente hace más frío en noviembre, pero por lo visto el año pasado fue inusualmente cálido.


Este día resultó ser más corto y sencillo de lo que esperaba. El camino sigue ascendiendo gradualmente durante más o menos una hora hasta llegar al punto más alto (4270 m), para luego undular suavemente (lo que ellos llaman “Nepali flat”) hasta Basecamp. En este tramo está la zona de avalanchas que se recomienda recorrer por la mañana, antes de que el sol caliente la montaña. Por lo visto el calor hace que las piedras y la grava se “suelte” y hay más peligro de desprendimientos por la tarde.


Empezábamos a tener muy buenas vistas de Khangsar Kang, el pico que Maurice Herzog llamó Roc Noir (roca negra, porque es tan vertical que la nieve no agarra) cuando en su expedición de 1950 intentó llegar a la cima de Annapurna I a través de él. Khangsar Kang, con sus 7485 m, es la confluencia de 3 crestas: una desde Annapurna III y Gangapurna hacia el este, otra desde los Nilgiri y Tilicho Peak hacia el noroeste, y otra desde Annapurna Fang y Annapurna I hacia el suroeste. Cuando Herzog, desesperado por ser el primer montañero en conquistar un 8000 y habiendo sido derrotado por Dhaulagiri (8167 m), cruzó el Mesolanto Pass desde Jomson hasta Tilicho Lake pensando que podría llegar al Annapurna I desde allí, y se encontró con una enorme pared vertical infranqueable desde Annapurna III hasta Nilgiri North, la llamó La Grande Barriere. La ruta desde Manang hasta Tilicho Lake discurre paralela a esta “gran barrera” y las vistas son sencillamente espectaculares durante todo el camino.



Cuando estaba investigando esta etapa de la ruta me encontré con información contradictoria y bastante confusa sobre el camino a partir de Shree Kharka. Por lo visto hay un “upper track” que discurre por encima de la zona de desprendimientos, ascendiendo hasta 4700 m antes de bajar hasta Tilicho BC. Algunas guías antiguas indican que esta ruta es más segura, pero en realidad no es así: el “lower track” ha mejorado mucho en los últimos años, hasta el punto de que la ruta alternativa por arriba está cerrada y en desuso. Es cierto que el lower track tiene un tramo largo atravesando la zona de desprendimientos por un camino relativamente estrecho por gravilla suelta, y que si te descuidas puedes acabar rodando hasta el fondo del valle y terminar en el río, pero no es tan peligroso como lo pintan. Y es increíblemente fotogénico:


Llegamos a Tilicho BC bastante pronto, poco después de las 11:30, y teníamos el resto del día por delante para descansar y reponer fuerzas para el día siguiente, que nos iba a hacer falta. Lo mejor de llegar tan pronto es que puedes ducharte sin miedo a morir de hipotermia a pesar de los 4200 m, y lavar algo de ropa también porque el sol pega con ganas a esa altura. El hotel (New Tilicho BC) estaba bastante bien, y lleno, con algunos porters durmiendo en tiendas de campaña fuera. La habitación tenía el trío ganador de enchufe, mesa y ganchos, y la ducha de gas estaba también bastante bien. El comedor fue de los mejores del viaje, con asientos muy cómodos y ventanales enormes donde pegaba el sol con ganas, de forma que pasar allí la tarde leyendo y mirando las fotos del día fue todo un placer. La comida, sin embargo, fue bastante decepcionante. Seguíamos encontrándonos bien, aunque mi saturación al llegar al hotel había bajado a 77%...

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Datos de la etapa:
Altitud ganada: -100 m
Ascenso total del día: 1192 m
Elevación máxima: 5005 m
Distancia recorrida: 17. 6km
Tiempo: 7h 40m



Uno de los días grandes de todo el circuito, y también uno de los más duros. Lo más habitual es empezar este día antes del amanecer, en parte porque así evitas el pico de gente, y en parte porque a media mañana empieza a soplar viento en el lago y se pueden meter las nubes, así que hay quien antes de las 5 ya está andando. Yo dije que las 6 me parecía mucho más razonable, y eso hicimos. A esa hora todavía no había amanecido pero había suficiente luz como para no necesitar usar el frontal. Hacía frío y empezamos a andar con el plumas puesto, pero en cuanto empezamos a subir entramos en calor y en cuanto salió el sol nos sobró el abrigo.


El ascenso es continuo y sin tregua. No es particularmente empinado pero a más de 4000 m cada paso es un triunfo. Vimos muchos, muchísimos caballos, sobre todo con turistas indios, mayoritariamente jóvenes. Recuerdo uno, un chico todo repeinado, que iba fumando en el caballo, y cuya mayor preocupación era no despeinarse para luego salir bien en la foto de IG. Tengo poca paciencia con ese tipo de gente. También había turistas indios andando, y alguno hasta llevaba una mini botella de oxígeno. Ya os conté que muchos hacen esta excursión sin aclimatar correctamente, y luego pasa lo que pasa… justo ayer leí que esta semana ha muerto un turista en Tilicho por mal de altura, un coreano de 65 años. El mal de altura mata, y le puede pasar a cualquiera.



Los caballos levantan mucho polvo y entre eso, y que había bastante gente andando también, este tramo fue de los más masificados que recuerdo. La primera parte es un camino relativamente estrecho parecido al que habíamos seguido el día anterior. Al cabo de 3.4 km llegas a un baño muy rústico y empieza una zona de zigzags. Cuando por fin llegas arriba y piensas que te queda poco te das cuenta de que estás a 4800 y pico y todavía que queda un poquito por subir. Este último tramo para mí fue el más duro de todo el circuito. Esos últimos 2 km, 150 m de ascenso, fue la peor hora del viaje. Me empecé a encontrar mal, cansada como en mi vida, me costaba respirar y pensé que no iba a llegar al lago. Iba muy muy despacio, y cada paso era un esfuerzo hercúleo. Pero ese el truco: tienes que ir despacio, y centrarte en el siguiente paso. Y en el siguiente. Y en el siguiente. Y no pensar más allá. Y así, poco a poco, llegué a Tilicho Lake. Cuando por fin llegamos, el guía enseguida se dio cuenta de que algo me pasaba porque lo primero que hice fue sentarme en lugar de ponerme a hacer fotos. A esas alturas ya me conocía lo suficiente como para saber que si no hago fotos al llegar a un sitio tan impresionante, malo. Necesité un rato sentada para recuperarme un poco y animarme a sacar la cámara. El paisaje que teníamos delante era, sencillamente, espectacular. Es difícil describirlo con palabras, y las fotos no le hacen justicia. Había mucha gente, eso sí. Y hacía frío, el viento era helado, y las manos se congelaban enseguida. No me quiero imaginar el frío que debe hacer cuando el lago está congelado. El lago congelado es bonito pero no es tan impresionante como cuando ves el increíble color azul turquesa del agua, y ese fue uno de los motivos de hacer el viaje en noviembre y no en marzo o abril.


Una de las curiosidades del lago es el glaciar que cae directamente desde Tilicho Peak y desemboca en el agua. Por lo visto este glaciar ha retrocedido bastante en los últimos años, y lo normal es que acabe desapareciendo. Las vistas desde la teahouse (sí, hay una teahouse junto al lago, muy básica pero puedes tomarte una bebida caliente si quieres entrar en calor) son excepcionales. Mesokanto La, el paso de montaña que conecta Tilicho con Jomson, está justo pasado el lago, siguiendo un camino que bordea el lago por la derecha. Es una ruta larga y dura, y necesitas ir preparado con tienda para dormir una noche por el camino, guía, comida, crampones, piolet… A la izquierda tienes Tilicho Peak, y detrás los Nilgiris, aunque no se ven. En noviembre no había nieve a nivel del lago, pero creo que es cuestión de suerte porque en esa época ya te puedes encontrar alguna nevada buena. Las fotos más bonitas que he visto de Tilicho son las que tienen nieve en el suelo pero el lago todavía no está congelado, y tienes el contraste del color del agua con el blanco de la nieve.


Cuando llegamos al lago eran como las 9:45. Habíamos tardado 3 horas y media desde basecamp, y para cuando llegamos los grupos que habían subido a caballo ya se habían dado la vuelta. Aguantamos poco más de media hora arriba; el frío y el viento eran intensos. La bajada fue mucho más rápida, y en menos de 2 horas estábamos de vuelta en basecamp.


En cuanto empezamos a bajar empecé a encontrarme mejor, y para cuando llegamos a basecamp estaba cansada pero completamente recuperada. No sabría decir si había sido mal de altura (porque no me dolía la cabeza), o simplemente cansancio y falta de oxígeno. Curiosamente, cuando cruzamos Thorong La unos días después no tuve absolutamente ningún problema, así que quiero pensar que lo de subir a Tilicho para aclimatar funcionó. Cuando llegamos a basecamp no teníamos claro dónde dormir esa noche. Mi plan original era dormir en basecamp y descansar esa tarde, pero el día siguiente sería bastante largo. El guía insistía en que lo mejor era llegar hasta Shree Kharka esa tarde. Al final, la falta de habitaciones libres en basecamp lo decidió por nosotros, y después de comer pusimos rumbo de vuelta a Shree Kharka. Si volviera no lo haría así: creo que lo mejor es empezar el ascenso al lago un poco más tarde para evitar el frío, los caballos y las aglomeraciones, y bajar luego tranquilamente a basecamp y pasar la tarde allí, y al día siguiente aceptar un día largo pero sin grandes ascensos.


Las 2 horas y cuarto que tardamos en llegar a Shree Kharka se hicieron un poco pesadas, pero el paisaje es tan espectacular que lo acabas disfrutando. Habíamos hecho ese recorrido el día anterior, pero la luz por la tarde es bastante distinta y lo vimos todo con nuevos ojos. Fue un día duro y largo, y esa noche nos quedamos en el Tilicho Peak Hotel, que es de los mismos dueños que el Tilicho Basecamp, y tienen el mismo menú (con los mismos precios, para mi sorpresa), así que la comida fue un poco regulera, pero la habitación y la ducha estaban bien. Como habíamos avanzado más de lo planeado ese día, el día siguiente sería bastante fácil. Teníamos dos días sencillos por delante antes de afrontar el temido Thorong La…

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