Debido al terremoto/tsunami/desastre nuclear nos vimos obligados a cambiar el itinerario de nuestro viaje y sacrificar Tokyo. ¿Mereció la pena? Por supuesto que sí. Japón ofrece muchísimo más que la capital, y si no te lo crees, sigue leyendo... Autor:ChufinaFecha creación:⭐ Puntos: 4.9 (29 Votos)
Como muchos de vosotros sabréis gracias al foro, este año he tenido la oportunidad de hacer una pequeña estancia de 3 meses en Japón por trabajo. Concretamente, en Kumamoto, en la isla del sur, Kyushu. Aprovechando que mi chico vendría a verme a mitad de la estancia, planificamos un viaje de 17 días recorriendo lo típico, yendo desde Kumamoto hasta Tokyo pasando por Hiroshima, Kyoto y los Alpes Japoneses. Teníamos los hoteles reservados, los rail pass comprados, los horarios de los trenes mirados y remirados en hyperdia… y entonces Japón tembló. Yo llegué a finales de febrero así que el terremoto me pilló ya en tierras niponas. Por suerte, en Kyushu no se notó ni hubo ningún problema, pero la primera semana fue bastante tensa por el tema de no saber qué podía pasar con la central. Sobre todo cuando toda tu familia se basa en el sensacionalismo de los medios españoles para pedirte que te vuelvas. Tomé la decisión de aguantar porque no quería irme, y creo que acerté, pero entonces llegó la segunda decisión: qué hacer con el viaje? El sentido común decía que lo mejor era cancelar (estamos hablando de empezar el viaje el 8 de abril, poco menos de un mes después del terremoto), pero no nos seducía la idea, sobre todo porque yo había decido quedarme. Así que optamos por un término medio: cancelaríamos sólo la parte de Tokyo y alrededores y repartiríamos esos días en otras zonas. No porque fuera realmente peligroso (el tema de la radiación no nos preocupaba demasiado), sino más bien por comodidad: posibles apagones, funcionamiento de trenes, réplicas… y para tranquilidad de la familia. Mucha gente pensará que venir hasta Japón para no ver Tokyo es una pérdida de tiempo/dinero, pero os aseguro que no es así. A nosotros nos ha encantado, hemos disfrutado muchísimo con la gente, la comida, los templos, los onsen, los shinkansen… todo! Y así tenemos la excusa perfecta para volver en un par de años, combinando Tokyo con alguna otra capital asiática, o quizás con Okinawa! Quién sabe…
* Japan Rail Pass *
Después de comparar precios, al final decidimos comprarlo en destinosasiaticos (junto a Callao, en Madrid). Lo bueno de esta agencia es que revisa el precio cada lunes y se ajustan muy bien al cambio. Una alternativa es HIS, pero el precio es un pelín peor. Compramos el de 14 días (¥45100). Te dan un papelillo cutre que luego tienes que cambiar por el pase de verdad en cualquier estación de JR en los 3 meses siguientes a la compra.
* Vuelos *
Puesto que yo ya estaba en Japón sólo necesitábamos un billete. Lo cogimos con mucho tiempo en expedia.co.uk, ida Madrid-Fukuoka y vuelta Tokyo-Madrid (British Airways, 690€). Cuando decidimos sacrificar Tokyo aprovechamos que BA estaba devolviendo el importe íntegro en cancelaciones y cogimos uno que no pasaba por Tokyo, un Korean Air Madrid-Fukuoka-Madrid con escala en Seúl (833€). Perdíamos dinero, pero ganábamos un día porque el nuevo vuelo llegaba a Fukuoka a primera hora y el antiguo llegaba muy tarde.
* Itinerario *
Nuestro viaje original salía de Fukuoka y terminaba en Tokyo, así que al cambiar de planes dejamos más o menos sin modificar los primeros días y aprovechamos los últimos para meter sitios que en principio no íbamos a ver: Nagasaki, Kobe, Kagoshima, Kiso Valley, y más tiempo en Osaka, Kyoto, Kumamoto… Lo que está en negrita es lo que se iba a visitar cadad ía, y los días que pongo en gris son los que íbamos a usar el JRP. La ruta quizás parezca un poco rara al separar Kyushu en dos tandas, pero por ejemplo el hotel de Kyoto lo teníamos reservado y no había disponibilidad para otras fechas (luego resultó que Kyoto estaba hasta arriba de gente por el Sakura) y no queríamos cambiar de hotel, así que decidimos adaptar la ruta a los hoteles que teníamos.
* Hoteles *
Los fuimos mirando con tiempo, pero en Japón no se puede reservar con tanta antelación como en otros países, por lo que hasta unos 3-4 meses antes no reservamos ninguno. La página que más hemos usado ha sido japanican.com, pero también hemos encontrado alguna ofera buena en hoteles.com y hotelclub.com. Había leído buenas reseñas del Dormy Inn Kanazawa en el foro y descubrimos que esta cadena tiene muchos hoteles en las principales ciudades. Nos llamaba la atención que todos estaban cerca de las estaciones de tren, tenían onsen propio en el último piso, y estaban muy bien valorados en tripadvisor, así que al final casi todos los que cogimos eran Dormy Inn, con tres excepciones. En Fukuoka el Dormy era excesivamente caro y vimos un “The b” muy bien situado y muy muy bien de precio, así que lo cogimos. En Miyajima queríamos probar un ryokan auténtico y darnos un pequeño homenaje. Y en Osaka vimos una muy buena oferta para el Monterey Grasmere, un hotelazo, y la cogimos. Todos tenían internet (con cable, no hay wifi en ningún sitio) excepto el ryokan. En ninguno tuvimos que pagar por adelantado, sólo te pedían una tarjeta por el tema de los gastos de cancelación (aunque todos se podían cancelar sin gastos hasta uno o dos días antes) y ya pagabas en el hotel. Ningún problema con ninguna de las webs que utilizamos.
- Fukuoka: The b Hakata (2 noches, ¥5.400/noche) . La habitación más pequeña de todo el viaje con diferencia, pero muy limpia. Muy bien situado, muy cerquita de la estación de tren/shinkansen/metro Hakata. Lo cogimos pensando que nos vendría bien estar cerca de la estación para la excursión a Nagasaki y para salir al día siguiente hacia Hiroshima, y así fue. Por ese precio, lo recomiendo sin duda.
- Miyajima: Watanabe Inn (1 noche, ¥31.500). Sabíamos que dormir en la isla nos costaría un ojo de la cara y parte del otro, pero queríamos darnos el capricho, y de paso tener una experiencia ryokan, que sería la única del viaje. Después de mucho mirar nos decidimos por el Watanabe, y creo que acertamos. Los dueños son encantadores, muy amables, y la comida era deliciosa (cena y desayuno incluidos en el precio, qué menos!). Lo curioso de este ryokan es que en lugar de tener un onsen propio tiene unas bañeras de madera de ciprés en cada habitación, con lo que la experiencia del baño puede ser compartida, que ya tendríamos tiempo después para onsen más tradicionales (o sea: separados). Si el precio no os echa para atrás, lo recomiendo totalmente.
- Kyoto: Dormy Inn Premium (5 noches, ¥11.800/noche). En Kyoto buscábamos un hotel cerca de la estación para facilitar los desplazamientos, y desde mi experiencia creo que es la mejor opción. Encontramos este Dormy, que es el único que tiene lo de Premium, y fue sin duda el mejor Dormy del viaje, así que me imagino que el Premium será por algo. A escasos 3 minutos de la estación, muy nuevo, agradable, con habitaciones de tamaño aceptable para Japón, un onsen espectacular en la última planta, lavadora gratis y secadora muy barata…Qué más se puede pedir? Ah sí, que en la recepción hablen inglés y que te ofrezcan un bol de ramen humeantes todas las noches gratis, de 9 a 11, para los que cenan pronto y luego les entra el gusanillo (todos los Dormy los ofrecen, con distintos horarios). Y encima están buenos! También tiene un Lawson (combini) abierto 24 horas al lado, de hecho puedes entrar directamente desde el vestíbulo del hotel y no hace falta ni salir a la calle, yo llegué a bajar un día en las chanclas que te dan para estar por el hotel. Sin duda, un gran acierto. Kyoto no es nada barato para dormir, y este hotel no es nada caro para todo lo que ofrece. Lo curioso es que no he leído ningún comentario sobre él en el foro, así que os animo a todos a que le echéis un ojo!
- Kanazawa: Dormy Inn (1 noche, ¥7.900). Estaba bien, y al ladito de la estación, lo malo es que después de ver el de Kyoto todos los demás nos parecieron algo deslucidos. Habitación del mismo tamaño pero se veía todo más antiguo, incluso el onsen era peorcillo. Quizás el más flojo del viaje, y no demasiado barato.
- Matsumoto: Dormy Inn (1 noche, ¥9.600). Aquí nos pasó lo mismo, la habitación era muy similar a la de Kanazawa, aunque el onsen era un poco mejor. Eso sí, nos pareció muy caro.
- Osaka: Monterey Grasmere (3 noches, ¥7.613/noche). En Osaka lo primero que hay que decidir es en qué zona quieres dormir: en el norte están los rascacielos, el shinkansen y el Umeda, y en el sur está la zona con más tiendas, restaurantes, neones… Cuando nos habíamos decidido por el sur, en principio íbamos a coger otro Dormy, pero en el último minuto vimos esta oferta para el Monterey y nos gustó, sobre todo porque está situado justo encima de la estación JR Namba. Vimos que estaba el 2º en el ranking de tripadvisor para toda Osaka y lo cogimos. La recepción está en el piso 22 y las habitaciones empiezan en el piso 24 así que imaginaos las vistas. La habitación era bastante grande y la cama era la más cómoda que hemos probado en la vida. Lo “malo”: que no tenía onsen (ya nos habíamos acostumbrado!) y que al ser un poco pijo en lugar de lavadora de monedas tenía servicio de lavandería, pero sin duda recomendable si encontrais una oferta así.
- Kumamoto: Dormy Inn (4 noches, ¥6.440/noche). La habitación de la residencia de estudiantes donde vivo en Kumamoto es extremadamente pequeña, está muy lejos del centro y además está prohibido dejar dormir a alguien más, así que decidimos coger un hotel para las 4 noches que pasaríamos aquí. El Dormy era bastante asequible y estaba bien situado, así que para no complicarnos lo cogimos. Estaba algo mejor que los de Kanazawa y Matsumoto, pero lo mejor era el onsen, igual o mejor que el de Kyoto! Y con ese precio sube puestos en nuestro ranking, así que sin duda, recomendable.
* Envío de maletas *
Qué inventazo! Haciendo el viaje el tren y no tener un coche donde meter la maleta, lo más cómodo es mandarla por mensajero. Es bastante asequible y funciona de maravilla, y os alegraréis de no tener que ir cargados con ella en el tren. Nosotros teníamos sola una pero muy grande, y la mandamos de Fukuoka a Kyoto para estar más libres en Miyajima, y luego de Kyoto a Osaka para ir sólo con mochila en las montañas. Nos planteamos también mandarla de Osaka a Kumamoto, pero como no íbamos a hacer paradas en medio (habíamos descartado Kobe) al final la llevamos nosotros. Las taquillas en las estaciones son muy útiles para dejar las mochilas en las paradas intermedias.
* Dinero *
Tenía comprobado por experiencia propia que sacar dinero en cajero aquí era mejor que cambiarlo en España, así que lo único que ya llevábamos pagado era el JRP. En cajero sacamos con un cambio de entre 116 y 120 ¥/€. Sacamos sólo dos veces para minimizar las comisiones (mi banco me cobra 2€ por extracción independientemente del importe), y afortunadamente no tuvimos problema por llevar todo el dinero encima. Y además se funde rápido…
PRESUPUESTO para 18 días y dos personas:
Nos sobraron algo más de ¥6.000 así que el gasto total del viaje fue de aproximadamente ¥440.000, que con el cambio que tuvimos nos salió a unos 1950€ cada uno, sin contar el billete. Tened en cuenta que el gasto de compras es algo muy personal, y comer no es caro, a nosotros nos salió por una media de ¥2000 la comida/cena para los dos, y unos ¥1000 el desayuno, muchos días de Starbucks. Os aseguro que comimos mucho y muy bien. Se puede hacer más caro o más barato, claro, todo es cuestión de lo que te apetezca gastarte.
Ya no me enrollo más, que al final me ha quedado una introducción que parece el diario entero! Si habéis conseguido llegar hasta aquí, no os perdais lo siguiente que empieza lo bueno…
A las 7:05 estaba como un reloj en la estación de Kumamoto cogiendo el bus que me llevaría al aeropuerto de Fukuoka a recoger a mi chico. El billete normal son ¥2000, pero hay una agencia aquí en Kumamoto que los vende a ¥1590, no me preguntéis por qué, que yo tampoco se lo he preguntado a ellos. Después de algo más de dos horas llegué al aeropuerto y me reencontré con mi santo después de mes y medio sin vernos. El vuelo con KoreanAir bien, largo, escala en Amstedam y Seúl, pero cortas. El aeropuerto de Fukuoka está muy cerca del centro, a sólo un par de paradas de metro de la estación de Hakata, donde teníamos el hotel, así que el plan inicial era llegar allí en metro, pero estaba lloviendo bastante y no sabíamos cuánto íbamos a tardar en encontrar el hotel desde la estación, así que entre eso y el cansancio que traía el pobre al final cogimos un taxi, aprovechando que estaba tan cerca (¥1580, casi lo mismo que llegar desde Kumamoto…este fue el primer y único taxi de todo el viaje). Como habíamos llegado muy pronto al hotel nos dijeron que teníamos que esperar hasta las 15:00 para el check in y luego descubrimos lo ridículamente estrictos que son con ese tema. Dejamos las maletas, cogimos el paragua, y ala, a la calle.
Fukuoka es la principal ciudad de Kyushu y es relativamente grande, pero no presenta grandes atractivos turísticos, así que este primer día era más bien para descansar, adaptarse al horario y tener una primera toma de contacto con Japón, y menos mal, porque no paró de llover en todo el día. Lo más interesante de Fukuoka está en las afueras y lo habíamos dejado para el día siguiente, para verlo camino de Nagasaki.
La primera parada sería el jardín Ohori y las ruinas del castillo, así que salimos del hotel y nos pusimos a buscar la estación de tren, Hakata. Fue fácil, la encontramos a la primera, y una vez dentro, después de alucinar con lo grande que es (por qué les gusta tanto acoplar centros comerciales inmensos a las estaciones??) y de perdernos un par de veces, encontramos de casualidad la oficina de reserva de billetes de JR así que decidimos activar el JRP para no perder tiempo al día siguiente, y ya de paso, reservar asiento en el Shinkansen que nos llevaría a Hiroshima dos días después. Sin problemas, la chica hablaba algo de inglés, nos canjeó el bono por el JRP auténtico y nos dio un cuadernillo muy útil con los horarios de todos los Shinkansen y limited express, en inglés. Nos resultó enormemente útil a lo largo del viaje, así que no os olvidéis de pedirlo. Los trenes más lentos no aparecen, pero suelen ser tan frecuentes que no te hace falta planificar nada.
Felices y contentos con nuestros JRP nos fuimos hacia el metro. El billete de metro normal cuesta de ¥200 para arriba en función de la distancia, y hay un pase de un día por ¥600 (¥500 en fin de semana). Como vimos que no tenía pinta de parar de llover y probablemente acabaríamos cogiendo el metro varias veces, cogimos dos pases de un día. Nuestra primera experiencia con el metro japonés bien, sin problemas, este era fácil. Al llegar a Ohorikoen y salir del metro vimos que seguía lloviendo y que lo de ver el parque iba a ser misión imposible… así que cambiamos de plan, otra vez al metro, y a la zona de Tenjin, el corazón comercial de la ciudad lleno de tiendas y restaurantes. Callejeamos un rato, admiramos escaparates, y nos empezó a entrar hambre, así que echamos a andar hacia Canal City, un enorme centro comercial construido en torno a uno de los canales de la ciudad. Tenía tantos restaurantes que nos costó elegir, y al final vimos uno que tenía, como todos, los modelos de plástico en el escaparate, pero no conseguíamos adivinar qué eran: todos los platos tenían como una especie de tortilla enorme con distinas cosas por encima, y resultó ser eso, una tortilla, pero rellena de arroz! Yo no las había visto en Kumamoto, así que eran algo nuevo para mí también. Estaban buenas! Comimos por ¥1900, y a lo largo del viaje esa sería más o menos la media de comidas y cenas, siempre que te conformaras con el agua que te dan gratis, claro. Si quieres cerveza, prepara unos ¥500-600 más por cada una, y las coca colas y demás alrededor de ¥300.
Espero que no os importe que os ponga fotos de comida… este ha sido para nosotros un viaje no sólo cultural sino también gastronómico, hemos disfrutado muchísimo con la comida y tengo la manía de hacer fotos a casi todo lo que como (en Japón no queda nada raro porque ellos mismos hacen millones de fotos de su comida).
Con la tripa llena salimos de nuevo a la calle (y seguía lloviendo…), y volvimos hacia el hotel, que ya casi era la hora del check in. Llegamos a las 14:45 pensando que podríamos entrar ya, pero qué va, tenían ahí en el hall a 4 ó 5 personas esperando, y hasta las 15:00 en punto no nos dieron las llaves. La habitación era minúscula; tanto, que casi no podíamos pasar por el poco pasillo que había si abríamos la maleta (menos mal que sólo llevábamos una maleta!!), pero estaba limpia, y total, para lo que nos había costado… eso sí, yukatas, zapatillas y jabón/champú/acondicionador de Shisheido en el baño. Yo prefería aguantar sin dormir hasta la noche para que él se acostumbrara cuanto antes al horario nipón, pero como hacía tan mal día, al final se echó una mini siesta, y mientras, milagrosamente, dejó de llover, así que a eso de las 5 nos fuimos rumbo a los templos de la zona de Gion: Tocho-ji y Shofuku-ji. El primero está nada más salir del metro, y se supone que dentro tiene el Buda de madera más grande de Japón, pero nosotros nos conformamos con verlo por fuera. En la entrada tenía un cerezo repleto de flores, y la primera pagoda del viaje. Es un templo gratuito, pequeño y muy agradable.
En japan-guide y las guías habíamos leído más sobre el segundo templo, el Shofuku-ji, por ser uno de los primeros templos zen de Japón, pero nos defraudó un poco, porque aunque tenía un pequeño jardín con estanque, nos gustó mucho más el primero.
Después de los templo, como teníamos el billete de metro y todavía quedaba algo de luz, fuimos por segunda vez a Ohorikoen para intentar ver las ruinas del castillo, pero llegamos demasiado tarde y ya habían cerrado. Nos quedamos en la parte de abajo del parque, repleta de cerezos y con mucha gente haciendo hanamis, estos japoneses no pierden oportunidad ni lloviendo! Estaba muy bonito, una pena no haber podido verlo por la mañana.
El último plan del día para Fukuoka era cenar en los puestos callejeros (“yatai”) que hay en la zona del río, entre Tenjin y Nakasu Kawabata. Había muchos menos de los que pensábamos, y después de echar un ojo a ver qué nos parecían, nos decidimos por uno donde decían “barbiqiu, barbiqiu” y efectivamente olía a barbacoa. Nos metimos unos Ramen deliciosos y unas brochetas variadas: cerdo, ternera, pollo, higaditos… y alguna otra cosa más que nunca supimos qué era, con una buena cerveza, por ¥2900 (sí, yo también pensaba que comer en un puesto callejero sería más barato… pero estaba buenísimo). Y mientras, los viejetes locales que teníamos sentados al lado venga a preguntarnos que de dónde éramos, y que dónde íbamos a ir, y que qué nos gustaba más de Japón… a lo largo del viaje vimos varias veces que la gente mayor suele tener más nociones de inglés que los jóvenes, o quizás son menos tímidos… Una cena genial, muy integrados con el ambiente fukuokiense.
Y ahora sí, a dormir, que ya es hora y se va notando el jet lag…
zZzZzZz
Al día siguiente el plan era ver Nagasaki, pero de camino haríamos una parada en Dazaifu, un pueblecito a unos 20 minutos en tren desde Hakata. Tiene parada de tren de JR y de la línea Nishitetsu, pero nosotros ya teníamos activado el JRP así que nos bajamos en JR-Futsukaichi y nos tocó andar unos 10 minutos hasta la estación de Nishitetsu-Futsukaichi, que es de donde sale el tren que ya te lleva a Dazaifu. En esa estación se pueden alquilar bicis, pero nos dio pereza y cogimos el tren (¥300 i/v por persona). También hay un autobús desde la estación JR pero es ridículamente caro, creo que eran más de ¥600 por trayecto y sólo hay uno cada hora.
Desde la estación Nishitetsu-Futsukaichi son sólo 5 minutos de viaje y dos paradas. En la última, Dazaifu, en cuanto te bajas te encuentras con un tori de piedra enorme en la entrada de la calle que te lleva hasta el primero de los templos, el Tenmangu Shrine. Esta calle está llena de tiendecitas y restaurantes, y aunque era pronto (poco más de las 9 de la mañana), ya tenía ambiente y olor a comida. Intentando no parar en todas las tiendas, fuimos subiendo y llegamos al templo (gratuito). Un puente, un estanque, unos toros con diadema…
Aquí ya vimos nuestros primeros monjes y los primeros amuletos. Hacía un día estupendo así que después de la lluvia del día anterior no teníamos prisa por terminar. El segundo templo del día es el Komyozenji, que está muy cerquita del primero. La parte de fuera es gratuita, y puedes ver un pequeño jardín zen y una campana (recordad: tori=shintoísta, zen y campanas=budista).
Pero lo que queríamos ver era el jardín trasero (¥200 cada uno), con una combinación de árboles, arena y musgo espectacular:
Dazaifu tiene algún templo más pero no queríamos entretenernos más, con lo visto nos dábamos por satisfechos y la visita había merecido la pena. Desde la estación cogimos otra vez el tren, y a deshacer el camino hasta la estación de JR, donde cogeríamos el exprés hacia Nagasaki para pasar el resto del día.
Poco después de las 13:00 llegamos a Nagasaki. Al llegar la estación de Futsukaichi justo perdimos un tren y nos tocó esperar un buen rato hasta el siguiente así que se nos hizo un poco tarde. En Nagasaki no teníamos muy claro el plan: a parte del parque de la paz y el memorial de la bomba atómica, el mayor atractivo de Nagasaki suele ser el jardín Glover y los barrios de antiguos comerciantes holandeses, pero la verdad es que no nos seducía mucho la idea de ver arquitectura y barrios de estilo europeo cuando casi no habíamos empezado a ver templos japoneses! Así que decidimos hacer una ruta menos típica. Lo primero que hicimos fue coger el tranvía hasta Tsuki Machi para dar una vuelta por el barrio chino. Nos decepcionó un poco, yo esperaba más comida callejera, más ambiente… no sé. Acabamos comiendo en un restaurante que hay junto a la entrada del barrio, queríamos probar el ramen típico de Nagasaki (se llama champon) pero eso también me defraudó un poco.
Después de comer fuimos callejeando mapa en mano hasta llegar al primero de los templos, el Sofuku-ji (¥300 cada uno). La gracia de este templo es que fue contruido en el s. XVII por un monje chino, así que es algo distinto a los demás, se nota la influencia china. Dentro hay un caldero inmenso que se usaba para preparar arroz en épocas de hambrunas. Estábamos solos y nos pareció muy tranquilo. Os dejo algunas fotos del templo:
A partir de aquí empieza la tera-machi o calle de los templos, así que nos pusimos a andar y fuimos viendo varios pequeños templos, algunos eran también escuela de futuros monjes. Hubo uno de ellos que nos gustó especialmente, el Kodai-ji, que tiene una entrada espectacular y una de las mejores parejas de guerreros-guardianes que hemos visto en el viaje (el hecho de que nos pillara de lleno la floración de los cerezos ayudó bastante):
El último templo de la calle es el Kofuku-ji, también con influencias chinas, pero se nos estaba haciendo tarde y no entramos. Seguimos andando para ver un último templo, más alejado, el Suwa-jinja. Este templo es la sede del matsuri más importante de Nagasaki, en octubre. Tiene un buen trecho de escaleras hasta que llegas arriba, pero merece la pena, y nos ofreció un anticipo de lo que nos esperaría en Fushimi Inari.
Medio muertos ya de cansancio, volvimos a bajar los muchos escalones y cogimos el tranvía hasta Matsuyama-machi para terminar el día en el parque de la paz. Lo malo es que no habíamos calculado bien el tiempo y llegamos al museo justo pasadas las 5 y ya no admitían más visitantes. Bueno, lo veríamos en Hiroshima, pero nos dio rabia. Lo bueno es que podíamos ver el parque tranquilamente y disfrutar de los cerezos, que no eran pocos. El parque tiene dos zonas: en la primera, más al sur, están el museo y el monolito que marca el hipocentro de la bomba (el punto exacto donde explotó), y en la segunda está la famosa estatua de la paz.
La parte del parque con la estatua (se puede ver al fondo en la foto) tiene también un “jardín de esculturas” que han ido aportando diferentes países a lo largo de los años. Algunas son muy chulas.
Con esto nos despedimos de Nagasaki y volvimos a coger el tranvía rumbo a la estación central para coger el tren de vuelta a Fukuoka. Cuando llegamos ya era la hora de cenar así que decidimos buscar un sitio en la propia estación de Hakata. Tuvimos la feliz idea de comprobar si había algún piso del centro comercial que fueran sólo restaurantes, y no había uno sino dos! Nos dieron un panfletillo muy útil donde venían todos los restaurantes con fotos, precios y tipo de comida. Nos llamó la atención uno de teppanyaki donde cocinaban en la propia barra, y allá nos fuimos. Qué acierto! Alucinamos con la destreza de los cocineros y nos encantó la comida. Nos gustó tanto que muchos días después, ya al final del viaje, pasamos por Hakata al volver desde Osaka hacia Kumamoto y decidimos hacer un alto, con maleta incluída, para cenar ahí otra vez. No fue nada caro (¥2400 con cerveza) y a lo largo del viaje no volvimos a ver ningún restaurante parecido.
Y ya con la tripa llena nos fuimos de vuelta al hotel, que al día siguiente teníamos reservado nuestro primer shinkansen hacia Hiroshima.
Me ha encantado el diario, las fotos, y sobre todo Kagoshima... me has puesto en un aprieto ahora quiero incluirlo en el itinerario y no me encaja, jajaja. Gracias por compartir el diario. Mis 5 estrellas para tí.
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Después de mucho meditar y cambiar alojamientos, he cancelado la noche en Nagoya para hacer breve incursión en Takayama (si nos apetece iremos a Shirakawago), y vamos hasta Miyajima haciendo noche allí. Pararemos a la vuelta en Himeji y seguiremos por Kioto tal y como lo tenía previsto.
Gracias por vuestras opiniones, aunque al principio me sentara un poco mal porque ya tenía los alojamientos y mi quebradero de cabeza cerrado (jejeje, es broma...). Gracias de nuevo por toda la info
Sería posible ir en coche de alquiler desde Yokoyama ( estación de tren) hasta Daikoku futo y devolver el coche a la tarde ? La cosa es ir en tren desde Tokio hasta Yokoyama, ahí alquilar para verlo y hacer alguna cosa más por la zona y de regreso dejar el coche y volver en tren a Tokio. Los que conocéis, lo veis factible. Tengo dos frikis de los coches y han visto ese sitio en vídeos y quieren ir. Pero no es nada sencillo. Conducir por la izq no es problema. Es el lío de carreteras, las señales en japonés, los peajes y el GPS que por lo visto allí no funciona como aquí, sino que tienes... Leer más ...
Miyajima indispensable. Alternativa a hacer noche (si se tiene poco tiempo): ir a primerísima hora. La diferencia es enorme. En mi caso: lo vimos muy desahogadamente, incluso nos hicimos la típica foto-turistada con el tori al fondo sin esperar mucho tiempo a que terminaran otros. Después subimos en el teleférico a ver las zonas superiores y al volver era una infierno de gente. Nota: un ciervo se comió mi mapa.
Últimos comentarios al diario Japón es mucho más que Tokyo
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