Despierto a intempestiva hora, así que marcho a rondar como un mon. En la rotonda kitch del reloj, símbolo de Chiang Rai, me siento en un escalón a espiar dos azafranes con su zurrón y su fiambrera que me han adelantado aerodeslizándose. Cruzan la avenida, y se paralizan en una puerta en la otra esquina. Escucho “ábrete sésamo en Tai” y la puerta se abre, pero no entran, sino que se alargan unas manos que dejan comida en el cuenco, y luego se juntan con la frente reclinada, contacto que activa un recital de bendiciones.
A las 9, en los últimos chupitos de cafeína, aparece puntual nuestra familia adoptiva, y antes de la carretera y la manta, nos acercamos a una agencia de viajes de 8 metros cuadrados, en un callejón con una tienda enorme de fundas para móviles en la esquina, poco antes del night bazar, para solucionar el traslado laosiano. Lo contratamos por una cuestión de comodidad, citándonos para cerrar a la tarde, un pack de transportes desde la guest house hasta Luang Prabang, por 1350 THB (31 eu) c/u, y con la sorpresa de Ni, que nos dice al salir, que se viene con nosotros.
Nos ponemos en marcha con destino a la casa de Song, hermana de Ni, en Ruan Mit, adonde llegamos en poco menos de 45 minutos. Su vivienda, es una planta baja de 2 pisos, cemento visto sin enyesar, techo de uralita, simple y con entrada con persiana metálica y puerta de madera al lado, a menos de 1 kilómetro de un elephant camp que hay más adelante.
Da a la carretera, pero está medio vallada por cañas y vegetación, y forma parte de un núcleo disperso de básicas viviendas levantadas a lo largo y a los lados de esta carretera paralela al río Kok, habitadas por Akhas, Yaos, Lahus, u otras tribus, que decidieron bajar de las montañas.
Paseando y cogiendo bayas comestibles de los árboles, nos acercamos al vecino elephant camp, a charlar un rato tomando algo, y a darles un poco de bambú y bananas a los elefantes, y más tarde, nos metemos hacia el río, a chafardear entre los puestos pegados a un embarcadero, uno de ellos, garito cutre con varias jaulas con pitones y reptiles, para sacarse una foto con los bichos por bufanda.
Durante el paseo, saludos a parientes y vecinos, uno de elos, sentado en un banco junto al padre de Ni, aspirando humo por el agujero de un tronco de bambú de dos palmos de diámetro.
Los antiguos campos de amapolas, donde se recolectaba tradicionalmente el opio, fueron sustituidos hace algunas décadas por cafetales, plantaciones de té, y árboles de macadamia, por lo que en la actualidad, por ejemplo los padres de Ni, únicos de la familia que permanecen en la montaña Doi Tung en el triángulo de oro, poseen algunos cafetales, además de elaborar su característica artesanía.
De regreso a la ciudad, paramos a comer en un bar de carretera secundaria, donde nos alimentamos con una sopa de verduras y fideos de arroz con carne, a elegir con o sin sangre, cerdo o ternera, y picante o no; un par de arroces, bebidas y cafés, por 450 THB (10 eu) los 9 que somos.
Una siesta y una ducha, y vamos a cerrar el traslado a Laos acompañados de Ni, que no deja de sorprendernos, porque nos informa que no puede venir con nosotros por tener caducado el pasaporte, y que la han echado del trabajo ya que la sustituta que había buscado, para poder pasar estos días con nosotros, no se había presentado.
No separamos para comprar unas fundas de móvil, y unos bálsamos de tigre y repelente antimosquitos, y nos reencontramos a la noche en el Cat bar de Jet Yod Rd, para tomar unas cervezas, y Gorka y Rosa, a saludar a Sam, el dueño y guitarrista amigo de su hijo Ruben, que como cada noche, empieza a tocar la guitarra, a la espera de la unión de los demás habituales clientes compañeros de sesión, que van cogiendo los instrumentos para acabar dando un concierto, a los demás clientes, y al resto de locales de vida disipada de la calle.
La recogida es a las 6 y media, y es puntual. El viaje a Chiang Khong dura un par de horas, y los trámites de salida de Tailandia, la visa de entrada a Laos (se necesita 1 foto carnet y cuesta 35 dólares) por el puesto de Huay Xai, son ágiles y sin complicaciones, y no llevan más de 1 hora todos ellos.
En Huay Xai, el tipo dicharrachero del garito de contacto de la agencia, nos da la etiqueta del slow boat (va por colores dependiendo del operador), y un discurso sobre las dificultades de alojamiento en Pak Beng, la comida y el cambio de moneda. El nos lo soluciona, ofreciéndose a cambiarnos dólares a Kips, con la excusa de los bancos cerrados. Hay que pasar totalmente de esta gente que dice “Hola!” y suelta el rollo.
Son timadores que van a sacar lo que pueden. Unos metros más adelante, aunque es cierto que los bancos estaban cerrados por ser sábado, había casas de cambio donde conseguimos kips. También pasamos de la comida, y únicamente contratamos la habitación para no dar vueltas al llegar, pero nos encontramos luego con que lo que habíamos pagado era bastante más de lo que valía realmente. En esta época del año no hay problemas de oferta en Pak Beng, y se puede encontrar alojamiento decente por 200 THB por cabeza, cuando a nosotros nos costó 350 THB la habitación doble en el Bounmy Guest House, que podía valer como mucho 250 THB.
En Huay Xai tratan de aprovecharse por todo, y lo hacen rápido porque, si la ruta que se hace es la de Luang Prabang y no algún trekking a las montañas, saben que sólo estás el tiempo mínimo indispensable para enlazar con el slow boat, por lo que por ejemplo te soplan 3 euros por 3 manzanas y un paquete de galletas en cuaquier tienda, o tratan de venderte lo que sea para Pak Beng.
La primera etapa del trayecto no se hace muy pesada. El nuestro, aunque los tiempos sean variables, empezó a las 11'30 y acabó a las 5 de la tarde, o sea tras 5 ½ de navegación. Al llegar al polvoriento lugar, te cargan, si quieres claro, en la caja de una ranchera, y te suben la cuesta en 2 minutos hasta la guest house.
En 2 minutos porque no hay más calle en Pak Beng que la única que te encuentras nada más subir la pequeña cuesta del embarcadero. Todos los que desembarcamos eramos turistas, farangs como dicen en Tailandia, y en Pak Beng los negocios y los edificios, se han desarrollado, para bien y para mal, en torno a esta parada obligatoria en la ruta a Luang Prabang. No hay nada que reprochar.
El viaje por el Mekong es fantástico, aunque hay que decir que es un viaje marrón y verde, verde y marrón, o sea bicolor. La naturaleza es exuberantemente reiterativa y minimalista.El pasaje era de todo tipo y condición, desde un grupo de hooligans comedidos, hasta un simpático laosiano con loro al hombro. La mayoría, viajeros. En Pak Beng no hay mucho que hacer, charlar, reir, comer y beber, dormir, y pasar la escala, y eso es lo único que hicimos.
Desayunamos en una milagrosa bakery de Pak Beng. Bagels, croisant y dos cafes, después de haberme levantado de madrugada pensando que diluviaba, por el sonido del agua del riachuelo sin analizar que corría debajo de la caseta, y de haber convivido con los perros que ladran en el Bounmy, al no haber podido salir a rondar de madrugada por el pueblo, por estar cerrada la verja de entrada.
La salida del slow boat, acaba siendo a las 10, en un bote diferente, y más ancho y con salvavidas a diferencia del de ayer. Tiene dos filas laterales de asientos, y en medio han desenrollado esteras para la gente sin asiento y los beodos. La estimación de viaje es de unas 8 horas, o sea una llegada prevista sobre las 6 de la tarde. Luego confirmo.
La barcaza cumple con lo que promete en el mismo nombre del servicio: lentitud, pero no con interpretación de ineficacia, impuntualidad, o poca agilidad. No se puede negar que se tienen ganas de llegar, y que por ser segunda parte, la etapa se hace más cansina, pero el ronroneo del motor que empuja la embarcación por el café con leche del Mekong, con una guarnición de verduras tan magnas como por las que discurre el río, recompensa con intereses el cansancio de la etapa.
Las anécdotas también contribuyen: un japonés montado en una moto, cargada y agarrada en la proa descubierta del barco, con mantón de manila al viento, que hace dos viajes al precio de uno; un grupo de escoceses que, instalados en las esteras del pasillo central de la cubierta, agotan las existencias de beer Lao del bar del bote; un elefante salvaje, comiendo en una orilla del río;
una solitaria señora en la terraza superior de un crucero de lujo, saludándonos con la muñeca, como la realeza; la expectación de los niños de las riberas del río, en las paradas en las aldeas; la partida de cartas que se echa el capitán con una familia laosiana, traspasando el timón a su joven auxiliar; un loro que habita el hombro, de un pasajero laosiano; el paso por la confluencia con el río Nam Ou, junto a las veneradas cuevas de Pak Ou en un acantilado, ya acercándose a Luans Prabang.
A las 5 1/2, el bote atraca en Luang Prabang. Cogemos songthaew por 40000 kips (4 eu), apartando a un intermediario que nos pide el dinero por adelantado. El conductor nos dirige correctamente, a la tranquila y armoniosa Thapsaphone Guest House, en un callejón genial de Sisavangvong Rd, calle principal de la lengua de tierra entre el Mekong y el Nam Khan, a un paso del mercado nocturno de artesanía, que aparece y desaparece cada día.
Ahora solo se escuchan grillos y algunas voces, canciones de cuna entre los jardines que se ven desde la terraza de madera. Lo primero es lo primero, así que tras una ducha necesaria, salimos a hacer la ronda. Sorprende la multitud de turismo que circula, y la sucesión de tiendas y restaurantes elegantes que hay montados. Durante la búsqueda de un lugar para hacer la primera comida del día, los precios que vamos viendo en las cartas son disparatados. En una de ellas, aparece un sorprendente “gaspacho” a 4 euros, que me evoca los bricks de Alvalle, y las jarras de gazpacho con cubitos de hielo que se hacían en mi familia, provocándome la risa delante de la desconcertada y primorosa encargada, que espera nuestra decisión en la entrada del restaurante.
Viramos a la derecha por una calle, hasta aparecer en una terraza con plantas y vistas al Nam Khan, distante unos 100 metros por lo menos de su restaurante, donde después de mirar la carta, nos sentamos por ser agradable. El pedido, un estupendo guisado de carne de cerdo con setas y verduras, unos noodles vegetas, un plato de cerdo con chile y acompañamiento de arroz blanco, unos noodles en sopa, y las bebidas, suma 130 mil kips (2’5 eu) cada uno, lo cual no está nada mal.
No hay más por hoy.
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Buenos días a todos, hace 1000 años que no entraba por aquí.
Quería pedir ayuda a los expertos en cuanto a un viaje que queremos hacer 6 personas , de ellas 4 adolescentes.
La idea es salir desde MAD a Bangkok, estar allí unos días y subir al norte para acabar en zona playa (teniendo en cuenta que las fechas son del 12 al 24 de julio) ver que zona de playa tiene algo menos de lluvia, o eso me han comentado.
Yo estuve hace mas de 20 años y me pareció un país muy seguro con lo que me veo capaz de organizar muchas cosas por mi cuenta, aviones, hoteles y mirar excursiones. La duda... Leer más ...
La zona de playa donde menos probabilidades de lluvias y de Monzón hay, es la del Golfo. Koh Samui, Koh Phangan y Koh Tao.
llegas el 12 y vuelves el 24, o esos días son de avión y no los tienes en destino?
A ver si nos aclaras eso.
Bangkok, Sukhothai, Chiang Mai y playas puede ser un esbozo inicial.
Tailandia sigue siendo muy fácil de hacer por libre. En cuanto a hoteles, excursiones, guías..., en el foro hay hilos que tratan sobre esas dudas, te recomiendo que preguntes en cada uno.
campanilla80 Moderador America 20-03-2012 Mensajes: 16415
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Egeria 12/04/2013 14:32
chungking 13/04/2013 10:21
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malena88 10/11/2013 13:02
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