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REGIÓN DE FIORDLAND
Esta región está dominada por los escarpados picos de los Alpes del Sur, combinados con profundos valles inundados por el mar y varios lagos. Aunque el fiordo de NZ más conocido es el Milford Sound, Doubtful Sound es mucho más grande y con más ramificaciones, pero también con un acceso más complicado.
Visita única 8-9 Febrero
Llegábamos bastante exhaustos tras haber terminado Rakiura y cruzarnos media Southern Scenic Route. Por el camino habíamos reservado ya el hostel en el que nos alojaríamos, Barnyard, una vez más guiados por las puntuaciones que ofrece la guía BBH.
Por el camino, poco antes de llegar al hostel, vimos el punto de comienzo de la Kepler Track, otra de las Great Walks que estuvo entre nuestras posibles elecciones, pero finalmente elegimos Routeburn en su lugar.
Tengo la ligera sensación de que esta etapa va a parecer más un reportaje fotográfico, faltan y sobran las palabras para describir el lugar.
El hostel está muy bien, a unos 15 minutos de Te Anau, con un edificio principal con sala de estar, recepción, sala de juegos con billar y una amplia cocina. El alojamiento es en una especie de cabañas de madera, con unas vistas muy buenas de las montañas, y a un precio razonable.
Al día siguiente, con las fuerzas reparadas, comenzamos nuestra incursión a Milford Sound. Preparamos unos sándwiches, pasamos por el I-Site de Te Anau, llenamos el depósito y en marcha por Milford Road.
El día amenazaba con lluvia y en las zonas más altas quedaban muchos rastros de nubes bajas.
Tras pasar por Te Anau Downs, desde donde sale el ferry que te lleva al inicio de la Milford Track, el paisaje comienza a cambiar gradualmente. Primero nos encontramos con unas grandes llanuras cubiertas por pasto, flanqueadas por grandes y escarpadas montañas.
Cruzamos pequeños parches de bosque y llegamos a la primera parada del recorrido, Mirror Lakes, que con la lluvia deformando la superficie de la pequeña charca, no tenían mucho de Mirror.
Una vez pasado éste punto, las enormes paredes se acercan cada vez más la una a la otra, y parece que estás conduciendo por un cañón.
Además con tan sólo unas pocas gotas de lluvia, se hacen visibles multitud de pequeñas cañadas de agua que bajan desde las cimas. En las más altas, aún quedan rastros de nieve y hielo.
Llegamos a otra parada de rigor, la entrada al Homer Tunnel, donde la carretera se pierde en una pared casi vertical, y a ambos lados tenemos cosas para ver.
A la izquierda hay una sinuosa cascada que cae sobre una capa de hielo que aún resiste, que en otras épocas del año es mucho más grande.
A la derecha del túnel, podemos ver zonas donde las cascadas que se forman son mucho más caudalosas, y hay un pequeño Nature Walk, donde no es nada extraño ver Keas. Vigilad vuestros coches que estos pequeños delincuentes trabajan en equipo.
El túnel en sí, es también algo curioso de ver. Hay un semáforo a cada extremo ya que es de un solo carril. Está excavado en la roca viva de la montaña y, lo más llamativo, está en rampa, bastante pronunciada, que según llegas desde Te Anau baja hacia Milford Sound. Lo sorprendente es que cuando llegas al otro extremo, tienes la sensación de estar mucho más alto.
Desde éste punto debería ser posible ver ya Milford Sound, pero el día no acompañaba a ver cosas desde lejos, así que continuamos bajando.
Fuimos a la terminal de ferrys, donde reservamos para el día siguiente a primera hora. Sé que parece un poco raro hacer la misma carretera dos veces, porque pasamos la noche en The Barnyard otra vez, pero creedme que mereció mucho la pena.
Como habíamos alquilado nuestro coche con Juicy Car Rentals, fuimos directos a reservarlo con ellos, que nos hacían oferta 2x1. Todas las compañías ofrecen prácticamente lo mismo, lo único que cambia es el barco. Personalmente prefiero el más pequeño, que tienes menos gente alrededor y se acerca más a los puntos de interés.
Las vistas del canal principal estaban bastante empañadas por la niebla y no se veía ni el Mitre Peak, así que la foto la saqué mirando (creo) hacia el valle por el que discurre la Milford Track.
A la vuelta, paramos en The Chasm, una parada imprescindible. Es una garganta excavada por un río, especialmente vistosa si está lloviendo. La pena es que no fui capaz de sacarle una foto en la que se apreciara bien. Ese maldito puente es poco fotogénico.
Siguiendo el camino vemos Marian Falls
Hicimos también parte de la ruta que lleva a Marian Lake, pero no nos veíamos con fuerzas para hacerla entera. Aún así en los apenas 30 minutos que andamos, los rápidos con los que baja el río hace que merezca la pena.
El agua, aunque en esta foto no se aprecia, es de un profundo color azul turquesa, ya que procede de los glaciares y zonas heladas de las cimas circundantes.
Otra de las innumerables paradas, un lago a tiro de piedra de la carretera.
Según nos íbamos, volvimos a mirar atrás, y parece que el día estaba despejando ahora.
Suerte que al día siguiente volveríamos.
El segundo día de visita a Milford Sound salió una mañana estupenda. Recorrimos una vez más Milford Road, parando en los puntos con mejores vistas, para que se viera el contraste entre un día lluvioso y otro soleado. Aún así, salga el día que salga, siempre es espectacular. Con lluvia infinidad de pequeñas cascadas, con un día soleado, vistas que te dejan sin aliento.
Llegamos rápidamente a la terminal de ferrys, donde hoy sí, haríamos el crucero por Milford Sound. Al llegar a primera hora de la mañana, las nieblas matutinas aún cubrían algunas de las montañas, incluido el Mitre Peak, que no vimos mucho. Por suerte esta niebla también le da un toque especial al paisaje.
El crucero se hace muy ligero y en un abrir y cerrar de ojos, ya estás en mar abierto, donde dan media vuelta y vuelven al muelle. Por el camino, cascadas, valles glaciares y focas tumbadas plácidamente amenizan el paseo. Las enormes paredes, empequeñecen cualquier barco que navegue por el canal
Cuando llegas a mar abierto, es hora de mirar hacia atrás y volver a al punto de origen, pero viendo todo desde otra perspectiva.
Al ser un barco tan pequeñito, nos acercaban mucho más que a otros a las focas y a las cascadas. Salimos bastante mojados de las Stirling Falls, pero mereció la pena verlas desde tan cerca
El barco hace una pequeña parada en un centro de estudio marino, donde algunos parece que cogieron un extra para ver que había allí, y luego volvía a puerto.
Después de este crucero de ensueño, vuelta al coche, dejando atrás Milford Sound y dirección Queenstown.
REGIÓN DE OTAGO (QUEENSTOWN Y WANAKA)
Pimera visita 10-12 Febrero
La primera parte del trayecto, no tiene mucha emoción. Pasamos por un pequeño pueblo, Garston, que mencionaré más adelante y por Kingston, donde se puede ver el Kingston Flyer. Es una antigua vía de ferrocarril que ha caído en desuso, pero que se mantiene con una locomotora de vapor como atracción turística.
En Kingston ya se puede ver el enorme lago Wakatipu, que baña sus orillas y llega hasta Queenstown, donde hace un recodo, para continuar hasta Paradise y Kinloch, donde es alimentado por las aguas que llegan desde el Dart River.
La carretera serpentea junto al lago, hasta llegar a Frankton.
Poco antes de llegar a Queenstown se ven ya los Remarkables, unas enormes montañas de aspecto imponente que a sus faldas acogen una de las estaciones de ski más famosas y frecuentadas del país.
Nuestra parada en Queenstown fue muy breve. La primera impresión del lugar no fue especialmente buena. Parece una ciudad pequeña o un pueblo demasiado grande, donde todo es extremadamente caro. Más tarde descubrí que la mejor forma de hacer las compras es ir hasta Frankton, un pueblo a apenas 10Kms de QT, donde hay un New World, en lugar del Four Square o Fresh Choice que hay en QT.
Dejamos atrás QT para ir a nuestro verdadero destino ese día, Kinloch, en la orilla opuesta del lago. Cruzamos los impresionantes parajes de Paradise y Glenorchy, con unas vistas buenísimas de los Alpes del Sur.
Nos alojamos esa noche en Kinloch Lodge, otro alojamiento filial de BBH, que ofrece unas vistas diferentes del lago, desde un pueblo que no es ni pueblo, con un jacuzzi con unas muy buenas vistas. El alojamiento es muy recomendable para todos aquellos que vayáis a hacer un trekking por la zona: Caples, Greenstone o Routeburn. Ofrecen transporte a los inicios de las rutas y a Queenstown, para todos aquellos que no podáis meter una campervan por los caminos de grava, la única forma de llegar a éste aislado hostel (sin contar la moto de agua…).
Al día siguiente, nos preparamos para subir Routeburn Track.
Por desgracia, y por un error de cálculo mío, no pudimos hacer la ruta completa, ya que ésta acaba en The Divide, en Milford Road. La única forma de volver desde éste punto es hacer una de las otras rutas de tres días, o coger un autobús, que no es especialmente barato, y que tarda casi un día entero en volver a Queentown.
La solución fue hacer sólo una noche en ruta, dejando las mochilas en la cabaña, y continuando más ligeros hasta el punto icónico que queda casi a mitad de camino, Conical Hill. Por supuesto, teníamos reservada la segunda noche, y dejamos constancia en la primera cabaña de que no íbamos a continuar hasta la segunda, para que no se volvieran locos buscando a dos excursionistas extraviados.
La ruta se hace bastante ligera al principio, para ponerse un poco más complicada gradualmente, pero sin suponer un esfuerzo físico considerable. Os dejo aquí la descripción del DOC
www.doc.govt.nz/ ...urn-track/
PRIMER TRAMO: ROUTEBURN SHELTER- ROUTEBURN FLATS HUT (2H)
Comenzamos nuestro camino desde el parking del extremo que queda en el lado de Queenstown. Desde aquí también comienza un corto paseo por el valle, Routeburn Nature Walk.
Desde el costado que comienza en The Divide (Milford Road), hay pequeños tracks de medio día, aptos para familias y gente que no tenga tiempo de hacer Routeburn completa.
Nada más comenzar el track, cruzamos un puente que cruza un río de origen glaciar, con aguas azuladas. Cruzaremos una zona boscosa y nuestro ascenso será siempre muy cercano a este río, cruzándolo en repetidas ocasiones y subiendo hasta Routeburn Flats por su garganta.
Por el primer tramo de zona boscosa, veremos infinidad de Rifleman, el pájaro endémico de NZ más pequeño, de apenas 6 gramos de peso. Revolotean a nuestro paso, comiendo los insectos que se despiertan cuando perturbamos su tranquilidad.
Cruzaremos varios puentes colgantes hasta llegar junto a Routeburn Gorge.
Casi sin darnos cuenta, estamos ya en Routeburn Flats, una enorme llanura delimitada por las montañas que forman el valle. Después de haber subido varios metros en altitud, se hace extraño encontrarse con este paraje tan llano.
SEGUNDO TRAMO: ROUTEBURN FLATS HUT – ROUTEBURN FALLS HUT (1.5H)
A partir de éste punto, la subida se hace más pronunciada, con unas vistas espectaculares del valle en los claros. Un pequeño y amistoso Robin nos da la bienvenida.
En las laderas cercanas se aprecian pequeñas cascadas formadas por los pedazos de hielo que aún quedan en las cimas más altas, derritiéndose bajo el sol.
Cruzamos varios puentes más, que sortean pequeños arroyos y barrancos.
Desde uno de estos barrancos podemos ver por fin la totalidad del valle.
Tras subir un tramo de dudosas escaleras excavadas en la piedra, podemos ver ya entre los troncos la Routeburn Falls Hut. Está situada justo en el punto en el que se aprecia la línea de nieve, cuando la densa capa de árboles desaparece de repente.
La cabaña está muy bien equipada, con un gran número de literas, un amplio comedor, varias mesas en el balcón que da al valle y unas vistas muy buenas. Hay varios folletos con información de la zona y del peligro de los Keas, que asedian la cabaña por las noches. Como en todas las cabañas, el Ranger suele hacer un Briefing sobre las 18:00, donde explica las normas de la cabaña, alerta sobre dejar nada a la intemperie y alcance de los Keas y recoge los resguardos de las reservas.
En ésta, además organizaban un juego por equipos, adivinando los diferente idiomas escritos en los tapices que adornaban el comedor.
Si os fijáis, podréis encontrar frases en euskera, catalán, castellano y gallego.
TERCER TRAMO: ROUTEBURN FALLS HUT – HARRIS SADDLE (1.5H)
Una vez recuperadas fuerzas en la cabaña, dejamos las mochilas y cogimos sólo lo indispensable para continuar. A pocos metros de la cabaña, tenemos ya la primera parada, las cascadas de las que recibe el nombre la cabaña.
Algunos valientes se metieron en las gélidas aguas de esta cascada, para mí tocarlas con la mano me bastó.
Continuamos el paseo junto al riachuelo que alimenta éstas cascadas, atravesando otra larga llanura que se forma entre los picos. Sobre nuestras cabezas resuenan a menudo los gritos de Keeeeeaaa!
Por el que intuimos era el lugar por el que proseguía el camino, se veían otras cascadas.
El camino continúa subiendo por la angosta ladera de la montaña, esquivando enormes rocas y subiendo y bajando sin parar para evitar los obstáculos de la montaña. Hay que decir que está parte de la ruta está considerada subalpina y no es recomendable en condiciones adversas si no estás preparado.
A punto de terminar ya el ascenso a Harris Saddle, tenemos ya las primeras vistas del Harris Lake que hay enclavado en una depresión del terreno.
Justo cuando llegamos a la altura del extremo del lago, si miramos hacia atrás podremos ver como se alinean todos los grandes valles que hemos pasado, y podemos ver hasta la base de la montaña.
Tras unos pocos más de ascenso, llegamos ya a Harris Saddle, desde donde ya es posible ver la otra cara de la montaña, que da a las montañas que rodean Milford Road.
En Harris Saddle hay un refugio, que no se debe utilizar para dormir más que en casos de emergencia, donde la gente que va cargada deja las mochilas para hacer el camino alternativo a Conical Hill.
CUARTO TRAMO: HARRIS SADDLE – CONICAL HILL (2H)
Este tramo es el más duro que nos encontraremos, pero que en un día como el que disfrutamos, ofrece unas vistas que no tienen precio. Es una subida que puede resultar peligrosa con nieve o hielo, ya que hay muchas rocas sueltas en una pendiente muy pronunciada.
Por un lado tendremos todo el Hollyford Valley, con lo que creo que es Lake McKerrow al fondo, si tenemos buena visibilidad, que desemboca al mar en Martins Bay. Por el otro el Lake Harrys, vistas de otro lago que se ve en una cima cercana, y todo el valle que hemos recorrido anteriormente
Tras un buen rato admirando las vistas, intentando tal vez que queden bien grabadas en nuestras retinas, deshicimos el camino hasta Routeburn Falls Hut, donde nos esperaba el briefing del Ranger y el concurso.
Al día siguiente descendimos de vuelta a Routeburn Shelter, donde estaba nuestro coche esperando.
Como cualquier otra Great Walk, Routeburn es imposible que decepcione.
Cuando llegamos al parking, cogimos el coche y volvimos hacia Queenstown. No paramos de nuevo aquí, en vez de eso tomamos dirección a Wanaka.
Fuimos por la carretera que pasa por Arrowtown, pero por un error de cálculo nos lo saltamos y seguimos hacia Wanaka por la Cardrona Valley Road, supuestamente otra de las rutas escénicas, pero que a parte del mirador que queda sobre Arrowtown, no ofrece nada espectacular.
Queríamos ir a Wanaka para ver algo tranquilamente y descansar un poco, pero la verdad es que Wanaka fue algo decepcionante. Nos costó encontrar un Backpackers con sitio y cuando lo conseguimos pasamos por el I-Site para ver que podíamos hacer por la zona. Sólo nos mencionaron el lago que vaya esta ciudad, que sí, es bonito, pero es un lago más entre los miles que tiene NZ. Aprovechamos para descansar y hacer compras en el New World.
Al día siguiente abandonamos Wanaka sin pena ni gloria y nos dirigimos a la West Coast, parando en el Puzzle World cerca de Wanaka, pero sin entrar, que era bastante caro.
Segunda visita 13-23 Marzo
La segunda pasada por esta zona, fue principalmente enfocada a ahorrar dinero y trabajar un poco en Garston. Era un matrimonio muy agradable, con una casa preciosa en esta pequeña localidad, y que regentaban una tienda de miel y antigüedades.
Si estáis interesados en productos naturales de miel, jalea real, y la famosa Manuka Honey, es un buen lugar para parar. Tienen de todo, desde la propia miel recolectada por un apicultor local, hasta productos cosméticos elaborados con este rico material.
A parte de eso, Garston tiene la peculiaridad de ser el pueblo de NZ más alejado de la costa
Estuve plantando arbolitos y demás labores de jardinería en su precioso y enorme jardín.
Cuando terminé mi semana con ellos, me acercaron a QT, donde me dediqué por fin a conocer un poco más la ciudad.
Me alojé en el Flaming Kiwi Backpackers, muy bien valorado por la guía BBH, y que además está muy bien. Cerquita del supermercado, a dos pasos del centro de la ciudad, pero sin sufrir sus ruidos nocturnos.
Es curioso como andando por QT te encuentras sets de rodaje por todas las esquinas y no es raro que cojan extras para sus escenas.
Por la noche, creo que es uno de los lugares más activos de NZ, bares y pubs abiertos por todos lados. Parece que la mitad de los establecimientos del lugar son locales de ocio nocturno.
Tampoco faltó una deliciosa Fergburger!! Si pasáis por aquí con hambre, es la mejor forma de matar la gula. Te coges una de las enormes hamburguesas y te vas a la orilla del lago a comerla.
Me encontré una vez más con gente que había conocido en Freeman´s Lodge, (¡¡están en todas partes!!) y quedé con ellos para volver a visitar la zona de Paradise y Glenorchy.
Como en esta ocasión no iba tan cansado como la anterior, que llegábamos desde mucho más lejos, tuvimos tiempo de sobra para ver los paisajes, algunos de los cuales aparecen en la película del Señor de los Anillos.
Intentamos llegar hasta un Walk del que nos informaron en Glenorchy, pero el camino era demasiado duro para un coche normal, y dimos media vuelta, que no queríamos quedarnos en medio de un río en el que no hay puente.
Al volver y ver la zona desde otra perspectiva, nos dimos cuenta de que era el lugar en el que se rodaron las escenas de la torre de Isengard y unos kilómetros más adelante, en el camino que lleva a Kinloch, nos encontramos un set de rodaje, con varios camiones y vehículos aparcados junto a un grupo de árboles. Estuvimos en fechas cercanas al rodaje de El Hobbit, así que, podrían ser ellos, aunque no paramos para preguntar.
Continuamos hasta llegar a otro paseo que había en la zona, Diamond Creek, donde hicimos otro pequeño paseo, que hasta que no llegabas por encima de la línea de árboles no podías ver mucho.
El camino en sí era bastante entretenido, con desniveles y troncos caídos.
En Queenstown, también subí al mirador al que llega el teleférico, sólo que subí andando, que hay varios paseos que llevan allí. Para los más aventureros, paralelos a estos caminos de subida, hay otros tantos de bajada, para ir haciendo descenso en Mountain Bike.
Las vistas del lago y los Remarkables a lo lejos son muy buenas, pero mi cámara estaba sin batería…
Tercera visita 2 Abril
Después de haber hecho WWOOF en Gore volví a pasar por QT cuando iba en dirección a la West Coast, en mi segunda visita. No hice mucho turismo por la zona, me limité a salir por la noche.
Al día siguiente una compañera de habitación en el Southern Laughter de BBH (esta mejor el Flaming Kiwi) me llevo a Wanaka, esta vez sí pasando por Arrowtown. Olvidé su email y ella sacó las fotos, así que no tengo fotos de este tranquilo pueblo.
En Wanaka, cabe destacar que un coche me acercó hasta la entrada al Lake Hawea, donde mucha gente va de pesca. Fue uno de los días más desafortunados para el Autostop, y ya estaba preparando todo para montar mi tienda en un claro junto a la carretera, cuando un coche por fin paró y me llevó a la West Coast.
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