REGIÓN DE WEST COAST ✏️ Diarios de Viajes de Nueva Zelanda

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Aquí se conglomeran un gran número de las grandes atracciones de la Isla Sur. Es un reto descubrir esta zona, ya que tiene un promedio de precipitaciones altísimo. El agitado mar Tasman baña sus costas, pero no se puede considerar un buen lugar para bañistas.


Primera visita 13-14 Febrero

Abandonamos el decepcionante centro de Wanaka y nos dirigimos hacia la West Coast, más concretamente, nuestro destino era Fox Glacier.
Por el camino pasamos por The Neck, el lugar donde los lagos Wanaka y Hawea casi se tocan. Después, la carretera se adentra en el Mount Aspiring National Park, donde hicimos un paseo corto de unos 20 minutos. No recuerdo exactamente el nombre del lugar, pero creo que se llamaba Blue Pools (estos kiwis siempre tan originales con los nombres) y era típica Walk que te marca desde la carretera.
Tenía este aspecto.


Mientras cruzábamos Haast Pass, paramos varias veces en los pequeños tracks y miradores que hay a lo largo de la carretera, algunos con cascadas y vistas del río Haast, que da forma a esta enorme garganta.

Puente sobre el río Haast


Paramos en Haast para coger información en el centro del DOC. El centro es muy amplio y te ofrece información de prácticamente toda la West Coast.
En el listado de pequeños walks, paramos en uno de los primeros, y la verdad que no merecía nada la pena, así que volvimos al coche y seguimos conduciendo hasta llegar a Fox Glacier.

Allí, de nuevo en el DOC, pedimos información sobre las condiciones para hacer Copland Track. Pintaba bien la cosa, lluvias leves, así que buscamos un lugar para pasar la noche.

Fuimos a pasar la noche a un camping del DOC gratuito, en Gillespies Beach. Hay un pequeño nature walk por los alrededores, y un paseo ya más largo, de unas 4 horas, que te lleva a una colonia de leones marinos.
Se supone que desde el propio camping hay buenas vistas del Mt Cook, pero el día estaba muy nublado, amenazando lluvia continuamente.
El camping no es de los mejores, al menos cuando estuvimos nosotros había olores bastante desagradables y el acceso puede ser complicado para las campervans.

Cuando cayó la noche, empezó a llover intensamente, creo que durante toda la noche. Por la mañana, nada más levantarnos paró durante 15 minutos, justo para recoger la tienda y sacar la única vista que tuvimos de las laderas del Mt Cook.


Copland Track quedó descartada, no se puede hacer con lluvias, así que nos dirigimos al centro de expediciones de Fox Glacier. El local es fácil de reconocer. Miramos las diferentes opciones que había para ver el glaciar, pero nos pareció bastante cara la que te lleva a andar por el glaciar.
No os equivoquéis con la más barata, no incluye pisar hielo, y eso lo podéis hacer por vuestra cuenta perfectamente, que es lo que hicimos nosotros. Ojo con los Keas en el pueblo.
El paseo lleva aproximadamente 1 hora, y te lleva a la cara del glaciar. Las señales del camino son bastante curiosas, parece que hay peligro de todo, pero no es difícil de hacer. Es importante respetar éstas señales, que ha habido gente que murió por ir donde no debía, y el hielo es impredecible.


Seguía lloviendo intensamente mientras regresábamos al coche. Fuimos hasta Franz Joseph, donde paramos para hacer lo mismo que en el anterior.
Era un paseo un poco más largo hasta la cara del glaciar, y acabamos bastante mojados. No sé si fue coincidencia, pero en éste caso la cara del glaciar estaba muy, muy sucia, y apenas se podía apreciar el color azul del hielo típico de los glaciares. Además, el mirador estaba bastante más lejos que el de Fox.


Abandonamos la zona de las glaciares y continuamos hacia el Norte, a Punakaiki. Cuando salimos de la zona montañosa dejó de llover y en Punakaiki tuvimos la oportunidad de verlo con más calma, sin lluvia.
El pueblo de Punakaiki en sí, no tiene nada más que las Pancake Rocks y unas pequeñas cuevas que hay junto a la carretera, cuando sales del pueblo dirección Norte.



Las formaciones rocosas son muy curiosas, y cuanto más picada esté la mar, mejor para verlos, ya que las olas al chocar con las rocas porosas forman sifones y bufones.

Algunos le echan mucha imaginación a la forma de las rocas.


Tras una breve parada en las cuevas cercanas, donde puedes entrar libremente, y donde por la noche se ven Glow worms, continuamos hacia el norte. Por la carretera hay varios miradores, con buenas vistas de la costa.


Por el camino pasamos por una track bastante desconocida, que haríamos al día siguiente. Tras pasar un puente doble (uno que no se utiliza y otro que sí) sobre un río, hay un cartel marrón que indica Tourist Caves. Ahí se encuentra el comienzo de la track que describiré más adelante.
Continuamos hasta Westport, donde pasamos la noche en un bonito hostel del que no recuerdo el nombre.

A la mañana siguiente, fuimos hasta la cercana colonia de focas en Cape Foulwind. Las focas no se ven especialmente bien, pero el parking está plagado de curiosos Wekas, que picotean hasta los cordones de tus zapatillas si te descuidas.


Volvimos sobre nuestros pasos para hacer el Track de Fox River Caves. No es una ruta muy cansada, ya que no asciende mucho, va todo el camino junto al río Fox (que no tiene nada que ver con el glaciar), pero es bastante complicada de hacer. Se tarda unas 3 horas en completar, incluyendo la vuelta y un largo paseo por la cueva. No la recomiendo para niños.
Aquí tenéis información del DOC sobre la ruta (la sexta), así como otras de la zona.
www.doc.govt.nz/ ...walks/#fox

Es muy importante el calzado que llevemos. Lo ideal sería llevar sandalias o algún tipo de calzado acuático, para las dos ocasiones que cruzamos el río, y botas de monte con buen agarre y que sujete el tobillo, ya que las piedras, sobre todo las del último tramo, son muy resbaladizas.


Cuando estás llegando a la entrada de las cuevas, el camino hace un brusco cambio de dirección y asciende de forma que casi tienes que hacer un poco de escalada.


Tras ésta subida, llegamos ya a la entrada de las dos cuevas. Hay otro panel informativo que te cuenta el origen de las cuevas, descubiertas por un pastor buscando una cabeza de ganado, y convertidas en la primera atracción turística de la región, pero pronto descartadas por el coste que suponía hacer un camino adaptado hasta ellas.
A la cueva de la izquierda se puede acceder libremente, la de la derecha sufrió un derrumbe, y la entrada está prohibida.


No olvidemos llevar linterna a la cueva, y a ser posible entrar un poco abrigados. Nada más entrar nos encontraremos con un estrecho pasillo, con rocas colocadas en el suelo para facilitar los primeros pasos, que pronto tiene un desnivel.


Al final del pasillo, nos encontramos en una sala con innumerables estalactitas y estalagmitas.


Por la galería que queda a nuestra izquierda según entramos a esta sala, se puede continuar varios metros más. Hay que sortear un par de obstáculos, teniendo cuidado con la cabeza, y llegamos a otro largo pasillo que no sé muy bien donde lleva. El suelo estaba semi-inundado y no teníamos ganas de mojarnos los pies.

A la vuelta empezó a chispear un poco, lo que hizo el regreso algo más complicado. Cogimos el coche y abandonamos la West Coast, en dirección a Motueka, en la Región de Nelson.


Segunda visita 3-6 Abril

Tras una temporada de WWOOFing en Gore y en vista que el tiempo para los próximos días pintaba bien, volví a la West Coast pasando primero por Queenstown.
El camino en autostop desde Lake Hawea hasta la región de los glaciares es bastante complicado, ya que hay muy poca circulación de gente local, que son los que normalmente recogen autoestopistas.

A punto de desistir y pasar la noche junto al lago, paró un coche, que finalmente me llevó hasta Fox Glacier, parando brevemente en las atracciones en Haast Pass y en Knights Point.


Me alojé en Ivory Towers de BBH en Fox Glacier, donde conocí dos alemanes con los que decidí hacer por fin Copland Track.


Al día siguiente, salió un día perfecto para ir de ruta. Hicimos autostop hasta el acceso a Copland Track y nos pusimos en marcha. Ésta es una de las mejores Tracks que hice, y posiblemente, la mejor recompensada al llegar al final.

www.doc.govt.nz/ ...scription/


Copland Track no es una ruta especialmente dura, tiene algún tramo que tiene un acceso no muy adaptado, pero asciende bastante menos de lo que pensaba. La mayor complicación, es el río que hay nada más comenzar, que con lluvias recientes enseguida te das cuenta que no podrás cruzar. También hay un par de zonas por el camino en el que han ocurrido corrimientos de tierras, por lo que hay que extremar la precaución en situaciones con lluvia.
Básicamente, si ves complicado pasar el río junto al parking, no intentes hacer el Track.


A continuación, se pasa casi 1hora serpenteando entre densa vegetación junto al cauce del rio. Hay partes que indican que en situación de lluvia, el agua fluye por ellas, por lo que no es extraño encontrarse zonas con bastante barro.
Hay que estar especialmente atento en esta zona a ver dónde queda el siguiente triangulo que señaliza el camino, no es raro despistarse y salirse de la ruta. Tomar la situación del río como referencia sería lo mejor.


Cuando por fin termina la vegetación densa, apareces en una gran llanura con matojos, desde donde se puede apreciar las montañas a las que vas.


El camino vuelve a meterse una vez más en una pequeña jungla, aunque nunca se llega a perder del todo de vista el río. Luego se transforma en una combinación de caminos junto al rocoso lecho del río y saltos de roca en roca para sortear las zonas en las que el río discurre más en garganta.


Llegaremos, una vez más, a una gran explanada de hierba, donde se sitúa la pequeña cabaña de Architect Creek. Es considerada la meta de mitad de camino, y es un lugar ideal para hacer una parada y tomar un tentempié.
Después de recuperar fuerzas, continuamos la marcha, y ésta última mitad fue la más sorprendente. Es una sucesión de arroyos y afluentes del río principal, que forman una geografía bastante abrupta, en la que no paras de cruzar puentes colgantes para evitar el curso de los ríos, bajando en ocasiones de nuevo a la orilla del río.
Es algo digno de ver. Os pongo algunas de las fotos que tuve la oportunidad de sacar.




Cruzaremos algunas zonas donde marca el riesgo por desprendimientos, pero que en situaciones sin lluvia no implican ninguna dificultad. Llegaremos a un punto en el que marcha Devil Punchbowl Falls, desde donde se puede ver una gran cascada en la otra orilla del río. Éste punto marcaría la mitad de éste segundo tramo de recorrido.


Cruzaremos varios largos puentes, y llegaremos finalmente a otra explanada, donde se encuentra la cabaña en la que pasaremos la noche, Welcome Flats Hut. En total tardamos 5h 15m y la cabaña está a apenas 460m de altura respecto al inicio de ruta.


Tiene también opción de camping cerca de la cabaña, en una explanada, o mejor, bajo una gran roca que protege de las inclemencias del tiempo, llamada Bivouac Rock.
Aunque recomiendan reservar con antelación, en el DOC nos dijeron que la cabaña es first in – first served, es decir, que si llegas tarde te quedas sin sitio, pero no es necesario hacer reserva. Según los Rangers, nunca han tenido problemas con ello, ya que no es una ruta sobre explotada.
Desde la propia cabaña se pueden ver las cimas nevadas de las montañas cercanas, creo que uno de ellos el Mt Sefton, y a pocos metros hay un robusto puente de madera que cruza el Copland river y que continúa la Upper Copland Track, por lo que entendí, que lleva hasta Mt Cook Village por Copland Pass, si estás lo suficientemente familiarizado en alta montaña. Si siguiéramos hasta Douglas Hut, podríamos tener unas instantáneas únicas de Mt Cook.


Sin embargo, yo preferí quedarme en lo que creo que es la joya de la corona de ésta ruta, las Thermal Pools que hay junto a la cabaña de Welcome Flats.


Es una recompensa increíble al final de una ruta, sólo mejorable si llegamos a haber llevado cervezas con nosotros para beber mientras tomas un baño revitalizante. Además tuvimos la suerte que un antiguo Ranger de ésta ruta estaba pasando un par de días, recordando viejos tiempos.
Nos contó muchas historias sobre la zona incluyendo alguna que contaba como una antigua cabaña fue medio sepultada por una avalancha y les tuvieron que sacar en helicóptero.



Había un rudimentario sistema de canalización de las aguas, moviendo unas rocas para dirigir el agua del afloramiento termal a las diferentes piscinas. La ideal es en la que salimos en la foto. La profundidad es perfecta para sentarse, y puedes reclinar la cabeza sobre una piedra para recibir un burbujeante cosquilleo en la espalda.
Pasamos varias horas cociéndonos, volvimos a la cabaña para el breefing y cenamos a tiempo para ver como el sol se escondía entre las montañas.


Por la noche, más baños. Creo que estuvimos metidos en el agua hasta las 2 de la madrugada, con un cielo completamente despejado sobre nuestras cabezas, millones de estrellas observándonos y una perezosa luna casi llena que apareció desde un pico cercano.
Al día siguiente, daba pena abandonar este lugar, que parecía que no pertenecía a este planeta ni a ésta época.

Bajamos bastante rápido, cantando y saltando de roca en roca y en apenas 4h estábamos de vuelta en la carretera y luego a Ivory Towers. Descansamos gran parte del día, y a última hora decidí ir por mi cuenta andando hasta Lake Matheson.


Por el camino, dejé poco a poco atrás el Mt Cook, y frente a mí, el Sol se escondía poco a poco en el horizonte.


Pensé que se tardaría menos, que me dieron los tiempos en bici, pero andando hasta el lago es 1 hora aproximadamente, y luego unos 30 minutos bordeando el lago hasta el mejor mirador, Reflection Island


No tengo fotos, era ya de noche cuando llegue al punto, aunque la visibilidad con la luna llena y las estrellas era muy buena. Intenté una y otra vez sacar una foto en modo noche, pero no captaba los detalles.
Aún así la postal era algo memorable. Un pequeño embarcadero que llevaba casi al centro del lago, que estaba totalmente en calma. Sobre él se reflejaba todo, un Mt Cook con sus nieves iluminadas por la luz de la luna, acompañado por millones de estrellas, y casi encima del rasgador de nubes, la Southern Cross, la icónica constelación que forma la bandera de NZ. Un momento simplemente perfecto.

Después de estas dos increíbles experiencias, poco más puedo contar que esté a la altura. Al día siguiente volví a la carretera, pasando brevemente por Franz Joseph y terminando el día en Arthur´s Pass.

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