De nuevo en Argentina. Hemos estado unos cuantos días en Chile. Ver diario, Por el sur del mundo: Chile fueguino y patagónico : www.losviajeros.comBl...php?b=8639. Otra media hora en la aduana, porque la chica del rent-a-car se equivocó al cargar...
Hemos estado unos cuantos días en Chile. Ver diario, "Por el sur del mundo: Chile fueguino y patagónico":www.losviajeros.com/Bl...php?b=8639
Otra media hora en la aduana, porque la chica del rent-a-car se equivocó al cargar los datos en el formulario web, y los aduaneros argentinos tienen que volver a rellenarlos.
Y, por fin, conseguimos entramos en el pueblo fronterizo de Los Antiguos.
Preguntamos por el estado de la ruta 41, para ir a Lago Posadas por Monte Ceballos. Nos dicen que está intransitable por las lluvias de los últimos días. De todas formas, pensamos intentarlo.
Repostaje de gasolina para seguir viaje. Resulta que no queda combustible en Los Antiguos (un pueblo de mediano tamaño, muy arreglado, pero………sin combustible). El suministro más cercano está en Perito Moreno, otro pueblo, a 65 km. Ya no hay duda: no podemos ir por Monte Ceballos, tenemos que dar la vuelta por Perito Moreno, ¡mi gozo en un pozo! ¡Qué día de bajón! Todo sale torcido.
La carretera de Los Antiguos a Perito Moreno sigue bordeando el lago que tanto hemos disfrutado los días anteriores. Si en Chile se llama Lago General Carrera, en Argentina pasa a llamarse Lago Buenos Aires. Yo, me quedo con su nombre tehuelche, el lago Chelenko, más allá de divisiones políticas. Aunque, con sensibles diferencias………….Aquel lago que nos encandiló en Chile, con sus aguas color azul turquesa y rodeado de altas montañas coronadas por glaciares, resulta insulso en Argentina, con un paisaje plano y aburrido por la estepa. El lago sigue conservando su bonito colorido, con grandes olas por el fuerte viento.
¡Carretera asfaltada!, después de 2 semanas sin oler el asfalto.
Monótono paisaje.
De Perito Moreno seguimos hacia Bajo Caracoles. También asfaltado. Alegría, porque mi mapa la pintaba de ripio.
Unos 20 km antes de Bajo Caracoles, tomamos una desviación hacia la Cueva de las Manos argentina, una ancha ruta ripiada de reciente construcción, que permite ahorrar unos buenos km.
Guanacos y ñandúes nos acompañan en el solitario camino, y ya nos han hecho olvidar las penas del día cuando pasamos po el Cañadón del Caracoles Chico.
Una docena de crías de ñandúes correteando a la orilla de la ruta ya consiguen hacernos sonreír.
Más guanacos.
Ni rastro de la Cordillera.
Estepa patagónica.
Sol, calor.
Y más guanacos.
Soledad…………..
El Cañadón del río Pinturas sorprende cuando te lo encuentras. En medio de la meseta patagónica, árida, llana, inmensa, surge de repente este cañadón profundo, colorido, rocoso, originado por el río Pinturas, creando una vega frondosa en su interior.
Varios cóndores volaban sobre el cañadón.
La belleza de su paisaje ya merece una visita. Pero, además, su interés se acrecienta por sus vestigios arqueológicos. La Cueva de las Manos se encuentra en su interior. Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, por tratarse de las pinturas rupestres más antiguas de Sudamérica, y en excelente estado de conservación.
Sólo es posible visitarla con guía (entrada 50 ARS). Como no coincidimos con más turistas, Daniela nos guió a nosotros solos, explicándonos paso a paso, la historia de las pinturas, etapa a etapa, sus significados, y las interpretaciones de los arqueólogos.
¡Alucinantes las pinturas!.
Enorme extensión de pinturas rupestres, de hace 10.000 años.
El cañón sirvió de hogar a tribus pre-tehuelches, cazadores y recolectores, que, mediante pinturas en la roca, transmiten hasta hoy en día las escenas de su vida cotidiana.
Posteriormente, dio cobijo a tehuelches, e incluso a pobladores blancos.
Casi 1000 manos decorando las paredes, con fondos de distintos colores: rojo, naranja, blanco, verde, negro. Figuras de animales, de personas, geométricas. La sequedad del ambiente ayuda a conservarlas.
Es como ver milenios de historia pasando delante de uno.
Las explicaciones resultaron super-interesantes. Nunca me había topado con una guía tan eficaz.
En fin, una Cueva de las Manos muy diferente de la chilena del valle del Jeinimeni.
El altísimo paredón me recordaba al Cañón del Talampaya, aunque mucho más íntimo.
2 h de coche nos separan todavía de nuestro destino final del día, en Lago Posadas.
Recorremos la meseta esteparia……..guanacos………ñandúes……..soledad.
En medio de la estepa surge el Cerro Chato, lugar adorado por los indígenas.
Antes de llegar a Lago Posadas, localidad actualmente denominada Hipólito Yrigoyen, el paisaje va ganando en atractivo, a pesar de que la tarde está muy nublada. Cerros de colores a nuestros lados, la Cordillera de frente.
Nos hemos pegado una buena paliza de km, unos 300 (la mitad por asfalto), si bien el paisaje de la estepa no anima a detenerse con frecuencia. Hemos conocido un lugar que no habíamos planificado, el sorprendente Cañadón del río Pinturas.
Tengo que hacer esa subida maldita, aunque tenga que llevar a hombros a la parienta, pero no me quiero perder el final del Tronador con esas preciosas cascadas.
Si el tiempo no lo impide, claro
castellnou, muchas gracias por tus comentarios. Tengo que advertirte que la subida a Piedra Pérez es difícil. Y cuando digo difícil, no me refiero a cansada. Siempre animo a hacer una ruta cansada, porque uno siempre puede más de lo que piensa, y además no pasa nada por intentarlo, siempre se puede dar vuelta. Pero cuando es difícil, prefiero advertirlo. Es un sendero muy vertical que sube la montaña a lo bruto, incluso peligroso. En ocasiones teníamos que usar las manos para agarrarnos a raíces, ramas, o lo que pillásemos, para mantener el equilibrio. Cualquier resbalón te tira varios metros para abajo. Y la bajada también es peliaguda. No está señalizada, es muy poco transitado, y poca gente conoce el punto exacto de comienzo del sendero. Todo ello después de descalzarse para cruzar el río de agua helada que baja del glaciar. Recomendable llevar escarpines. Pienso que no es para cualquiera.
Eso sí, lo que ves desde arriba te deja sin palabras. Las fotos no hacen justicia. No tenía suficiente angular, pero sí que lo tengo grabado en mi cabeza.
Hay unas vistas parecidas desde el camino que lleva al refugio Otto Meiling. En ese caso, el sendero es fácil, aunque cansado, porque es largo y además puede hacerse monótono en ciertos momentos porque se recorre mucho bosque. Ese camino sí que es apto para cualquiera, en cuanto a dificultad. Si uno se cansa puede dar vuelta, pero no es peligroso. No hace falta llegar al refugio para ver unas vistas impresionantes de verdad, pero sí que hay que recorrer tal vez 9 ó 10 Km de subida.
Insisto en que la realidad es muchísimo más espectacular que lo que muestran las fotos.
Tus diarios son espectaculares, meha... vaya dos pedazo de rutas que te marcaste entre Chile y Argentina. Itinerarios supercurrados, relato ameno y fotos de infarto. Me van a venir muy bien, si nada se tuerce a finales de año pasaremos un mes por esa zona y queremos combinar ambos países. Aunque me temo que habrá que seleccionar, y mucho...
Gracias por compartir, voy a sacarle mucho partido a este diario y al de Chile. Te dejo unas merecidas estrellas, y porque no se puede más...
Muchas gracias Magrat por tus comentarios. Siempre hay que seleccionar, pero allá hay tantos sitios bonitos que cualquier elección tiene altas probabilidades de éxito.
Ah, y sin estrés, que dicen por allí que en la Patagonia quién se apura pierde el tiempo.
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Desde una perspectiva temporal, el nivel de nieve que cae sobre los Andes centrales se ve como un electrocardiograma que sube y baja de forma vertiginosa. Hasta hace 16 años, la diferencia entre nevadas era abrupta de un invierno a otro, con impacto en las actividades de la región. Sin embargo, algo pasó en 2010, cuando empezaron a disminuir las nevadas extremas y abundantes. Hoy predomina la escasez. Los expertos la llaman la sequía del milenio.
De acuerdo con estudios empíricos, en 100 años no se había registrado un período tan largo en el que cayera tan poca nieve. Es más: según estudios dendrológicos –la rama de la botánica que permite estimar las condiciones ambientales pasadas–, una falta así no había sucedido en 1000 años.
La evolución de este fenómeno es una incógnita, aunque de acuerdo a proyecciones elaboradas por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), la situación tenderá a agravarse. No es que una provincia como Mendoza se esté convirtiendo en Marte, pero la falta de nieve es un tema al que hay que prestarle atención y sobre el que vienen advirtiendo expertos desde hace décadas.
Las nevadas son fundamentales para el motor turístico que representa el esquí, una actividad crucial en la economía de la región. Pero quizás lo más importante es que de ellas depende buena parte del agua que después se usa para generar energía, riego, industria y, por supuesto, para la subsistencia humana.
Las causas detrás del fenómeno
Son tres las principales variables que se engarzan para desencadenar esta emergencia. El cambio climático antropogénico explica en parte la disminución de la nieve: de acuerdo con un informe publicado por la revista Nature en noviembre pasado, alrededor del 30% de la sequía del milenio se explica por actividades humanas. Vale recordar que en el mundo científico hay un consenso casi absoluto de que la temperatura global está aumentando y que ese incremento está vinculado al crecimiento de las concentraciones de dióxido de carbono (CO2) y otros gases de efecto invernadero en la atmósfera.
De acuerdo al monitoreo de la NASA, la concentración de CO2 llega al doble de la que había en la etapa preindustrial y la temperatura media global ya subió 1,44 °C. La referencia temporal es central porque los científicos asocian este cambio, sobre todo, con la actividad humana desarrollada durante los últimos 150 años.
Eso es algo que ya se viene dando en mucho lugares del mundo, pero parece que las acciones para mitigar el cambio climáticos no son suficientes.
Saludos.
Mientras la cotización internacional del crudo se mantiene en alza, un argentino paga actualmente, en promedio, USD 1,44 por cada litro de nafta, según el relevamiento del Instituto Argentina Grande (IAG), en base a Global Petrol Prices.
Este valor supera al de EEUU, país al que la Argentina exporta parte de su petróleo, donde el consumidor abona USD 1,19 por litro.
El instituto atribuye esta diferencia a la política local de vincular los precios internos con el mercado internacional, decidiendo así trasladar las variaciones externas al surtidor.
El caso de Brasil presenta una dinámica diferente.
Durante años, el precio de la nafta en ese país se mantuvo por encima del promedio regional.
Sin embargo, tras el shock de la guerra, la reacción fue limitada y el precio quedó en USD 1,35 por litro, por debajo del argentino.
Desde el inicio del conflicto en Irán, la mayoría de los países relevados en el estudio registró incrementos en los precios de la nafta.
La Argentina se ubicó entre los 42 países que más aumentaron los precios, dentro de los 129 analizados.
Más allá de los destinos emblemáticos, estos parajes fuera del radar turístico convocan a viajeros de todo el mundo por ser auténticos y por su proximidad a asombrosos paisajes
En tiempos de redes sociales e internet, hace rato que los paisajes se comparten, generan “likes” y comentarios.
Conocer un destino consagrado –como puede ser El Chaltén, Iguazú o Purmamarca− es solo el primer paso de una escala que los amantes de los viajes suelen recorrer paso a paso.
De más conocido a menos, en busca de un sitio secreto.
No es un programa de millaje, sino una tácita lista de “figuritas” que hay que tildar como vistas.
La foto es el trofeo de una aventura que se complejiza a medida que se avanza: de una autopista, a una ruta nacional, una provincial hasta un olvidado camino vecinal de ripio.
En este sentido, la Argentina tiene varios pueblos pequeños y poco accesibles, que ocultan escenarios únicos y muy poco visitados.
Los extranjeros −que llegan con disponibilidad de tiempo y holgado presupuesto− son candidatos ideales para lanzarse a la empresa de recorrer durante semanas o meses recónditos parajes.
Muchas veces se animan a llegar donde buena cantidad de argentinos no transitan: los asustan menos la falta de servicios, pueden afrontar el costo de un guía y ven con otros ojos lo que uno no ve, por aquello de que nadie es profeta en su tierra.
La siguiente es una selección de pueblos no evidentes que merecen un desvío, mucho más allá de Instagram y TikTok.
Todos esos pueblos son preciosos y tienen su encanto. El más complicado para llegar es Lago Posadas, una belleza única tras 75 km de duro ripio.
Saludos.
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