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Nos levantamos muy temprano para ir a ver el amanecer en Tongariki. Albergamos dudas respecto a la previsión del tiempo, pero teníamos que aprovechar los días pues nuestra estancia en la isla era muy corta. Para esta excursión nos acompaña el chico italiano que llegó a la isla cuando nosotros y que se hospeda en este mismo hotel. Viaja solo, hace algunas excursiones contratadas porque no le interesa alquilar un coche para él solo. Como permanece más días en la isla piensa alquilar en días posteriores una bicicleta. Le ofrecimos que se viniera con nosotros porque no es cuestión de ir a Tongariki en bicicleta y de noche.
Porque el trayecto hasta Tongariki transcurre en la noche. Con mucho cuidado de los caballos sueltos que se cruzan en la carretera. Nos lo han advertido en varias ocasiones.
A las 6:30 ya estamos en la explanada delante de este grandioso ahu. La salida del sol está prevista para las 7:20. Así que tenemos tiempo de sobra para no perdernos detalle de todas las tonalidades de luz conforme la aurora se va extendiendo. La gente va llegando y cuando ya comenzamos a vernos las caras, estamos un gran número de personas congregadas allí, todos queriendo ser espectadores del milagro diario de la salida del sol, pero en esta ocasión va a ser especial porque lo veremos en un lugar único e inolvidable. En esta época del año el sol sale en la Isla de Pascua detrás de las estatuas del Ahu Tongariki.
El sol comienza a elevarse desde la línea del horizonte, a su hora prevista, perfilando su esfera dorada en el espacio que queda entre dos figuras, para luego proyectar sus rayos sobre todo el conjunto. Verdaderamente son momentos mágicos, de esos que se te quedan para siempre en el recuerdo.
La luminosidad es preciosa. En nuestra visita del día anterior el cielo estaba algo nuboso y el sol no brillaba.
Aprovechamos y dimos un rodeo por toda la plataforma, por la parte de atrás de las estatuas, junto al mar.
Enseguida unas nubes intentaron cubrir el ascenso del sol, consiguiéndolo parcialmente, algunos rayos escapaban de esta prisión creando una estampa preciosa.
Volvimos tranquilamente hasta el hotel, empapándonos de estos paisajes bañados por la luz mañanera. El litoral marítimo que tan entusiasmada me tiene, las verdes praderas con suaves colinas de vez en cuando, que no son otra cosa sino conos volcánicos.
Llegamos al hotel con tiempo suficiente para nuestro desayuno a las 8:30. Y volvimos a ponernos en marcha, no sin antes comprar el pan en la misma panadería y pasar por la oficina que tiene LAN en la misma calle principal, para hacer el check -in on line de nuestro vuelo del día siguiente. También nos pasamos por la oficina de correos, en la calle Te Pito Ote Henua, para que nos sellaran el pasaporte. Es una tontería, pero como nos pilla de paso, tampoco vamos a demorarnos demasiado. Por ello suelen cobrar 500 pesos, pero a nosotros no nos cobraron nada. No sé si es que ya no lo cobran o que les caímos en gracia.
Seguimos recto por la carretera del interior de la isla y que finaliza en la playa de Anakena, tomando una desviación a la izquierda al poco de iniciar su trayecto. Esta nueva carretera va atravesando paisajes más verdes que la de la costa, así como varias granjas y cultivos. Nos llama la atención una colina con tres cruces blancas en su cima. Es el maunga Tangaroa. La instalación de estas cruces no es muy antigua, 1990, conmemoran la llegada a la isla de la expedición española y su intento por evangelizar a los isleños.
Nuestra primera parada es la cantera de los tocados, pukaos, Puna Pau. Pequeño cráter volcánico de roca blanda con alto contenido de hierro, lo que la hace relativamente fácil de tallar y le da ese color rojo característico. La cantera comenzó a usarse a partir del S.XV pues anteriormente a los moais no se les ponía tocado, fue una moda posterior. Estos tocados no son sombreros, sino que representan el peinado de la época, como un rodete de cabello largo enroscado sobre la cabeza.
No es tan visitado como la otra cantera de Rano Raraku, de hecho estamos solos. En el aparcamiento hay unos bancos de madera debajo de una plantación de ceibos.
Conforme subimos a la cima vamos viendo estos cilindros enormes abandonados entre la hierba. Aquí, al igual que en Rano Raraku, hay muestras de que los trabajos se interrumpieron de forma repentina. Estos cilindros corresponden a los últimos pukaos, destinados a los postreros moais de Rano Raraku que medían más de 10 metros, pueden pesar hasta 12 toneladas. Algunos tocados están completos, pero les falta el rodete de encima del cilindro. Y es que tanto este remate como la ranura para instalarlo encima de la cabeza del moai, se tallaba en el destino.
En la cima se pueden ver unas vistas esplendorosas de todo el entorno, de Hanga Roa, de la costa oeste. También se ve el pequeño cráter de Puna Pau, que es dónde realmente se tallaban los tocados. Una vez tallados estos tocados, se desprendían de la roca madre y en la base del cráter terminaban de pulirlos. Luego tenían que subirlo hasta el borde izquierdo del cráter y lo hacían rodar cuesta abajo, hasta los bajos de la colina en dónde esperaban para su traslado.
Este lugar tiene su particular encanto, pero, a mi entender, le falta la magia que desprende Rano Raraku.
La carretera continúa, tramos con asfalto, hasta Ahu Akivi.
Es la única plataforma ceremonial de tierra adentro, el resto están todas en la costa. Bueno la excepción también la comparte el moai solitario Huri A Urenga que luego visitaremos. Sus siete moais representan a los primeros exploradores polinesios que llegaron a la isla, en avanzadilla, enviados por el rey Hotu Matua’a, según cuenta la leyenda oral. Pero este grupo pertenece a un período escultórico bastante tardío, sobre 1440, hecho cierto que no sostiene la leyenda. Tienen la particularidad de que están mirando hacia el mar y no como el resto de plataformas cuyos moais miran hacia el interior de la isla, de espaldas al mar.
Lo fascinante de Ahu Akivi es que se encuentra alineado con los puntos por donde sale el sol en los equinoccios de primavera y otoño, cuando el día y la noche en el Ecuador duran lo mismo, el 20 de marzo y el 22 de septiembre.
Aparte de estos datos, la plataforma y sus moais no destacan por su espectacularidad. No son muy altos, 4 m. y se encuentran restaurados desde 1960, fue la primera excavación y restauración total de una plataforma realizada en la isla. Pese a no ser espectacular, los siete moais alineados y el conjunto desprenden cierto magnetismo.
Aquí finaliza la carretera. Nosotros queríamos ir hasta Te Peu para, desde allí, ir andando a ver algunas cuevas.
En el hotel, la chica que nos recogió en el aeropuerto, nos había dicho insistentemente, hasta ponerse pesada, que este camino estaba imposible de transitar debido a las lluvias pasadas. En la oficina de información turística Sernartur, también nos habían dicho más o menos lo mismo.
Estábamos mirando por dónde seguiría el camino de tierra y pareceríamos dudosos porque una pareja joven, con un coche similar al nuestro, nos indica que ellos van para las cuevas y que los sigamos. Así que nos pusimos en marcha precedidos por estos paladines espontáneos.
El camino de tierra, ciertamente, no está en óptimas condiciones para circular por él, pero despacio y esquivando algunos socavones, se puede transitar sin excesivos problemas.
Llegamos a Te Peu pero no nos detuvimos aquí. Seguimos un poco más por el camino que va a Hanga Roa por la costa oeste. No circularíamos ni 500 metros cuando aquello comenzó a ponerse bastante feo. Los socavones producidos por las lluvias son algunos de gran envergadura, aparecen grandes peñascos en mitad del camino, así como alguna que otra pendiente que no tendría mayor importancia en una carretera normal pero que aquí cobran cierta relevancia dificultando la circulación. Aparcamos el coche en la parte alta de una de estas pendientes y decidimos que nos vamos a explorar las cuevas caminando. Nuestros paladines nos ofrecen ir en el coche de ellos, pero rehusamos porque no es lo mismo el peso de dos personas que de cuatro, conduciendo en estas condiciones y porque realmente nos apetece ir andando, hace un día precioso.
No recuerdo cuanto tiempo estuvimos caminando hasta la primera cueva, quizá 20 minutos. Un paseo muy agradable.
El lugar de las cuevas no es que esté bien señalado, hay que ir algo pendiente. Un letrero pequeño y deslucido indicaba Ana Te Pora. Ayuda bastante el hecho de que los lugares a visitar en la Isla de Pascua tienen un muro de piedra y una abertura a modo de puerta.
Pasando por este hueco y en dirección al mar se distingue una grieta entre las rocas, nos imaginamos que es la cueva pero aquí no hay indicación alguna. Entramos por esta estrecha entrada y ante nosotros se abre una caverna relativamente grande, con poca luz, y en el centro una gran losa de piedra. Por lo visto era utilizada como cama y representa todo un lujo para las costumbres de los isleños primitivos. Desde esta sala central salen ramificaciones, pero se ven totalmente a oscuras y no creemos que ofrezcan nada interesante. Así que enseguida nos salimos. En este entorno lo que realmente se disfruta es la contemplación de la hermosa costa y sus acantilados.
Continuamos andando por este camino que comunica Hanga Roa con Te Peu. En total son 8 kilómetros de agradable caminata. Nos encontramos un grupo de cinco personas en la anterior cueva que estaban haciendo esta ruta y que luego tenían que volver a Hanga Roa por el mismo camino. Una buena forma de visitar estas cuevas, disfrutando de la caminata y del entorno.
La distancia hasta Ana Kakenga puede ser de otros 15 minutos caminando. Esta cueva es más interesante de visitar que la anterior y está peor señalizada. La entrada a la cueva se reduce a un agujero entre las piedras en el que te tienes que descolgar e ir bajando, agachado, unos pocos escalones muy estrechos. Es necesario echar mano a una linterna o un frontal porque está todo bastante oscuro y continuar por un túnel estrecho unos cuantos metros hasta que la caverna se agranda y se puede andar de pie. Por aquí ya va entrando más claridad proveniente de las dos ventanas. Precisamente por esto se le conoce también como “La cueva de las dos ventanas”.
Al igual que casi todas las otras cuevas, es un tubo formado por lava que al ir enfriándose formó una costra dura que hoy constituye las paredes y el techo. En esta cueva la lava fluyó hacia el mar saliendo por dos bocas que son las ventanas.
Hay que asomarse a estas ventanas, sobre todo a la de la derecha. Estos agujeros en lo alto del acantilado, sin ninguna protección, con el mar golpeando abajo, con la vista preciosa del islote Motu Tautara rodeado de azules aguas y aguantando la embestida de las olas. La experiencia es de vértigo y muy gratificante.
Cuando llegamos a esta zona no había nadie, solamente un señor maduro merodeando por allí. Yo creo que estaba a la espera de que llegara alguien. Nosotros nos dirigimos primero hacia el litoral del mar, que recorrimos un buen trecho, contemplando el islote Motu Tautara y el propio acantilado dónde van a dar las “dos ventanas”. A la vuelta nos estaba esperando y se dirigió a mí para decirme que no hablaba español, que había alquilado un coche porque tenía un pie mal y no podía andar y que no sabía que era aquello. Con mi pobre inglés medio nos entendimos y lo adoptamos por el tiempo de visita a la cueva. En su cara se podía comprobar la sorpresa de lo que estaba viendo. No llevaba linterna y con las nuestras nos apañamos bien. No cesaba de decir ¡gracias!, que era la única palabra en español que conocía.
Allí se quedó con su pequeño automóvil y se las tuvo que arreglar bien en el camino porque luego lo vimos a lo lejos en la playa de Anakena.
Y hago mención al camino porque nosotros vimos tramos bastante difíciles de transitar y nos alegramos un montón de haber ido andando. Fuimos testigos de las peripecias de un coche cuyos ocupantes se habían bajado todos y el pobre conductor estaba luchando en cómo bajar una pendiente repleta de rocas grandes. Yo pensé que acabaría volcando. Debieron de tener un final feliz porque a nuestra vuelta ya no estaban allí. Creo que es una temeridad el conducir por este camino, máxime con el coche alquilado y sin seguro. Si no se quiere ir andando organizan excursiones para ver estas cuevas, en coche, propiedad de la agencia que los realiza.
De regreso ya si nos detuvimos en Ahu Te Peu. Es un lugar aislado al que, aparentemente, no llega mucha gente. Nosotros lo recorrimos totalmente solos. Se trata de una plataforma sin restaurar con numerosos vestigios arqueológicos. En nuestro recorrido fuimos encontrando manavais, círculos de piedra en cuyo interior se cultivaba, restos de casas-bote de forma ovalada o hare paengas, una de ellas de las más grandes que se han descubierto, se piensa que era una hare nui, es decir una “casa grande” donde se celebraban reuniones y encuentros.
El lugar se encuentra como haciendo equilibrio sobre los acantilados costeros, el paisaje es agreste y sobrecogedor. Por los alrededores no hay indicio alguno de vida humana.
El sendero que sale a la derecha, además de para explorar esta plataforma, es el inicio de la caminata más larga hacia el norte, 15 kilómetros hasta la playa de Anakena.
También nos volvimos a parar en el Ahu Akivi. No había absolutamente nadie y tenía una luz distinta por el cambio de posición del sol.
Principalmente nos detuvimos porque teníamos planeado subir al volcán Terevaka. A unos pocos metros de la plataforma hay dos caminos. En uno hay un cartel que indica Tours a Terevaka que no hay que seguir porque llega al lugar dónde organizan cabalgatas por la zona. Justo el de al lado es el camino que conduce a esta cima que es la de máxima altitud de la isla, 507 m. Es una caminata de unas 4 horas.
Eran ya las 13:00 horas. El viento había comenzado a soplar y recordando la experiencia en Ranu Kao, (el viento sopla cinco veces más fuerte que en Hanga Roa), nos dio pereza iniciar la subida. Teníamos que haberla comenzado más temprano, cuando llegamos la primera vez a Ahu Akivi. Aunque la razón principal de que finalmente no subiéramos estaba flotando en nuestro subconsciente. Y es que queríamos repetir la visita a Rano Raraku.
Desandamos esta carretera y por la que va en medio de la isla, llegamos nuevamente al norte. Nos acercamos hasta la playa de Ohave. Mi marido realmente no quería ir allí, todavía se acordaba que había peligro de desprendimiento de rocas. Medio lo pude convencer insistiendo en que era un lugar único para comernos el bocadillo. Ni sé como lo convencí.
Finalmente nos tomamos el bocadillo encima de un promontorio con hierba frente al mar, antes de iniciar el sendero de acceso a la playa. Un rato estupendo contemplando estas aguas transparentes con todas las tonalidades de azul completado con el blanco al romper las olas en las protuberancias rocosas. Como hacía más viento, el oleaje en su chocar con las rocas producía elevaciones de espuma y gotas de distintas formas y altura. Con el viento no notábamos que el sol nos estaba arreando de lo lindo. Por ello decidimos marcharnos, para no terminar como salmonetes.
Lo pude convencer de llegar hasta la playa y explorar el pequeño sendero que había visto el día anterior. Las arenas de esta playa son deliciosas. Había solamente una pareja tomando su almuerzo, con copa de vino incluida, en plan romántico. Son los que nos dijeron que aquel sendero llevaba hasta la playa de Anakena. Debido a que la marejada había aumentado, las olas llegaban más adentro de la playa. Habían cubierto todas las rocas que había que atravesar para llegar al camino. Ya para bajar a la playa tuvimos que esperar a un retroceso de las olas para poder entrar en la arena sin mojarnos. Así que media vuelta, el senderito se queda sin explorar.
Para hacer algo de tiempo nos trasladamos a la playa de Anakena. Mientras mi marido se echa una siestecilla ligera a la sombra de las palmeras me dedico a contemplar nuevamente los moais del Ahu Nau Nau. Me detengo más en observar los detalles con que están hechos los rasgos de estos moais.
Ciertamente el sitio de ubicación de esta plataforma hace que ella sea espectacular. O,.... ¿es la playa la que puede presumir de espectacularidad por tener estos moais en sus arenas?
En el día de ayer, mientras nos comíamos el bocadillo en las mesas de madera a la entrada de Rano Raraku, pude observar que el guardaparques ya no estaba a esas horas en su taquilla. A partir de las 2 de la tarde no suelen llegar grupos a visitar la cantera. Decidimos aventurarnos. Llevaba un pequeño discurso preparado de lo más emotivo, además del argumento de que no nos habían registrado en el libro el día anterior. No hizo falta. En la entrada no había absolutamente nadie, así que enfilamos el sendero directamente.
La luminosidad de hoy es mucho mejor, pero, sobre todo, es la soledad. Solamente dos personas a lo lejos, en lo alto de la ladera. Recorremos nuevamente el camino indicado, tranquilamente, fijándonos en más detalles. Pese a nuestra visita anterior, el emplazamiento sigue sobrecogiéndonos, este aire de lugar fantasma, con la impresión de que en un momento dado los escultores dejaron caer sus herramientas para no volver jamás.
El que más o el que menos, pero yo creo que casi todos, en algún momento hemos pensado en la Isla de Pascua, como un sitio muy lejano, misterioso, enigmático. Y ahora estamos aquí. Los misterios no se han desvelado, pero el sueño se ha cumplido y somos más conocedores de esta cultura.
Por cambiar de carretera, volvemos a Hanga Roa por la carretera de la costa. Es la tercera vez que la transitamos, porque la cuarta no cuenta ya que era noche profunda. Volvemos despacio, empapándonos por última vez de este paisaje tan especial. Apreciamos nuevamente la belleza del conjunto de Ahu Tongariki, el litoral marítimo, los pastizales plagados de rocas volcánicas y de manadas de caballos sueltos, también de vacas, las pequeñas colinas o maungas.
En cuanto nos incorporamos a la carretera dónde se unifican la costera y la que va a Anakena, vamos pendientes para desviarnos a ver el moai solitario del Ahu Huri A Urenga. Casi que nos lo pasamos. No está señalizado y la indicación que llevaba anotada de un letrero que indica Hanga Roa 3, no me sirvió de mucho. A la vuelta pude comprobar que el letrero estaba tirado en el suelo. La desviación es a la derecha, en el sentido que vamos conduciendo, y como a medio kilómetro de la intersección de las dos carreteras.
Es una plataforma de las llamadas de tierra adentro. Estas plataformas se implantaron en zonas agrícolas y algunos moais tenían otro fin distinto de representar a los antepasados. De este tipo, restauradas solo están el Ahu Akivi y esta.
Este moai fue restaurado en 1976. Presenta la particularidad de que tiene dos pares de manos. La plataforma dónde se asienta era un observatorio solar y el moai que tiene encima mira en dirección a dónde sale el sol en el solsticio de invierno, el 21 de junio. La plataforma se alza sobre una pequeña elevación del terreno, mostrando su moai, altivo y orgulloso, pese a que tiene algún deterioro.
Antes de Hanga Roa, por la desviación que hay al final de la pista de aterrizaje del aeropuerto y rodeando unos depósitos de gasolina, llegamos a Vinapu.
Es un centro ceremonial sin restaurar, es el mejor ejemplo de tallado en piedra de todas las plataformas de la isla. Aunque consta de tres plataformas solamente dos son visibles, el Ahu Tahira a la izquierda y el Ahu Vinapu a la derecha.
El Ahu Tahira, o Vinapu I, tiene seis moais boca abajo con tres de sus tocados extendidos por allí. Lo que destaca de este ahu es su muro posterior, con grandes bloques de piedra perfectamente encajados. Por ello muchos científicos han afirmado la similitud de esta técnica constructiva con la construcción incaica. Pero posteriormente fueron refutadas estas teorías ya que las construcciones incaicas eran grandes bloques de piedra maciza, podían tener hasta 100 toneladas y las piedras de estos ahus no superan el metro de ancho y 6 toneladas de peso, funcionan como fachada, el interior de las plataformas está formado de escorias, piedras irregulares y escombros.
Según la tradición oral el moai de 21 metros que hay en la cantera de Rano Raraku estaba destinado a esta plataforma. Hubiera sido todo un espectáculo.
El Ahu Vinapu, o Vinapu II, se encuentra más deteriorado, es más antiguo, y su tabique posterior tiene menor relevancia. Aquí también hay moais derribados y algún que otro pukao alrededor. En su parte delantera hay una columna de piedra roja. Cuando la desenterraron comprobaron que era un moai de escoria roja, la misma piedra que utilizaban para esculpir los tocados. Se piensa que era una figura femenina porque tiene manos y brazos delgados, pechos pequeños y un ombligo pronunciado. Con anterioridad tenía dos cabezas dispuestas en Y, por lo que se ha pensado que fuera una columna funeraria, encima de la cual se apoyaría uno de los extremos de las literas dónde se disecaban los cuerpos de los difuntos.
Los muros de ambas plataformas están orientados astronómicamente. Los moais, cuando estaban de pie, miraban hacia el punto en el que nace el sol en el solsticio de invierno, 21 de junio, al igual que el moai de cuatro brazos.
Cuando nosotros llegamos a Vinapu serían como las 6 de la tarde. Estaba solitario, lucía espléndido con el sol brillando encima de las plataformas. No había ninguna persona, pero el Vinapu II tenía a toda una familia merodeando a su alrededor entre la alta hierba, una perdiz con todos sus polluelos a los que asustamos y los cuales salieron a todo correr castañeteando estridentemente.
A Hanga Roa entramos por la zona de la costa, que habíamos visitado a pie el día de llegada, calle Policarpo Toro, La Caleta.
Nos fuimos a visitar la iglesia, llamada de la Santa Cruz. Y comprobamos que es cierta la mezcolanza de símbolos católicos y Rapa Nui. En la misma fachada hay motivos católicos e inscripciones en Rongo Rongo, (lengua nativa de la Isla de Pascua). En el interior varias figuras talladas en madera con diseños autóctonos, incluyendo hombres pájaro. Dicen que la misa dominical es digna de presenciarla. Nosotros llegamos el domingo pero en hora posterior a su celebración y para el domingo próximo ya no estaremos aquí.
Enfrente de la iglesia, haciendo esquina, hay una pizzería que se llama así, La Esquina, que había estado buscando porque suele tener buenos precios. Y efectivamente pudimos comprobarlo luego más tarde cuando fuimos a cenar, unas pizzas sabrosas y de precio asequible.
Después de tomarnos la pizza nos acercamos nuevamente a Tahai para intentar de nuevo contemplar un atardecer completo. Tampoco fue posible, cuando el sol intentaba llegar a la línea del horizonte unas estúpidas nubes se colocaron delante de él.
Había sido un día muy largo. A las 10 estábamos ya en la cama.
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