San Vicente de la Barquera. Cueva del Soplao. Comillas. ✏️ Diarios de Viajes de España

Después de nuestro periplo de ocho días por Asturias, decidimos hacer una pequeña incursión en tierras cántabras. Habíamos estado con antelación en varios sitios de la provincia, pero hacía ya bastante tiempo y nos apetecía repetir. Yo, especialmente, quería conocer un poquito mejor Santillana del Mar, donde solo habíamos estado un ratito años atrás. Desafortunadamente, el tiempo que nos había respetado en Asturias, jugó en nuestra contra en Cantabria y nos llovió los dos días que estuvimos por allí. En fin, no todo en los viajes puede salir perfecto.

Nuestra ruta en Google Maps:

Salimos de Llanes con el cielo negro, aunque hacía buena temperatura y no llovía… aún. Nuestra primera parada fue en esta villa, donde habíamos estado antes tres o cuatro veces y en la que, incluso, llegamos a dormir en una ocasión. Se encuentra a 64 kilómetros de Santander y a 144 de Oviedo.

Hay quien asegura que San Vicente de la Barquera no le dice demasiado en comparación con otras poblaciones de Cantabria, pero a mi siempre me ha gustado bastante, quizás sea por su situación, en lo alto de un promontorio que domina la amplia ensenada que forma el mar en su confluencia con el río Escudo, lo que según la marea esté alta o baja le confiere un aire más bien romántico o marinero.

Igualmente resulta muy bonita vista desde el Mirador de la Pita, que está junto a la carretera que llega desde Santander y se dirige a Oviedo, con los Picos de Europa al fondo, que componen una estampa preciosa, más aún si están nevados. Ese día no iba a ser posible sacar esa bonita foto (sin nieve, claro, que era pleno verano) porque con las nubes tan espesas, de las montañas no se veía ni rastro. Lo que sí había era gente, y mucha. En agosto la costa santanderina se llena de veraneantes sin que importe la climatología pues todo el mundo asume que en el norte algún día malo sale: para compensar están los paseítos, las compras y la buena gastronomía. San Vicente de la Barquera tiene muchos restaurantes (de todo tipo y condición), que ofrecen sobre todo pescado y marisco. Me vienen a la memoria unas enormes bandejas de marisco, todo rico y a buen precio, pero preferiblemente fuera de la temporada más turística. Habíamos previsto comer allí, pero no podíamos demorarnos demasiado porque teníamos reservada hora para visitar la Cueva del Soplao a las 16:30.

Además de agosto, era sábado, con lo que aparcar en lugar céntrico resultaba bastante difícil. Pese a ello, decidimos dejar para el final la opción del parking de pago que hay junto a la lonja y fuimos a probar suerte por el pueblo, que, como ya he dicho, estaba a tope. Llegamos hasta el final del Paseo Marítimo (la Avenida Miramar) y regresamos al centro por la parte alta, creo que era la Ronda de la Encrucijada. La gente había desaparecido y encontramos varios huecos donde aparcar. Lo curioso es que apenas estábamos a cinco minutos caminando del mismísimo centro, tanto del puerto, como del casco antiguo. Y, además, pudimos ver una curiosa vista del Castillo, que estaba mucho más cerca de lo que anticipaba la perspectiva.

Bajamos unas escaleras y rápidamente nos encontramos junto al puerto, por donde estuvimos paseando un rato y haciendo unas compras en las tiendecitas de los soportales. Sin darnos cuenta, se nos echó el tiempo encima y ya era casi la hora de comer. Como teníamos algo de prisa, no escogimos demasiado y entramos en un restaurante donde vimos anunciados interesantes menús especiales (los normales eran regulín, regulán) a buen precio (18 euros). Luego resultó que de lo que ofertaban apenas tenían nada. No nos fuimos porque los minutos habían pasado y ya no íbamos a encontrar mesa libre en ninguna parte, tal como estaba el día por allí; incluso “nuestro” restaurante ya estaba completo. Así que, finalmente, aceptamos las “sugerencias del chef”. No estuvo del todo mal y no fue caro porque al final nos cobraron el menú normal (12 euros) para compensarnos, pero tampoco es para recomendarlo, así que no me tomé la molestia ni de apuntar su nombre. Si queréis comer bien aquí en fin de semana, mejor escoger el sitio por anticipado y reservar prontito.

Por lo menos acabamos temprano y nos dio tiempo a dar una vuelta por el casco antiguo, que ya conocíamos, pero que nos gustó volver a ver. En cuanto a su historia, existen vestigios del Paleolítico y se supone que estuvo poblada por tribus cántabras, pero sus primeros documentos datan de la época de la repoblación emprendida por Alfonso I y que completó Alfonso VIII con el fuero que le otorgó derechos de pesca y libertad de comercio. Precisamente fue la pesca lo que hizo prosperar a esta villa a partir de los siglos XII y XIII. Sin embargo, posteriormente sufrió varios incendios que obligaron a algunos de sus habitantes a emigrar a otras tierras, por ejemplo a Comillas.

Lonja de pescados.

Foto que hicimos a un mapa turístico de un panel informativo municipal:

El Puente de la Maza es de piedra y sus pilares datan del siglo XV, cuando se empezó a construir sobre otro anterior de madera. Llegó a contar con 32 arcos y es uno de los referentes de San Vicente.

El Puente Nuevo data de finales del siglo XVIII. Anteriormente hubo otro sobre la desembocadura del río Gandarilla, junto al puerto pesquero. Fue destruido en la guerra civil y luego reconstruido. Ofrece vistas estupendas, sobre todo si se camina hasta el final y se da un paseíto por la orilla del río, frente al casco antiguo.

El Convento de San Luis está a la entrada de San Vicente y data del siglo XV, aunque actualmente está en ruinas. Con claustro gótico, pertenecía a la orden de los franciscanos y en él se alojó Carlos I cuando llegó a España en 1517 para ser coronado rey. La Puerta de Santander es de estilo gótico, constituye uno de los accesos a la acrópolis

En el Palacio de la familia Corro se ubica actualmente el Ayuntamiento, que se mandó edificar para atender a los enfermos pobres de la villa, es del siglo XVI y tiene fachada plateresca blasonada. Muy cerca están la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles y el castillo.

Enfrente se encuentran las ruinas renacentistas del Hospital de la Concepción, que fue construido entre los siglos XIV-XVI para atender a los peregrinos del Camino de Santiago, ya que San Vicente era punto de paso por la primitiva ruta costera compostelana.

Aunque la fortaleza que defendía el recinto amurallado y el puerto es de época anterior, el castillo que podemos ver ahora comenzó a edificarse en 1210, cuando el rey Alfonso VIII dotó de fuero a San Vicente. Restaurado varias veces, domina la población desde lo alto de un cerro y ofrece buenas vistas del pueblo y el campo circundante.

Recinto amurallado.

La Torre del Preboste es un torreón que flanquea la Puerta de la Barrera o de Santander. Se llama así porque allí vivía el preboste, es decir, el recaudador de impuestos. Posteriormente fue cárcel pública.

La Iglesia de Santa María de los Ángeles data del siglo XIII aunque no se terminó hasta el XV. Se construyó sobre otro templo anterior en estilo gótico montañés. Sin embargo, también tiene elementos románicos, como las dos puertas y una gran torre fuerte.

Vistas de San Vicente desde la Iglesia de Santa María de los Ángeles.

Terminado el paseo, cogimos el coche y fuimos directamente hasta las Cuevas del Soplao, que está a unos 20 kilómetros de San Vicente de la Barquera. Se puede retroceder por la A-8 en dirección a Oviedo para tomar la CA-181, o avanzar por la misma A-8 en dirección Santander hasta tomar la CA-848 y luego la CA-850. El recorrido es similar en tiempo y tipo de carretera, así que fuimos por la CA-181 con la intención de continuar después hacia Santillana del Mar por el otro camino y así variar: pero el panorama no invitaba a contemplar demasiado al paisaje: estaba empezando a llover y las nubes cerraban el horizonte de manera bastante tétrica.

La cueva se descubrió a principios del siglo XX durante la explotación minera de La Florida, que cuenta con más de 20 kilómetros de galerías (solo 4 abiertos al público), y donde se extraían principalmente blenda y galena, las mejores menas para conseguir zinc y plomo respectivamente. En el exterior, se pueden ver vagonetas, hornos, lavaderos, etc.

La Cueva tiene un gran valor geológico debido a la abundancia y variedad de espeleotemas: estalactitas, estalagmitas, coladas, perlas de las cavernas, dientes de perro, etc. Sin embargo, lo que la hace única y excepcional son sus formaciones excéntricas que dibujan unos paisajes bastante diferentes a los de otras cuevas por sus colores (incluyendo blancos sorprendentes) y sus combinaciones, a menudo semejando entramados de hilos que se convierten en verdaderos encajes.

Se encuentra en la Sierra del Arnero, a unos 540 metros de altura sobre el nivel del mar, y dista 67 kilómetros de Santander (una hora de coche, aproximadamente, por la A-67 y la A-8, hasta el cruce con las carreteras locales que he señalado antes). Se puede visitar de dos maneras: visita turística normal (12 euros entrada general de adulto) y visita de aventura (32 euros por persona). Cierra los lunes salvo en julio, agosto y septiembre, pero para excepciones y horarios es mejor consultar su web porque hay variaciones según la época del año. La visita turística se comienza en un tren minero que lleva a los visitantes desde la galería minera de la Isidra hasta la cueva, en la que se visitan varias salas en un recorrido a pie de una hora, que está adaptado para personas con movilidad reducida. La visita de aventura consiste en un recorrido a pie de dos horas y media de duración, recorriendo otras salas menos accesibles y pisando el suelo original. Nosotros elegimos esta última modalidad porque habíamos hecho algo parecido en la Cueva Palomera (en Ojo Guareña, Burgos) y nos había gustado bastante. Tuvimos que reservar por internet con bastante antelación, lo que es casi imprescindible en verano y fines de semana incluso para la visita turística porque suele haber mucha afluencia de gente.

Vistas desde el entorno de la cueva.

Algo importante es que al hacer la reserva por internet (previo pago, por supuesto) no te envían las entradas (no entiendo el motivo, la verdad), sino que hay que canjear los justificantes que llegan por correo electrónico en un cajero de Caja Cantabria. Sin embargo, el cajero tiene que estar ubicado en Cantabria: yo lo intenté en Madrid y fue imposible. Así que hicimos el canje en las propias taquillas de la Cueva justamente antes de entrar. De allí nos enviaron a la dependencia de turismo de aventura, que está junto al tren minero, donde nos recibieron los guías y nos entregaron el equipo: casco con luz, buzo y botas de agua. Yo, como llevaba botas de montaña, no tuve que utilizar sus botas de agua, pero a mi marido, por ejemplo, que llevaba deportivas, le hicieron ponerse las de agua por motivos de seguridad ya que el suelo puede estar embarrado o resbaladizo. Como en todas las cuevas, hay que llevar alguna prenda de abrigo incluso en verano porque la temperatura en el interior está en torno a los 12 grados. Hay taquillas para cambiarse, pero la mayoría no tienen llave o no cierran, así que mejor no dejar allí nada de valor. Como conviene ir con las manos libres, si necesitáis acarrear algo, que sea en los bolsillos interiores de la ropa, que queda debajo del buzo de papel desechable que sirve para proteger las prendas de las manchas. Menuda pinta que teníamos con el “uniforme” .

Los grupos son como máximo de 20 personas, y esa tarde se completó el cupo. Después, nos dieron las correspondientes explicaciones e indicaciones, siendo las más importantes (aparte de las que dicta el sentido común) no tocar nada, no separarse del grupo y no hacer fotos.

Empezamos el recorrido por las salas de la Cueva donde se realiza la visita turística (sin utilizar el tren minero) y que son realmente espectaculares. Por cierto que tendríais que haber visto la cara que ponía la gente cuando nos veía aparecer pasando a su lado: una veintena de personajes vestidos de blanco, de pies a cabeza, con cascos con luz frontal y botas de goma… De verdad que hubo niños pequeñitos que hasta se echaron a llorar porque creían que éramos extraterrestres…

Cuando abandonamos la zona turística, empezamos a recorrer cavidades con suelo y formaciones al natural, sin acondicionar: la única luz era la de los frontales de los cascos y solo había alguna cuerda para ayudarse en lugares cuyo paso estaba más complicado; pero tampoco son lugares muy difíciles, no se trata de hacer espeleología ni mucho menos. La actividad es asequible a toda persona con movilidad y condición física normal, dispuesta a agacharse y a reptar unos metros (pocos) y que no tenga claustrofobia, naturalmente.

Por lo demás, resulta bastante interesante pues algunas cavidades son muy grandes y presentan formaciones bastante llamativas. Merece la pena. La visita estuvo bien y la recomiendo a quienes les guste este tipo de cosas, que ciertamente tampoco son para todo el mundo: incluso los guías se mosquearon porque había un grupito de treinta añeros que fueron haciendo el tonto durante todo el recorrido porque estaban de despedida de soltero y alguno iba con alguna cervecita de más.

Como no dejan hacer fotos en el interior y las de internet no me aclaro cuáles se pueden utilizar libremente y cuáles no, por si os queréis hacer una idea en la página web de la Cueva hay una galería bastante completa de lo que se puede ver tanto en la visita turística como en la de aventura.

Cuando salimos de la cueva, el tiempo había empeorado: llovía y apenas se veía a unos metros. Parecía mentira que estuviésemos en pleno verano, a finales de julio. De esta forma, la visita a Comillas se nos estropeó bastante. También habíamos estado allí hace unos años, pero había cosas que nos apetecía volver a ver.

El primer documento donde se menciona a Comillas data del siglo XII. Aquí se edificó un castillo que supuestamente pertenecía a la familia Garcilaso de la Vega. En la Edad Media se benefició de varios incendios que sufrió San Vicente de la Barquera y que obligó a muchos de sus habitantes a emigrar a otras tierras, como Comillas, donde pudieron continuar con la pesca, estableciéndose una gran rivalidad comercial entre ambas, siendo Comillas el último puerto santanderino que mantuvo su tradición ballenera hasta el siglo XVIII.

Pero el verdadero auge de Comillas llegó con Antonio López y López, nacido en 1817, que llegó a controlar buena parte del tráfico marítimo entre España y las Antillas, lo que le convirtió en un hombre sumamente rico e influyente, que potenció las industrias del salazón y la pesca. Además, convirtió a su villa natal en un importante centro de arquitectura modernista con la construcción del Palacio de Sobrellano, la Capilla-Panteón donde está enterrado y los edificios de la Universidad Pontificia (Seminario San Antonio de Padua de Comillas), de la que Comillas fue sede desde su fundación en 1890 hasta su traslado a Madrid en 1969. Y es también una de las tres localidades fuera de Cataluña donde existe un edificio diseñado por Gaudí (las otras dos son León y Astorga).

La Universidad Pontificia entre la neblina del día.

Entre las rutas que aconseja el Ayuntamiento para visitar la villa, elegimos la monumental y la modernista. La monumental se encuentra en el centro de la villa, mientras que la modernista se sitúa más hacia el exterior, como rodeando a la anterior.

La ruta monumental incluye el Puerto, el Mirador de Santa Lucía, el Espolón, el Corro de San Pedro (con un conjunto de casonas nobles del siglo XVIII, entre las que sobresale la Casa Cueto), el Corazón de Jesús (escultura situada en el promontorio de la Peña y dedicada al Sagrado Corazón), la antigua cárcel, hoy convertida en albergue de peregrinos, el Duque, una casa de cuento de estilo inglés situada en el Prado de San José, la Iglesia parroquial de San Cristobal (terminada en el siglo XVIII) y el Ayuntamiento viejo, situado en la Plaza de la Constitución, de 1775, blasonado, con soportales y típico ejemplo de la arquitectura montañesa.

Quisimos empezar por la ruta modernista y dejamos el coche en un parking que está en un lateral del Palacio de Sobrellano pues con la lluvia no era cuestión de caminar demasiado. El horario de visitas del Palacio es de 09:30 a 19:30, pero las visitas son necesariamente guiadas, duran 45 minutos y no nos cuadraba demasiado bien. Así que preferimos dejarlo para otra vez. El exterior y los jardines se pueden visitar por libre y gratuitamente.

El Palacio de Sobrellano fue diseñado por el arquitecto catalán Joan Martorell por encargo del primer marqués de Comillas. El monumental edificio se concluyó en 1888 y su estilo neogótico presenta también detalles típicos de los palacios venecianos, el gótico civil inglés y los relieves mocárabes musulmanes, se concluyó en 1888. Al lado se encuentra la también espectacular Capilla-Panteón, que se construyó antes que el propio palacio y se inauguró coincidiendo con la visita del rey Alfonso XII a Comillas en 1881.

El conjunto resulta muy atractivo porque está rodeado de jardines y ubicado en un montículo, desde donde se contemplan bonitas vistas de la villa, en especial de la zona de la Universidad Pontificia, que queda justamente enfrente.

Al lado, detrás de una verja, pudimos la parte alta del edificio de Gaudí, llamado El Capricho. Sin embargo, para visitarlo tuvimos que dar toda la vuelta al parque (se puede hacer por dentro o por fuera), salir al Paseo de Estrada y entrar por un acceso que está pasada la Plaza del Ayuntamiento.

De paso pudimos ver la Fuente de los Tres Caños, obra modernista, diseñada por el arquitecto catalán Lluis Domenech i Montaner en homenaje a Joaquín del Piélago, yerno del marqués, por su aportación para la canalización de las aguas de la villa. Es un conjunto escultórico con motivos vegetales, grupos de ángeles, un delfín enroscado y una fuente en cada uno de sus tres lados. Muy llamativa, la verdad.

Al fin, llegamos hasta la verja de acceso al Capricho. En verano el horario es de 09:30 a 20:30, pero varía según la época del año; así que mejor consultar en su página web. La entrada cuesta 5 euros. Es curioso lo caro que sale acceder a los edificios diseñados por Gaudí. Cierto que suelen ser de propiedad privada y que emplean los ingresos en su mantenimiento, pero tampoco lo es menos que reciben muchas visitas, con la consiguiente e importante recaudación. En fin, nadie está obligado y entra quien quiere, naturalmente.

La visita se puede hacer a gusto del consumidor: por libre, guiada, utilizando audiovisuales y espacios interactivos, etc. Había bastante gente, así que preferimos ir a nuestro aire, consultando la guía que nos dieron y los paneles informativos.

Gaudí diseñó este edificio por encargo de Máximo Diaz de Quijano, indiano enriquecido, emparentado con el primer marqués de Comillas y que deseaba contar con una casa de veraneo junto al Palacio de Sobrellano. Las obras se llevaron a cabo entre 1883 y 1885 y son contemporáneas a la construcción de la Casa Vicens, en Barcelona. No se sabe con certeza si Gaudí llegó o no a visitar Comillas para revisar la marcha de las obras, cuya dirección llevó su amigo y compañero de promoción Cristobal Cascante.

El Capricho es una de las primeras obras de Gaudí, por lo tanto muy interesante para comprender su trayectoria, y se caracteriza por su influencia mudéjar y el gusto por la utilización de soluciones orientales y medievales, junto con vidrieras, piedras con adornos de flores y hojas y la predominancia de la línea curva sobre la recta.

En el interior hay muebles y sillas diseñadas por el propio Gaudí. La visita resulta interesante, como toda su obra, con espacios chocantes y llamativos (la exposición de muebles y sillas me gustó), aunque no sea de las que más me han impresionado.

Después, emprendimos la ruta monumental en medio de un auténtico aguacero. Al final la visita fue más corta de lo previsto porque la lluvia no nos dio tregua. Así que las fotos de esta población son más escasas de lo que tengo por costumbre ya que las manos estaban demasiado ocupadas sosteniendo el paraguas y el panorama para enfocar estaba emborronado por la neblina y los goterones.

Menos mal que todavía nos quedaba otro plato fuerte, Santillana del Mar, eso sí, con la incógnita de si pararía la lluvia. Pero como ese relato será un poquito largo, mejor lo dejo para la siguiente etapa