De Húsavik, la capital de las ballenas, a Ásbyrgi ✏️ Diarios de Viajes de Islandia

Otro de los días especiales del viaje. Ya se que lo he repetido durante varias etapas, pero es que en una ruta por Islandia tendréis varios días marcados en rojo o todo el viaje directamente. Hoy, íbamos a hacer una excursión para ver ballenas y luego seguiríamos ruta hasta el Parque Nacional Jökulsárgljúfur donde haríamos dos noches, para hacer rutas por el cañón y el resto del Parque Nacional, así como sitios cercanos.

Hoy toca ruta de poco kilometraje ya que gran parte de la mañana iba a estar dedicada a la excursión para ver ballenas y gran parte de la tarde a hacer caminatas por el Parque Nacional, una la ruta de Eyjan y la segunda ruta en Hljóðaklettar.

Amanecemos temprano en nuestro apartamento de Húsavik y con buenas noticias mañaneras, todos los resultados de los test PCR son negativos, así que ahora, si que si, nos podemos olvidar del dichoso Coronavirus en lo que queda de viaje. Nos despedimos con pena de este alojamiento, no nos hubiese importado hacer otra noche aquí, aunque la ruta manda.

Contratamos la excursión para el avistamiento de ballenas el día anterior a través de Internet. Esto, ni mucho menos es lo normal, y en un año normal es necesario reservarlo con antelación aunque hay bastantes frecuencias y varias compañías que hacen estas excursiones. Nosotros elegimos hacerla con Gentle Giants por los buenos comentarios que encontramos y el precio final, unos 100€ por persona. No es barata, pero nosotros la recomendamos.

Gentle Giants ofrece dos tipos de excursiones, en barco tradicional o en lancha rápida. Aunque más cara es mejor hacerlo en lancha rápida, ya que van menos personas y con la lancha los desplazamientos para ver las ballenas son mucho más rápidos. Nos pareció una experiencia muy buena y la lancha en particular nos gustó mucho.

Si optáis por la opción de Gentle Giants la opción que elegimos fue la GG2 Big Whale Safari & Puffins. Con esta alternativa, puedes realizar el avistamiento de ballenas, e incluye una visita a la isla Flatey para ver frailecillos. Nosotros no fuimos a la isla ya que la temporada para verlos va de abril hasta mediados de agosto.

A las 9:30, una vez realizado el pago de la excursión, nos dirigimos al muelle donde te enfundan en un maravilloso traje digno del Capitán Pescanova. Puede parecer mucha ropa, de hecho yo lo pensé, pero en la lancha y con el viento hace frio y al final se agradece toda la ropa que lleves, gorro, braga, guantes y demás accesorios.

Nos toca una guía italiana muy simpática, que nos va dando explicaciones didácticas durante toda la excursión. Nos cuenta el motivo por el que la Bahía de Húsavik es un lugar ideal para el avistamiento de ballenas en verano. El motivo es que las ballenas que pasan el invierno en aguas más cálidas, donde también dan a luz a sus crías, migran en verano a esta zona, rica en alimento como plancton o krill. Durante el verano deben alimentarse lo suficiente para afrontar desplazamientos enormes que pueden superar los 20.000 kilómetros.

Después de nuestra mala experiencia previa en Sri Lanka donde no vimos ni una sola ballena, no las teníamos todas con nosotros, aunque la alta tasa de avistamientos que garantizan estas compañías nos hizo albergar esperanzas. Nada más salir los primeros avistamientos, nos da un vuelco el corazón pero no, son delfines.

Pobres delfines, estuvo muy bien poder verlos nadar en grupos alrededor de la lancha, pero la verdad es que se notaba que no era el objetivo del día y lo que más ilusión nos hacía. En la bahía está presente el delfín de hocico blanco. Este tipo de delfín puede llegar a medir 3 metros y pesar más de 300 kg.

Afortunadamente no tuvimos que esperar mucho y pudimos disfrutar de varios avistamientos ese día. Primero una ballena jorobada solitaria y luego dos ballenas jorobadas macho que, según nos contaron, llevaban unos días nadando juntas en la bahía, lo que no es nada normal ya que son animales solitarios.

Nuestra emoción era indescriptible. Las primeras ballenas que veíamos y el momento no podía ser más mágico. Las explicaciones de nuestra guía continúan y comenzamos a entender lo impresionantes que son estos animales. Pueden medir hasta 17 metros y pesar 40 toneladas. Se las puede diferenciar por su cola, que es como nuestra huella dactilar, ya que no hay dos ballenas con las mismas manchas.

Cuando la ballena enseña la cola es que se va a sumergir. Pueden estar bajo el agua entre 5 y 10 minutos, momentos en los que tienes que estar muy atento para ver dónde vuelven a emerger. Lo bueno, es que son excelentes nadadoras pero muy lentas, por lo que entre inmersión e inmersión no se alejan demasiado.

La experiencia es maravillosa, única me atrevería a decir. Tener la posibilidad de ver ballenas tan cerca de la lancha en completo silencio y solo escuchando sus respiraciones es increíble. Cuando llevamos un rato viendo ballenas comienzan a aparecer otros barcos tradicionales, menos ágiles que nosotros. Me temo que para personas que se marean tanto con el movimiento de los barcos, esta alternativa es peor, en la lancha no nos mareamos nada.

Después de dos horas la experiencia llega a su fin. El día nos ha respetado y las ballenas se han dejado ver. Será un día difícil de igualar, las primeras veces siempre son especiales. Nos despedimos de nuestra pareja de ballenas jorobadas y las dejamos comiendo juntas.

Durante el trayecto de vuelta el cielo comienza a abrir y nos permite ver el puerto y la ciudad de Húsavik en todo su esplendor. Esta localidad cuya traducción literal es "bahía de casas" se dedica principalmente al turismo y a la pesca. Se considera que fue la primera localización en Islandia poblado por un nórdico, Garðar Svavarsson, en el año 870, que permaneció un invierno ahí. Hubo otros pobladores anteriores en Islandia pero a Garðar se le considera el primero por haber resistido un invierno completo.

Húsavik es bien conocida por autodenominarse como la "capital mundial de las ballenas". La población tiene mucho encanto, es pequeña con poco más de 2.000 habitantes y con una buena oferta de alojamientos. Algunos a lo mejor la ubicáis gracias a Netflix y la película Festival de la canción de Eurovisión: la historia de Fire Saga

Dimos una vuelta por al localidad y aprovechamos para almorzar algo, antes de despedirnos de Húsavik, ya que no habíamos desayunado mucho por el miedo a marearnos en la lancha. La propia guía de la excursión nos recomendó Heimabakari Konditori, una panadería y pastelería donde también se pueden tomar bocadillos y sandwiches y está bastante bien. Aprovechando que estaba frente al apartamento donde habíamos pasado la noche, nos acercamos a saludar a la dueña que regenta la tienda en un local bajo el apartamento. Muy simpática y como dije en la etapa anterior, un sitio muy recomendable para quedaros en Húsavik.

De nuevo en ruta, esta vez en dirección a Ásbyrgi donde nos alojaríamos las próximas dos noches. Para ir hasta allí cogimos la carretera 85 que rodea Tjörneshreppur, siempre pegados a la costa. Es un trayecto corto, de menos de una hora, por una zona muy poco poblada donde apenas váis a ver un par de construcciones. Haced una parada en este punto que os indico, veréis un pequeño aparcamiento y un cartel informativo ya que es un sitio donde las aves suelen anidar. Las vistas son espléndidas.

Lo primero que hicimos al llegar a Ásbyrgi, fue dejar nuestras cosas en el alojamiento, del que os hablo al final de la etapa. Una vez liberados de maletas y otros trastos nos acercamos al Centro de Visitantes del parque. Es una buena idea que esta sea vuestra primera parada, ya que os pueden dar mucha información de rutas y os facilitan mapas también si lo deseáis, de pago.

Debéis saber que el Parque Nacional Jökulsárgljúfur es la parte del Parque Nacional Vatnajökull, que se encuentra más al norte y conectado a este mediante el río Jökulsá á Fjöllum. El Parque se divide en tres zonas principales:

1. Ásbyrgi: la parte más al norte del parque en la que destacan el cañón del mismo nombre y la famosa roca Eyjan que domina el cañón.

2. Vesturdalur: la parte central del Parque Nacional que destaca por el gran número de rutas y senderos que se pueden recorrer como el de Hljóðaklettar que hicimos nosotros. La mayor parte de las rutas discurren en paralelo al río Jökulsá á Fjöllum y se pueden encontrar formaciones basálticas en ellas.

3. Dettifoss: la parte sur del parque está denominada por la cascada del mismo nombre, una de las más impresionantes de Islandia, aunque no se pueden perder de vista las cascadas de Selfoss y Hafragilsfoss.

Son dos carreteras las que recorren el parque, por el lado este, la carretera 862, asfaltada en su mayoría aunque en el momento en el que nosotros realizamos el viaje tiene un tramo importante en obras y en el lado oeste, la famosa carretera 864, de grava en su totalidad, con bastantes baches y lógicamente más complicada. Nosotros recorrimos en su totalidad ambas carreteras, las dos tienen cosas especiales, la 864 porque en mi opinión te lleva al aparcamiento oeste de Dettifoss desde donde se obtienen las mejores vistas y la carretera 862 porque te lleva a las mejores rutas del cañón, como Hljóðaklettar o Hólmatungur. Si se puede, recomiendo circular por ambas.

Esta página os puede ayudar a planificar vuestra visita al parque y decidir qué rutas queréis hacer.

La primera ruta que queríamos hacer era la de la isla rocosa de Eyjan, ruta número 25 en la guía Rother. Eyjan, traducido como "la isla", es una caminata sencilla pero muy interesante, en la que vamos a obtener unas vistas del cañón Ásbyrgi espectaculares. La ruta de unos 4,5 kilómetros se inicia en el aparcamiento del camping. En un principio bordeamos el acantilado en dirección norte hasta que llegamos a unas escaleras de madera que nos permiten ascender a Eyjan.

El camino discurre por la roca Eyjan por un sendero delimitado y bien marcado. Discurre por zona protegida por lo que no se puede salir del sendero. Hay que tener cuidado ya que el camino muchas veces se encuentra cerca del borde del acantilado, sobre todo si hacéis el camino con niños, pero con precaución no hay ningún peligro.

El premio de la ruta lo obtenemos al final, en el momento en el que llegamos al extremos sur de la roca Eyjan y se abre ante nosotros todo el cañón Ásbyrgi. Según la mitología nórdica el cañón se formó cuando Sleipnir, el caballo de ocho patas de Odín, roza el suelo y deja su huella en él, de ahí su forma de herradura. Una explicación menos romántica nos explica que tras la erupción de os volcanes Kverkfjöll y Bárðarbunga, ubicados en el glacial Vatnajökull, tienen lugar en esta zona importantes inundaciones glaciares.

El cañón es impresionante y cuando estás allí sentado al borde la roca Eyjan sobrecoge. Las fotos no hacen justicia a los impresionantes muros de piedra de más de 100 metros de altura. El cañón tiene unos 3,5 kilómetros de largo y más de 1 kilómetro de ancho.

Tardamos algo menos de 2 horas en hacer toda la ruta. Se puede tardar menos, pero nos recreamos bastante al borde de la roca, haciendo fotos y simplemente sentándonos a contemplar el excelente día que estábamos teniendo. Como era pronto nos decidimos a hacer la ruta Hljóðaklettar – Rauðhólar, ruta número 27 en la Guía Rother.

Esta ruta es muy interesante. Podéis decidir entre tres opciones, de más corta a más larga, comenzando todas desde el aparcamiento de Hljóðaklettar. Nosotros decidimos hacer la ruta larga hasta la montaña de tonos rojizos de Rauðhólar. Si optáis por esta opción la longitud total de la ruta es de aproximadamente 5 kilómetros, las otras dos opciones son de 3 y 1 kilómetro.

La primera parte de la ruta sigue un sendero paralelo al río Jökulsá á Fjöllum, visible desde el camino, así como distintas formaciones basálticas y otras formaciones rocosas.

Pronto llegamos a una de las formaciones reconocibles de la ruta, Tröllið o el Troll, otra impresionante formación basáltica. Estas formaciones que tanto vimos durante la ruta, tienen su origen por la fractura lenta y progresiva de la roca durante el enfriamiento de lava. En este momento debéis decidir si hacer la ruta más corta de todas, de apenas 1 kilómetro o continuar dirección a Rauðhólar.

Aquí el camino se vuelve un poco más duro, pero no demasiado, con alguna subida por rocas de basalto. Continuamos paralelos al río Jökulsá disfrutando de las mejores vistas del cañón de la ruta y de las mejores formaciones basálticas. Es obligado hacer un desvío en la ruta indicado como Kirkjan, la formación de basalto más impresionante de la ruta y de las que vimos en Islandia. Al igual que la formación que vimos en Dimmuborgir, la traducción de su nombre es Iglesia y esta en verdad lo parece.

A partir de aquí es cuando la ruta se vuelve más dura y comienzas la subida hasta Rauðhólar, para poder apreciar los tonos rojizos característicos de la montaña. Actualmente no se puede llegar hasta la cima por temas de conservación ambiental debido al gran volumen de senderistas que accedían a ella. Desde la parte más alta de la ruta las vistas justifican el ascenso.

El camino de vuelta desciende suavemente entre vegetación baja y arboledas, un gran contraste a la primera parte de la ruta circular. En total, contando con paradas pudimos tardar algo más de 2,5 horas, aunque reservad un poco más para ir tranquilamente en las partes más duras.

Había sido un día muy especial, con el avistamiento de ballenas por la mañana y las rutas de senderismo por la tarde, muy diferentes entre si, pero impresionantes ambas. Además era el cumpleaños de mi cuñada e intentamos celebrarlo en uno de los pocos sitios de la zona, el restaurante en el Hotel Skúlagarður. Fue una mala elección, no lo recomiendo.

Nos alojamos en Nordic Natura en pleno Ásbyrgi, aisladas en plena naturaleza. Son tres pequeños estudios en las que los dueños han puesto mucho cariño en su construcción, equipamiento y decoración. Son pequeñas pero tienen todo lo que puedas necesitar y se nota que han pensado en los pequeños detalles. Los dueños viven en la casa grande no muy lejos de los estudios.

Nos alegramos de haber elegido estar dos noches en este lugar.