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A un lado de la Torre de las campanas o del reloj hay un arco. Al otro lado encontramos el edificio de la guardia principal, donde vivía el almirante que dirigía el ejército en el siglo XV. La fachada que vemos hoy en día, renovada en el siglo XX, es una obra barroca del arquitecto Marin Gropelli (siglo XVIII). Desde la loggia (1463) se daba la señal de alerta.
Antes he hablado de la Fuente de Onofrio, de Onofrio della Cava. Este señor hizo una segunda fuente en la ciudad, conocida como la Pequeña Fuente de Onofrio (Mala Onofrijeva cesma). Se encuentra en la Plaza de Luza y las esculturas que la decoran son obra de Pietro di Martino. Evidentemente es mucho más pequeña que su hermana mayor e incluso podría pasar hasta desapercibida. Suministraba agua a los mercados cercanos.
Parece ser que cuando fue construida solo podían beber de ella los cristianos. No muy lejos estaba la fuente que usaban únicamente los judíos.
Originalmente se instaló en el centro de la ciudad. Durante el asedio de Dubrobnik se trasladó al barrio de Brsalje, cerca del puerto viejo. Volvió a su lugar el 3 de febrero de 1996.
La fuente tiene forma octogonal y podemos ver los relieves de jóvenes desnudos así como delfines, conchas o mascarones. Allí transcurre parte de la obra Novela od stanca de Marin Drzic.
Marin Drzic nació en Dubrovnik en 1508 y fue un dramaturgo y prosista renacentista del siglo XVI. Su estatua en bronce fue realizada por el famoso escultor croata Ivan Mestrovic, cuya firma está en un lado de la estatua. Se encuentra entre el Palacio de los Rectores y el Teatro "Marin Drzic". Vemos al escritor sentado. Es costumbre tocar su enorme nariz si quieres volver a la ciudad aunque, a tenor de lo doradas que tiene las rodillas, no falta quien se siente encima. El agujero que tiene en el cuello fue causado por en impacto en la guerra de los 90.
Seguidamente al edificio de la guardia de la ciudad encontramos el Palacio del Gran Consejo. Se construyó en el siglo XIV. El palacio se incendió en 1816 y en 1882 se construyó el nuevo ayuntamiento. El edificio alberga también el café Gradska Kavana (el Café de la ciudad), punto de encuentro de lugareños y turistas y lugar ideal para ver y ser visto.
Pero sin duda el edificio más representativo de la calle sea el Palacio del rector. Se construyó como sede de gobierno y residencia del príncipe.
El rector se escogía por el plazo de un mes para ejercer como presidente de la Cámara. En todo su mandato debía vivir en su palacio, solo, dedicado enteramente a la ciudad y sin saber quién era su antecesor. Abandonaba muy poco la vivienda (principalmente por razones de estado o para ir a la cercana catedral en actos y fiestas señaladas).
En el palacio no solo vivía el rector sino que podemos encontrar dos salas, la del Gran y la del Pequeño consejo, una sala para juicios, una pequeña prisión, un arsenal y un polvorín.
En la entrada una inscripción, Obliti privatorum publica curate (Olvida lo privado y encárgate de lo público), no puede ser más clara.
En el siglo XIII en el lugar donde hoy encontramos el bello palacio del Rector había una fortaleza de inspiración romana. Poco a poco fue renovándose y tomando la forma de palacio, seguramente por influencia veneciana.
En 1435 hubo una fuerte explosión que dañó el edificio gravemente. Se tuvieron que emprender reformas y para ello llamaron a Onofrio della Cava (sí, el de las fuentes). Della Cava hizo un hermoso palacio gótico-renacentista, sin duda uno de los monumentos más bonitos de Dubrovnik.
En 1667 la fachada quedó bastante dañada por el terremoto. Se encargaron las reformas a Tommaso Napoli, quien le dio un aire barroco. Del exterior destaca la bella galería con soportales muy decorada
El palacio tuvo la misma función hasta 1808, cuando el mariscal francés Marmont abolió la República de Ragusa.
Hoy en día el palacio de puede visitar aunque la entrada es bastante cara (100 kn).
En el patio central encontramos una estatua con el busto de Miha Pracat, un marinero y religioso croata del siglo XVI. Es curioso encontrar una escultura de un civil pero parece que era un rico armador que legó sus riquezas a la ciudad.
Merece la pena la entrada para ver la sala del Gobierno, donde el rector de reunía con los diplomáticos, la prisión (dicen que bastante humana para lo que eran las prisiones en aquel tiempo) y las salas amuebladas del piso superior, donde se pueden encontrar retratos, pintura religiosa, muebles y alguna calesa de mano.
Enfrente del palacio encontramos la Catedral de Santa María la Mayor (Katedrala Marijina Uznesenja). Se alza sobre las ruinas de una catedral más antigua, románico-bizantina, que quedó destruida en el terremoto.
Fue el sacerdote Stjepan Gradic quien recaudó fondos para pagar una nueva catedral y contrató para ello al famoso arquitecto italiano Andrea Buffalini de Urbino. El Senado de la ciudad aceptó el proyecto en 1671 y, aunque las obras empezaron rápidamente, no se terminaron hasta 42 años después. El edificio, construido en estilo barroco, se inauguró en 1713. Se colocó en la fachada una placa de reconocimiento a Gradic.
La cúpula de la catedral tiene un color azul oscuro que destaca entre tanto tejado rojo.
En su interior, que de un primer golpe de vista no me pareció excepcional (aunque me parece que tenía un día tonto), encontramos interesantes obras de arte cono el políptico de la Asunción de Tiziano en el altar mayor.
En el tesoro hay 200 relicarios antiguos (el más importante es un busto de San Blas, un trabajo en filigrana de oro y esmalte que es una verdadera joya de la orfebrería del siglo XII). También hay una pintura, llamada Madonna della Seggiola, que se atribuye a Rafael. No tuvimos la ocasión de ver el tesoro; estaba cerrado.
En su día la puerta del Tesoro sólo se podía abrir haciendo girar tres llaves. En tiempos de la República de Ragusa estas tres llaves estaban en poder del obispo, el duque y el Secretario de la República, respectivamente. Hoy las llaves están custodiadas por el Instituto de Protección del Patrimonio Histórico de Dubrovnik.
La Iglesia tiene cruz latina y está dividida por tres naves rematadas por la gran cúpula. Todos los altares están decorados en estilo barroco. En la fachada aún pueden verse algunas marcas de los disparos de la guerra (dejadas allí expresamente).
Enfrente de la catedral está el Palacio episcopal.
Una plaza muy animada es la de las Hierbas, donde se monta un mercado de flores, frutas y verduras cada día. Allí podemos encontrar la estatua del poeta Ivan Gundulic de finales del siglo XIX. Ya mencioné antes a este caballero porque su tumba está en la Iglesia del monasterio franciscano. En el pedestal del monumento hay relieves de bronce con imágenes del poema "Osman" de Gundulich.
La plaza también recibe el nombre de Claro de Gundulic.
Desde esta plaza podemos ver unas escaleras que suben a la Iglesia de san Ignacio o de los Jesuitas. Parece ser que ahora son muy famosas porque allí se rodó una significativa escena de Juego de tronos.
Esas escaleras las construyó el arquitecto italiano Pietro Passalacqua en 1738 y se inspiró en las de la Plaza de España de Roma. A mí la romana me parece más majestuosa.
Cuando llegas a lo alto te decepcionas un poco. El suelo de tierra hace que parezca un descampado.
Nos costó poder acceder a la Iglesia de san Ignacio porque la primera vez la encontramos cerrada. Se trata de uno de los mejores ejemplos del barroco en Dubrovnik. La fachada data del siglo XVIII. Hoy en día vemos que faltan esculturas pero parece que se perdieron en un naufragio y nunca se remplazaron.
La Iglesia es obra del arquitecto jesuita Ignazio Pozzo, que trabajó en ella de 1699 a 1703.
Entrando a la derecha nos llama la atención una especie de capilla con una gruta dedicada a la Virgen de Lourdes. Aunque en Croacia vemos varias, ésta fue la primera que se construyó en el país.
En la Iglesia vemos también unos frescos que narran la vida del santo. Las proporciones del edificio son muy grandes y resulta bastante llamativo.
Pegado a ella está el Collegium Ragusinum, una importante universidad jesuita. Tanto la Iglesia como el Collegium se pudieron construir gracias a la donación de un jesuita de la familia Gundulic, que murió antes que empezaran los trabajos. Para hacer esas construcciones se tuvieron que derribar casas en la parte más antigua de la ciudad.
El Collegium terminó cerrando porque los habitantes de Ragusa tenían muchos problemas con los profesores, todos italianos.
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