Blogs / Diarios 
Por la mañana el día sigue muy nublado, las previsiones son de lluvia, pero afortunadamente a lo largo del día la situación va cambiando.
En el hotel nos habían ofrecido el alquiler del coche. Un Daihatsu Terior al precio de 50.000 pesos por día. Pero nosotros lo teníamos reservado con anterioridad a través del portal Rapa Nui, el mismo modelo, pero al precio de 35.000 pesos. Tenían que venir al hotel a entregárnoslo a las 9 de la mañana. Eran las 9:30 y allí no había aparecido nadie. La dueña del hotel nos hizo el favor de llamar al teléfono que teníamos de contacto, no sin recriminarnos el no haberlo contratado con ellos, y consiguió, tras varias intentonas, dar con ellos. A las 10:00 ya teníamos nuestro coche en la puerta del hotel. El modelo era casi nuevo, solo 179 km., de haberlo usado en una sola ocasión recorriendo la isla. En Isla de Pascua no hay seguros a contratar, todos los coches circulan sin ningún tipo de seguro.
Así que con nuestro pequeño y flamante Terior negro nos ponemos rápidamente en marcha, no sin antes pasar por la panadería para comprar pan y empanadas.
Recorrimos hasta el final la calle principal, Atamu Tekena y nos desviamos a la izquierda en Hotu Matua. Al Poco la carretera se bifurca. La que sigue recto va hasta la playa de Anakema por el centro de la isla y la que gira a la derecha sigue toda la costa sur y también llega a Anakema.
Por la carretera de la costa y a unos 10 km. de Hanga Roa nos detenemos en la zona de Vaihu, llamado también Ahu Hanga Te’e, por la atractiva bahía pesquera del mismo nombre. Esta plataforma tenía 8 moáis con su tocado rojo. Los moáis ahora están derribados boca abajo y los tocados, al ser cilíndricos, rodaron algo más lejos, habiendo incluso dos más allá de la bahía. Delante de la plataforma hay un círculo grande y redondo que lleva el nombre de Paina por la ceremonia que solía desarrollarse en su interior. Cuando un hijo quería homenajear a sus progenitores, construía una figura humana con palos de madera y tela de corteza y la ponía en este círculo, delante de la plataforma de la familia. Con la figura dentro del círculo se procedía a narrar las hazañas del homenajeado y había un banquete.
Nos encontramos con el primer caso de una triste realidad. Todos los moáis fueron derribados por la acción del hombre. Los que hoy se pueden ver en pie es porque han sido restauradas sus plataformas y erigidos encima de ellas, también por la acción del hombre. Aunque estos puntos sean lugares menos fotogénicos o atractivos, son importantes para comprender la turbulenta historia de la isla. Y es impactante ver estas estructuras que alguna vez fueron sólidas y fuertes, es un estado tan lamentable. Así es como se encontraron la isla los primeros exploradores europeos.
Quiero hacer referencia a la espectacularidad de la costa en la Isla de Pascua. De seguro que me repetiré un montón de veces. Es espectacular ver como las olas rompen con toda su fuerza contra la roca volcánica. Y este color azul…. tan maravilloso.
Nuestro siguiente punto de parada es similar al anterior. Ahu Akahanga. Es una plataforma sin restaurar con restos arqueológicos, que se distinguen claramente, de casas-bote (hare paenga) y hornos. También este lugar es objeto de una leyenda oral por la cual se cree que es la tumba del primer rey, Hotu Matua’a.
La plataforma principal de Akahanga alguna vez sostuvo 12 moais y posteriormente se fue ensanchando, por lo que los moais de la derecha son más grandes y más nuevos que los primeros cinco de la izquierda. Los moais eran derribados hacia adelante, para que el rostro y sobre todo, los ojos, no se viera y no emanara su mana. Pero en esta plataforma tuvo que darse algún efecto dominó, en el que todos los moais más grandes de la derecha cayeron de espaldas. En la parte de la plataforma que da al mar hay un moai caído, no muy grande, con la cabeza en dirección al mar. Este tamaño y su forma tosca, indican que es una escultura de época muy temprana. Esta posición en la que se encuentra hace suponer, además, que alguna expedición quiso embarcarlo y, por suerte, no lo consiguió. Sin pasar del círculo de piedras que lo delimita se puede rodear para observarlo.
Muy cerca se encuentra otra plataforma no restaurada, Ura Uranga Te Mahina, de cuatro moais boca abajo, muy similar a la que acabamos de ver.
Y ahora nos encaminamos a la visita más importante de todas, la del volcán Rano Raraku y su cantera de moais.
Rano Raraku fue el centro del arte megalítico Rapa Nui, dónde se esculpió la mayor parte de los moai. Desde este lugar los moai fueron transportados hacia distintos destinos de la isla. Rano Raraku proveyó la materia prima, sirvió de taller y como centro de distribución de los moai. Las laderas de Rano Raraku, salpicadas de 397 estatuas de variados tamaños, en diferentes posiciones y distintos estilos, forman un cuadro imborrable que atrapa la atención e imaginación de todo aquel que lo visita. Pero Rano Raraku es más que un gigantesco taller megalítico, también representa el máximo desarrollo de la cultura antigua, a la vez que refleja el escabroso declive que la desvirtuó.
Se nota que es un sitio importante. Las infraestructuras antes de entrar son más completas que en cualquier otro lugar similar en la isla, varias casetas, zona de pic-nic, tienda de recuerdos, baños (previo pago de 500 pesos). En la entrada hay una garita con un guardaparque al que hay que enseñar la entrada, la cual sellan para que no puedas entrar otra vez, así como registrarse en un libro, al igual que en Orongo. El guardaparque no era muy simpático y quería librarse pronto de la mucha gente que entraba, y se le pasó indicarnos que nos inscribiéramos en el libro.
Una vez andados como unos cincuenta metros el sendero se bifurca. El de la izquierda, en subida, va al cráter y el de la derecha se dirige a la cantera. Todos los visitantes se encaminan hacia la cantera. Nosotros optamos por ir primero a ver el cráter porque no se veía a nadie subir y para dar algo de tiempo para que el flujo de gente disminuyera en el otro sentido.
Este cráter también tiene un lago en su interior, pero es más pequeño y con aguas menos profundas. El azul de estas aguas es más luminoso, resaltado por el verde de los juncos de totora. Junto al mirador hay varios ejemplares de ceibo con sus características flores rojas. Bajamos hasta el borde del lago y subimos la pendiente del cráter hasta dónde unas vallas de madera te impiden el paso al resto del cráter. En la lejanía, se pueden ver muchos moais semienterrados en las paredes del cráter. Hasta aquí llegó la fiebre por esculpir moai. Y eso que su traslado era más difícil que desde la cantera tradicional. Tenían que bajarlos hasta la orilla del lago y luego remontarlos y bajarlos por el mismo sendero por el que hemos subido.
El lugar está solitario. Se percibe una gran tranquilidad y sosiego. Disfrutamos un buen rato de todo el entorno hasta que apareció un grupo numeroso con su guía. Y yo que pensé que hasta aquí no llegaban los grupos........ Una vez rota la magia, retornamos para visitar la cantera.
Ya desde la carretera y al acercarnos a la entrada se podía distinguir el verde de la ladera del volcán con las figuras semienterradas. Ahora vamos a comenzar a verlas de cerca. Cientos de esculturas con distintos grados de enterramiento, diferentes tamaños, en diversas fases de acabado. Precisamente por estar semienterrados es que se han conservado en buen estado. La parte enterrada conserva mejor los rasgos y detalles esculpidos, así como el color amarillento de la toba, roca de la cantera de carácter blando y fácil de esculpir, frente al grisáceo de las cabezas expuestas a las inclemencias del tiempo.
Al poco de comenzar el sendero y después de algunos buenos ejemplos de cabezas sobresaliendo en la hierba y otras figuras de moai con la cabeza y medio torso sin enterrar nos fijamos en dos figuras, relativamente cerca, de lo que parecen ser esculturas de gran tamaño y que tienen en la espalda una numeración (296 y 295). Mirándolos de espaldas, el de la derecha, tiene mejores condiciones de acabado, la espalda lisa, las orejas bien definidas, mejor ángulo del cuello. De lo que se deduce que estaba finalizado, frente al de la izquierda que tiene la espalda rugosa y varios detalles incompletos. Precisamente este moai más incompleto es el que utilizó Thor Heyerdahl para excavar a su alrededor y demostrar que todas estas cabezas son en realidad moais completos, así como la proporción media de 1/3, es decir, la cabeza representa un tercio del tamaño total de la estatua.
Enseguida, a la izquierda, aparecen dos moais más conocidos porque aparecen en muchas portadas de libros y en postales. El de la izquierda con sólo la cabeza asomando, toda recta, y el de la derecha con algo del torso asomando y el cuello torcido, a este último lo llaman Hinariru. Ambos en estado final de acabado y con buen tallado en las fosas nasales y línea de la boca.
Subimos por el camino de la izquierda que asciende por unos escalones hasta la parte superior de la cantera dónde se encuentra, sin terminar, el moai más grande que se haya hecho en la isla. Alcanza los 21 metros de largo, con una cabeza de 7 metros y se le calcula un peso de 200 toneladas. El tamaño de esta escultura demuestra la obsesión de los Rapa Nui por levantar moais cada vez más y más grandes, lo que a la larga terminó por agotar sus recursos degenerando en una grave crisis social.
Un poco más adelante se ven dos estatuas acostadas, una junto a la otra, en pleno proceso de labrado. La de delante está muy avanzada, casi lista para retirarla de la roca. La de atrás en un proceso más inconcluso. En ésta de atrás, que se encuentra dentro de una cavidad de la roca, se puede apreciar su color amarillento al no sufrir demasiado las inclemencias del tiempo. Las estatuas se tallaban boca arriba para poder hacer los detalles de la cara, torso y brazos en el mismo lugar. Una vez finalizada esta fase, la escultura se desprendía poco a poco, a golpe de cincel, de la roca madre y era bajada por unas rampas de tierra hasta unas fosas dónde caían de pie, para finalizar el proceso de pulido y tallado de la espalda. La estatua ya estaba lista para su traslado a través de unos de los “caminos del moai” hasta su destino. Si te fijas bien se pueden ver otras dos estatuas, a izquierda y derecha, que habían comenzado a tallar.
Al final del sendero hay como un fantástico mirador de la vista panorámica de la costa, la península de Poike y del Ahu Tongariki, que después visitaríamos.
El camino sigue, ya en bajada, hasta una estatua inusual. El moai Tukuturi, (moai arrodillado). Este moai es muy distinto de cualquier otro que haya en la isla, es mucho más pequeño, tiene las piernas perfectamente definidas, está de rodillas y con las manos descansando sobre ellas. Sus rasgos faciales son redondeados, mucho más humanos si se comparan con la tradicional forma cuadrada de las cabezas de los otros moais. Fue desenterrado por Thor Heyerdahl en 1955. Hay diversas teorías sobre su forma, su situación……..
De regreso y en línea con los moais acostados, pero más abajo, hay otro grupo de dos moais con torso bastante fuera de tierra. En la panza del primero, el que está más derecho, hay grabada la figura de un barco, con sus tres mástiles y velas cuadradas. Un navío europeo que causaría honda impresión en los nativos, otros seres humanos, con otras ropas y otro lenguaje. Alguien quiso grabar este hecho en la panza de un moai abandonado.
En la mitad de la ladera hay otro interesante moai, algo más adelante de la vertical con el moai de 21 metros. Lo normal era abandonar a los moais que se rompían, se consideraba que, al caerse y romperse, el moai perdía su mana. Pues este moai parece que se partió cuando lo estaban bajando a la fosa, y alguien después esculpió un moai entero dónde antes estaba la cabeza. Resultó un moai pequeño sobre los hombros de otro moai.
Recorriendo los distintos senderos que van dando vueltas alrededor de estas figuras ancladas en el tiempo, subiendo, bajando, se van viendo muchas de ellas. Otras son inaccesibles porque no tienen senderos que las rodeen y hay que verlas en la distancia. Pero los senderos que hay son más que suficientes para hacerte una buena composición y comprensión del lugar, empaparte de historia, asombrarte de un arte no visto con anterioridad, maravillarte de la capacidad humana para crear figuras imponentes de una simple roca, con pocos medios, y comprobar los resultados de una ambición desmedida.
Nos sentamos en las mesas de madera de la zona de pic-nic a comernos nuestro bocadillo y la empanada que no nos gustó demasiado. Nosotros no somos de empanadas. Coincidimos con gente que ya vamos reconociendo, del avión, de encontrarlos en los distintos puntos de visita…. La Isla de Pascua es pequeña.
Volviendo a la carretera de la costa enseguida nos topamos con otro de los puntos importantes de visita de la isla. El Ahu Tongariki, la plataforma más grande de Isla de Pascua con 15 moais restaurados. El enclave es espectacular, no solo por la grandeza del ahu y las figuras colosales de los 15 moais, sino por el entorno en el que se encuentra: de espaldas a una pequeña bahía de aguas azules debajo de la península de Poike.
Nada más entrar se observa a la izquierda la figura de un moai solitario. Le llaman el “moai viajero” porque en 1982 viajó hasta Japón para su exhibición en una feria industrial. También es uno de los dos moais que utilizó Thor Heyerdhal para poner a prueba sus teorías sobre el transporte de los moais.
Caminando hacia la plataforma nos encontramos con siete tocados alineados, que no se pudieron colocar encima de la cabeza de los moais por su estado de deterioro. También hay fragmentos de moais que aparecieron enterrados en los escombros del ahu.
El Ahu Tongariki mide 220 metros. Las figuras que estaban sobre él fueron derribadas en el S. XVII durante las luchas entre tribus, al igual que en todas las plataformas de la isla, pero además sufrieron el ataque de olas monumentales ocasionadas por el tsunami que acompañó el gran terremoto de 1960. Algunos de sus moais fueron a parar al muro de piedra que bordea la carretera quedando bastante dañados. La restauración de Tongariki tuvo un presupuesto altísimo que fue sufragado por el gobierno japonés y una constructora privada, también japonesa.
En la gran explanada delante de la plataforma hay otro moai, boca arriba, con la cabeza rota y separada del cuerpo, que pareciera que se habría olvidado restaurarlo y ponerlo sobre el ahu. Pero resulta que no tiene talladas las cuencas de los ojos, por lo que nunca estuvo de pie sobre la plataforma. Hasta que no se ponía un moai en pie sobre su plataforma no se le tallaban las cuencas de los ojos. Tallar las cuencas de un moai era abrirle los ojos y traer su mana y su espíritu a la vida. Se piensa que se rompió en su traslado desde la cantera y fue abandonado por esta explanada.
La carretera sigue su trayecto sin entrar en la península de Poike. Es el extremo este de la isla y corresponde al volcán Poike, el más antiguo de la isla. Si se quiere acceder a esta zona tiene que ser andando. Para su recorrido se necesitan unas 5 horas. Una buena opción para los que permanecen en la isla más tiempo.
Nos paramos para entrar en Papa Vaka, situado a la izquierda, en esta dirección. Aquí no hay plataformas ceremoniales ni moais. Lo que hay son muchos muros de piedra que contienen petroglifos diferentes. Hay senderos para recorrerlo y paneles explicativos de los petroglifos. Lo que ocurre es que estos paneles, por el efecto del sol y de las inclemencias del tiempo, se han borrado, y no se puede leer nada. El sitio parece que no es muy visitado porque algún tramo de los senderos está cubierto de hierba y por el poco cuidado de estos paneles. Además los petroglifos no se distinguen muy bien, parece ser que hay que visitarlos con buenas condiciones de luminosidad, al atardecer o amanecer, y no en plena tarde. No obstante alcanzamos a distinguir unos cuantos y, sobre todo, el petroglifo de una canoa, el más grande de la isla, que da nombre a este recinto. Vaka significa, en Rapa Nui, canoa. Papa significa sendero.
Muy cerca nos encontramos con Te Pito Kura. Nada más entrar se ve una plataforma intacta, no muy grande, con un moai en la posición que quedó cuando lo derribaron, siendo uno de los últimos en ser derribados. Este gigante es el moai más grande que se haya transportado desde Rano Raraku y se haya erigido sobre una plataforma. Mide 10 m. y se cree que pesa 80 toneladas. El tocado, tirado en el suelo cerca de la cabeza, mide casi 2 metros y es también de los más voluminosos tallados y llevados desde la cantera de Puna Pau. Al moai se le conoce con el nombre de Paro. Según la tradición una viuda lo encargó en memoria de su difunto esposo.
Bajando en dirección hacia el mar, se encuentra una gran roca con forma redondeada y completamente pulida, rodeada por un muro de piedra y por otras cuatro piedras redondas más pequeñas que la gente utiliza como asientos. Cuenta la leyenda que el primer rey de la isla, Hotu Matua’a, la trajo consigo desde su isla de la Polinesia y que por eso es portadora de mana, el poder espiritual conferido a los dioses. Pero la piedra es del mismo material que otras de la isla y al ser su origen volcánico es rica en hierro, haciendo que se caliente más que las demás.
Te Pito Kura significa “ombligo de luz” y hay quienes relacionan el nombre del lugar con las cualidades especiales de la roca y con uno de los nombres con los que se conoce a la Isla de Pascua, Te Pito Henua u “ombligo del mundo”.
Desde que hemos pasado el cabo de Poike, estamos bordeando la bahía La Perouse. En el extremo opuesto a Poike, de esta bahía, se encuentra la playa de Ohave.
Desde la carretera se ve un pequeño aparcamiento y una entrada entre un muro de piedra con un cartel que advierte del peligro por desprendimiento de rocas. Mi marido se lo cree y dice que no sigue avanzando. Sigo por un sendero que sube por una colina, a la izquierda, luego baja hasta unas rocas y hay que volver a subir otro grupo de rocas gruesas, aquí ya sin sendero y agarrándote a las piedras.
Aparece una playa pequeña, preciosa, casi salvaje, con arenas de color rosado rodeada de altos acantilados de piedra rojiza. Al fondo de la playa, un pequeño cabo de roca volcánica se adentra en el mar, en su punta tiene una ventana natural producto de la erosión de las olas sobre la roca. Por esta misma elevación, se ve el trazo de un pequeño sendero ascendente que me gustaría investigar, al menos subir hasta su borde superior y comprobar las vistas, me las imagino majestuosas, de toda la bahía y de la misma playa vista desde arriba. Pero no es cuestión de impacientar al rezagado, así que decido volver. Realmente hay muchas rocas caídas desde el acantilado, hay marejadas constantes, por lo que existe riesgo cierto de derrumbamiento.
Volviendo, voy deleitándome con las vistas de la bahía y de la península de Poike al fondo. Las aguas que llegan hasta las rocas muestran una gran variedad de colorido, desde el blanco hasta el azul profundo, pasando por las tonalidades intermedias.
Como a un kilómetro por esta carretera aparecen las palmeras de la playa de Anakena.
Es la principal playa de la Isla de Pascua, ideal para bañarse y tomar el sol. Sus arenas son blandas, de origen coralino, de color blanquecino. Cuenta con algunas estructuras para los visitantes, buena zona de aparcamientos, casetas que venden comida, refrescos, recuerdos, baños (de pago), kioscos de madera que sirven bebidas, bancos de madera para pic-nic. Todo ello, dentro y alrededor de un bosquete de palmeras cocoteras que fueron importadas desde Taití en 1960. Tengo la sensación de que he llegado a la Polinesia. Como nunca he estado en la Polinesia, esta me parece perfecta.
No hay demasiada gente a estas horas de la tarde. Algunos pocos bañándose. Meto los pies en el agua pero me parece muy fría. Nos sentamos un rato a la sombra contemplando el vaivén de las olas. Mi marido se baña y yo me dedico a explorar los alrededores. Al lado derecho de la playa hay un bosquecillo de ceibos que proporcionan mucha sombra. Hasta aquí han llegado dos coches por un camino de tierra que, me imagino, tiene su inicio enfrente de dónde se cruzan la carretera de la costa y la que transita por mitad de la isla. Levantamos campamento y nos dirigimos hacia las plataformas.
Pero este lugar, además de su idílica playa, es importante también por otras razones. Según cuenta la tradición oral, aquí desembarcó la primera expedición compuesta de dos canoas cargadas de animales y plantas y tripuladas por un grupo de polinesios al mando del rey Hotu Matua’a. Este rey estableció aquí su residencia y entorno a la playa floreció un importante enclave que se convirtió en uno de los centros políticos y culturales de la antigua sociedad isleña. Se han encontrado restos de muros de piedra y casas canoa. Y, por supuesto, tiene su correspondiente centro ceremonial.
Aunque dicen que hay tres plataformas originales, yo solo distingo dos. El Ahu Nau Nau se yergue majestuoso sobre la arena blanquecina una vez recuperada su antigua gloria en 1978, cuando fue restaurado. Cuenta con siete moais, dos incompletos, cuatro de los cuales conservan sus pukaos. Cuando estas estatuas fueron derribadas, poco a poco fueron cubriéndose de arena, lo que ha permitido que se encuentren en mejor estado que las del resto de la isla. Tienen un grado más perfecto de detalles conservados, tallado de los ojos, nariz, labios, orejas, manos, grabados detallados en la espalda.
En un costado aparecen restos de moais y tocados que no pudieron ser restaurados, restos de la tercera plataforma que sigue sepultada por la arena y una cabeza de moai que no tiene las cuencas de los ojos talladas, por lo que nunca estuvo encima de plataforma alguna.
A la derecha y algo más elevada hay otra plataforma con una sola estatua. Es Ahu Ature Huki, el moai que tiene encima, con peor aspecto que los anteriores, fue el primero que se volvió a poner en pie en la isla.
Nos tomamos un jugo de frutas en uno de los kioscos debajo de las palmeras. El más caro y el menos bueno de todo nuestro viaje. Pero estábamos en el mejor “marco” para ello.
Regresamos a Hanga Roa por la carretera que cruza toda la isla. Paisaje diverso, bosques de eucaliptos, granjas y superficies cultivadas, praderas, caballos a su libre albedrío. Esta es una circunstancia muy normal por toda la isla, caballos sueltos pastando a sus anchas, incluso en medio de la carretera.
Después de la ducha y un ratito de descanso nos vamos hacia el sector de Tahai para ver el atardecer ya que el sol se oculta detrás de la plataforma que allí hay. Tiene todos los ingredientes para que sea una puesta de sol espectacular. Tan solo unas nubes en el horizonte que darían mayor contraste tamizando la luz del sol. Y así comenzó, pero en los últimos minutos, cuando el sol bajaba hasta la línea del horizonte, las nubes se bajaron también hasta esta línea tapando los últimos rayos solares e impidiendo que se viera esta luminosidad que se da instantes después de que el sol haya desaparecido bajo el horizonte. Aún así, hubo momentos muy bonitos. En la hondonada cubierta de verde que hay delante de las plataformas se concentró mucha gente.
Repetimos cena en Chez Ramón pues nos dijo la noche anterior que nos tendría un pescado frito preparado para nosotros. Pero el término frito difiere bastante del que nosotros conocemos. No obstante, el pescado estaba riquísimo y nada barato, a los precios normales de otros sitios, pero asequibles dentro del nivel de precios de Isla de Pascua,
Etapa anterior
Últimos comentarios al diario: 
Tema: 
Ir a tema del foro
