Blogs / Diarios 
LAN y su personal no tienen unos criterios fijos en según qué temas. Nuestra tarjeta de embarque indicaba como hora de estar en el aeropuerto las 6:00, cuando el vuelo tiene su salida a las 9:00 h. Cuando compré el billete me indicaron que aunque Isla de Pascua es territorio chileno el vuelo es considerado como internacional y teníamos que estar tres horas antes. A algún personal de tierra que pregunté me indicaron lo mismo. Pues en este vuelo, una vez entregadas las maletas, otro empleado me dice que por supuesto Isla de Pascua es chilena y por tanto se considera como un vuelo doméstico. Lo cierto es que estuvimos esperando a que el avión saliera mucho rato pues al tener sacada ya la tarjeta de embarque solo hay que entregar la maleta en uno de los mostradores , preparado solo para ello, que no suelen tener cola.
El vuelo dura casi cinco horas. El aeropuerto Mataveri, lógicamente es pequeñito, si bien su pista de aterrizaje fue ampliada en 1985 por la NASA para posibles aterrizajes forzosos de sus transbordadores espaciales. Nos bajamos del avión por la escalera directamente a la pista de aterrizaje y andando a la pequeña terminal. Hay una gran cola para la compra de la entrada al Parque Nacional Rapa Nui. 30.000 pesos. Solo nos la pidieron en Orongo y Ranu Raraku, lugares en los que, además, solo puedes entrar una vez.
Actualizaciones en rapanuinationalpark.com/
Todos los exteriores están adornados con esculturas representativas de la cultura Rapa Nui. Nos vienen a recoger del alojamiento. La chica de Mana Nui Inn nos espera con collares de flores de buganvilla. A nosotros y a un chico italiano. El aeropuerto está muy cercano a Hanga Roa, capital de la isla y única población. En el recorrido al hotel nos va explicando la situación de los sitios más recurrentes, el banco, la oficina de correos, la gasolinera, algún restaurante, la iglesia….
Este alojamiento, Mana Nui Inn, consta de dos edificios con habitaciones y baño y algunas cabañas con cocina. Aparte del edificio de recepción y desayunos hay una cocina (aneja a uno de los edificios de habitaciones) que pueden usar los huéspedes, también un frigorífico. Las habitaciones son amplias, con una pequeña terraza, pero yo las encuentro algo cutrecillas. El entorno, sin embargo, es muy bonito, con jardines y figuras pequeñas de moais. Su situación es cercana a la zona de Tahai, casi al lado del cementerio.
Sobre las dos de la tarde, hora local (dos horas menos que Chile, seis menos que España), nos ponemos en marcha, que hay mucho que ver y poco el tiempo que permanecemos en la isla. Hoy no alquilamos coche, vamos a ir andando hasta la aldea ceremonial de Orongo.
Las primeras fotos que hacemos en la isla, aparte de las del aeropuerto, son del cementerio, todo florido de amarillo. En el centro hay una gran cruz roja que esta tallado sobre un pukao (antiguo tocado).
Vamos atravesando la zona de Hanga Vare Vare pegada al mar. Aquí es dónde se celebra cada mes de febrero el festival Tapati Rapa Nui. Hay una piscina natural con palmeras que han sido plantadas a su alrededor. Y el área se encuentra decorada con diversas estatuas de piedra y tallados y algunas piezas modernas que derivan de algunos de los concursos del festival.
La idea original era ir andando por la costa, subir a Orongo y volver por el mismo camino. Pero como no sabemos el tiempo que nos llevará decidimos ahorrarnos un trecho desplazándonos en taxi y a la vuelta ir viéndolo todo conforme nos fuera dando tiempo. Por aquí no se ven taxis. Le preguntamos a una señora que, muy amablemente, llama rápidamente a una conocida suya que es taxista. En cinco minutos tenemos el taxi disponible. Preguntamos el precio. Nos dijo una cantidad alta que no recuerdo. Pero aquí agradecemos la información de la chica que nos ha recogido en el aeropuerto. El trayecto urbano del taxi cuesta 2.000 pesos, sea largo o corto. A dónde queremos ir se considera el fin de la zona urbana. Pregunta por radio y da su conformidad.
Queremos que nos lleve hasta dónde están las oficinas de Conaf, que es dónde comienza el sendero de subida al volcán Rano Kau. Pero a medio trayecto recuerdo que no llevamos las entradas del parque que hemos comprado en el aeropuerto. Vuelta al alojamiento y retorno a nuestro punto de destino. Al final el trayecto nos sale por 4.000 pesos. La taxista, muy parlanchina, nos fue dando información, alguna bastante valiosa, de los sitios por los que íbamos pasando.
Junto a la carretera hay un cartel que indica sendero Te Ara o Te Ao que tiene su inicio en los jardines botánicos de la Conaf. Este sendero sigue el mismo recorrido que hasta hace unos 150 años atrás se utilizaba para llegar hasta la aldea ceremonial de Orongo para la celebración del ritual del hombre pájaro o Tangata-Manu . Cada año, por el mes de julio, los grupos que iban a participar en el ritual del Tangata-Manu, se instalaban en una casa, hare vaka, situada cerca de Mataveri. Luego ascendían en procesión las laderas del volcán Ranu Kau hasta la aldea ceremonial de Orongo. Este recorrido era llamado Te Ara o Te Ao, “El Camino del Mando”.
El sendero transcurre en pendiente, hay que salvar 300 m. de desnivel, entre un bosquete de eucaliptos, por unos tres kilómetros. A estas horas hace calor y hay mucha humedad entre los árboles, así que la subida se hace un poquitín “sudorosa”. Volviendo la vista atrás se ven perspectivas de Hanga Roa y la costa.
La ascensión desemboca en un mirador. Es el mirador del cráter del volcán Rano Kau. Hace dos millones y medio de años, la erupción volcánica más espectacular de Rapa Nui dio origen a este rincón del sudoeste de la isla, cuyo cráter es un impresionante anfiteatro natural y una de las vista más majestuosas de toda la Isla de Pascua. Al frente se aprecia una parte “mordida” del cráter, llamada Kari Kari , es el único lado que vierte al mar y debido a la fuerte y prolongada erosión marina sobre los acantilados terminó por derribar esta parte del cráter. En este mismo mirador hay una roca vallada que contiene buenos ejemplos de petroglifos con dibujos de hombres pájaro.
La superficie del lago está cubierta de camalotales de totoras. En el interior del volcán hay condiciones microclimáticas (radiación, vientos, humedad, temperaturas..) muy favorables para el crecimiento de especies arbustivas.
Siguiendo a la derecha del mirador, bordeando el cráter, hay una senda que conduce a Orongo. En el centro de visitantes hay que presentar la entrada al Parque Nacional, la cual te sellan, y registrarse en el libro que tienen destinado para ello. En este centro hay varios paneles explicativos de todo lo concerniente a la aldea ceremonial. Porque Orongo es en realidad eso, una aldea ceremonial construida con motivo del culto del dios Make-Make y la competencia del tangata-manu. Su uso era estacional, se utilizaba solo unas cuantas semanas al año. Orongo es también el principal sitio de arte rupestre de Rapa Nui.
Al inicio del recorrido hay un mirador desde donde se aprecia los tres motus (islotes) que hay frente a la costa, son los más grandes que rodean la isla. El que tiene forma de monolito es Motu Kao Kao, el que le sigue, más pequeño, es Motu Iti y el más grande e importante, Motu Nui, islote grande. Aquí era donde anidaban y ponían sus huevos en primavera bandadas de gaviotines apizarrados.
Siguiendo el sendero delimitado comienzan las casas de la aldea. Las dos primeras están sin restaurar, el resto fueron restauradas en 1974. Aquí las casas no son como el resto de la isla. Los fuertes vientos que soplan por aquí, damos fe de ello, obligaron a construirlas con losas de basalto. Los techos con efecto voladizo, losas inclinadas progresivamente hacia adentro y una gran piedra central que sostiene todo el peso del techo. Casi todas miran hacia el islote Motu Nui, que es donde se desarrollaba la acción. Se usaban únicamente para dormir o protegerse de las inclemencias del tiempo. El resto de actividades cotidianas se desarrollaban al aire libre, en una especie de terrazas definidas por muros bajos de piedra. No se pude acceder a las casas, ni siquiera acercarse a ellas. Hay que verlas desde el espacio habilitado y limitado por cuerdas.
Una de estas casas, llamada Taura Renga, contenía en su interior la estatua conocida como Hoa Hakananai’a . Este moái de basalto es muy importante, no por su tamaño, solo tiene 2.5 m., sino por las figuras talladas de hombre pájaro y símbolos de fertilidad que adornan su espalda. Es la única escultura que refleja un sincretismo entre el periodo de los moáis y el periodo del hombre pájaro. Pero en 1868 una expedición inglesa se lo llevó. Actualmente se encuentra en el Museo Británico de Londres.
Esta foto la hice en 2011 en el Museo Británico.
La última casa se aposenta directamente sobre el acantilado pero su acceso se encuentra cerrado debido a la erosión en la base del acantilado y la inestabilidad de las rocas. Esta casa, llamada Mata Ngara’u, estaba ocupada, durante la competencia, por sacerdotes que oficiaban las ceremonias y ejercían de árbitros. Es también el sitio de petroglifos más importante de la isla. En cada una de las rocas que hay frente a la construcción hay numerosas representaciones de hombres pájaro, komari (símbolos de la fertilidad femenina) e imágenes del dios Make Make. Se han llegado a contar más de 1700. En la lejanía no es mucho lo que se puede ver.
Esta última casa y las piedras con petroglifos hay que verlos desde uno de los puntos, a mi entender, más majestuosos del recorrido. Un nuevo mirador en el borde del cráter del Rano Kau, con la visión de todo el cráter, del mar, de los islotes, de la mordida Kari Kari. Tiene hasta bancos para sentarse y contemplar con calma todo lo que alcanza la vista. Antes del viaje había imaginado varias veces este instante. Y aquí estaba. Así que pensé que era un momento estupendo para comerme el bocadillo, con estas perspectivas de seguro que me sabría a gloria, independientemente de la gente que iba y venía.
En la ladera del cráter, por la parte cercana al primer mirador, se distingue una pequeña senda, muy pendiente, que baja hasta el borde del agua. Solo se puede recorrer con permiso y en compañía de un guía. Mientras permanecemos aquí me puedo imaginar el recorrido que seguían los competidores. Bajaban por el interior del cráter hasta llegar a Kari Kari, descendían por el acantilado hasta el mar y nadaban los 2 km hasta Motu Nui.
Regresamos andando por el mismo camino que hemos subido. Cuando dejamos atrás los jardines de la Conaf, circulamos por el borde de la carretera un trecho corto porque enseguida nos desviamos para acceder a la cueva Ana Kai Tangata. Algunos la llaman también “cueva de los caníbales”. “Ana” significa cueva, “Tangata” significa hombre y “Kai” en el lenguaje Rapa Nui moderno significa comer. Pero en el lenguaje antiguo este término, Kai, significaba reunir, juntar. Se piensa que esta cueva era el lugar donde se reunían los competidores que nadaban hasta Motu Nui e incluso que era el lugar dónde se recibía al competidor que había logrado coger el primer huevo del Manutara, gaviotín apizarrado.
A la cueva se baja por unos escalones y en su interior hay varias pinturas rupestres pigmentadas en colores rojo y blanco. Las figuras representan aves marinas como el gaviotín apizarrado. Yo no las veo muy claramente.
La cueva en realidad es un túnel de lava formado hace muchísimos años, al igual que otras cuevas que se pueden apreciar en la cercanía y a las que no se puede acceder. El borde de la costa por encima de estas cuevas es un lugar privilegiado, ideal para contemplar el mar, el fuerte vaivén de las olas rompiendo contra estos acantilados y escarpados riscos negros de lava, entrando en algunas de estas cuevas e intentándolo en otras. Hay algunas mujeres nativas pescando desde lo alto de las rocas, de manera artesanal, a la antigua usanza, sin caña.
Al lado del inicio de los escalones que bajan a la cueva, sigue un camino estrecho que parece que va bordeando la costa por encima de algunos acantilados. Comenzamos a seguirlo. Finalmente nos condujo hasta muy cerca del pueblo. Esta ruta por encima de la costa es muy atractiva. Es una gozada caminar con el viento que juega con tu pelo, contemplando el azul magnífico del mar moteado de manchas blancas de la espuma que forman las olas. Está nublado pero la temperatura es agradable.
Cuando el camino, al finalizar la costa, parece que se adentra por entre algunas edificaciones, bajamos hasta la bahía Hanga Piko y el muelle del mismo nombre. Es lo más parecido a un puerto que tiene la isla, si bien, dada su baja profundidad, aquí solo llegan pequeñas embarcaciones de poco calado. Los cargueros y cruceros se quedan en alta mar y el traslado se hace en barcas. Por encima del puerto se encuentra el Ahu Riata, que fue restaurado en 1998.
Siguiendo la calle que va bordeando el mar van apareciendo otros moais menos conocidos pero que no dejan de ser llamativos, sobre todo si son de los primeros que ves. Si este paseo se hace al final de la estancia en la isla posiblemente ni se les haga caso alguno. Tal es el caso de Ahu Mata Ote Vaikava. También del Ahu Tautira, conocido con un nombre largo, Ahu Kopeka Tae Ati, situado en la playa de Pea. Ya aparecía descrito en el diario del capitán James Cook en 1774. Después de varias vicisitudes a lo largo de los años, como el ser utilizado como horno, con perforación en el estómago para ello, por un capitán de una flota alemana en la primera guerra mundial, de utilizar las piedras del ahu para el muelle de la caleta …, fue restaurado en 1980 evitando su total destrucción.
La playa de Pea es pequeñita y se suele utilizar para hacer surf. Al lado la Caleta Hanga Roa O Tai que también se utiliza para el desembarque de los buques y es dónde se encuentran las tiendas de buceo.
Desde aquí subimos para la calle principal. Aunque es domingo el supermercado Akivi se encuentra abierto (recomendado por Yolanda, la taxista), pero no tiene mucha mercancía en su interior. Al principio creí que por ser domingo y última hora se le habrían acabado las existencias, pero al día siguiente pude comprobar que poco más tenía. Localizamos casi al lado una panadería para el día siguiente, también recomendación de Yolanda. Dice que sus empanadas no tienen nada que envidiar a las de la Tía Berta y que abre más temprano. El sitio para comprar agua más barato es la farmacia, pero solo botellas pequeñas.
Regresamos al hotel después de toda la tarde caminando, más de 15 km. entre la ida y la vuelta.
La chica del hotel había recomendado para comer El Chez Ramón, en la calle Te Pito Ote Henua, con menús de 5000 y 7000 pesos. Pero estos menús son para el mediodía, por la noche no hay menús. Al principio nos pareció bastante desangelado y no muy limpio, con un número de platos muy limitado. Pero cuando probamos su lomo a lo pobre, mi marido, y yo un guiso de pescado, cambiamos de opinión. Los platos no eran baratos pero el guiso, al menos, estaba riquísimo.
A medio cenar comienza a llover fuerte. En un intervalo de la lluvia conseguimos llegar al hotel, algo embarrados. Luego estuvo lloviendo toda la noche. Ya estaba anunciado por la gran cantidad de nubes que por la tarde comenzaron a cubrir el cielo. El atardecer de Tahai tendría que ser para otro día.
Journey Prev.
Last commentaries to the diary: 
Topic: 
Ir a tema del foro
