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Nos levantamos que aún es de noche. Todo está negro al otro lado de nuestra ventana Taj View. Bajamos a desayunar, ya que "se supone" que ya ha comenzado el horario de desayunos. Nos encontramos toda la planta inferior a oscuras. Solo se aprecia la sombra de un hombre en el sofá con la tele muy bajita. Al vernos se incorpora automáticamente. Nos acercamos a la puerta del comedor y vemos que está todo cerrado. Nos quedamos un poco sorprendidos pero el señor se acerca en seguida, entra en el comedor y despierta a todo el plantel que dormía por allí (no quiero pensar por donde).
Con una cara de sueño indescriptible nos saludan y nos hacen sentar. Nos aposentamos en la misma mesa que el día anterior. Otro chico con cara de estar aún en el séptimo cielo viene a tomarnos nota. Le pido un chocolate calentito y rezo para que se haya enterado porque no lo tengo muy claro. Jose se lo pone más difícil y se pide hasta tortilla. No sé qué saldrá dé ésta .
Tardan bastante en volver a aparecer, casi preferiría no haber bajado a desayunar porque pobre gente me sabe mal
. Efectivamente, cuando llega el desayuno mi chocolate brilla por su ausencia y en lugar de eso me traen un batido bien fresquito. Yo que quería coger algo de calorcitooooooooo! Pero no pasa nada, ya daré cuatro saltitos para entrar en calor, jajajajaj 
. Nos lo tomamos rápido porque con la espera se ha hecho un poco tarde y no seremos los primeros. Acto seguido, salimos pitando del hotel. Como es muy temprano hace fresquito y nos pegamos a nuestros polares como lapas. Practico los saltitos anteriormente citados.
La calle está desierta en ese tramo. Casi no están ni los policías que vigilan el paso. Busco la luna y veo que esta vez sí que se acerca al Taj. Se está aproximando pero cuando realmente esté cerca ya casi tendremos al sol fuera.
Andamos rápido y al momento ya vemos a varios occidentales que van hacia el Taj. Cuando llegamos ya hay unas 50 personas por delante nuestro en la cola.
Otra tangada: cuando preguntamos a qué hora se abría el Taj nos dijeron que a las 7 y allí ni estaba abierto el Taj ni estaban los señores de la cola jajajajjaja. Mejor reirse que llorar.
Esperamos un buen rato y al final vemos luz en la caseta. Poco a poco (y cuando digo "poco a poco" es poco a poco de verdad!) van vendiendo las entradas. A medida que se consiguen, la gente forma cola a la puerta del Taj. Finalmente nos toca a nosotros y subidón subidón con el precio en cuestión! unos 12 EURAZOS! Hay que verlo bien visto y bien mirado que no están los tiempos para entrar todos los días de visita! Precios europeos y no para todos los públicos! Si lo sé nazco india, que los nacionales pagan simbólico! Que no digo yo que en parte no me parezca bien porque tampoco están sus economías para echar muchas fiestas (bueno, según la de quien porque hay otros -la minoría- que podrían comprarse hasta el Taj Mahal). Y es que resulta que se trata de una entrada conjunta: Taj, Fathepur, Fuerte, la Itimad Al-daulah y algo más. Así que si lo puedes ver todo en un día pues te sale genial de precio (cosa imposible...) pero si ya lo has visto los días anteriores... pues pagas igual que para eso somos occidentales y tenemos dinero!
Hay una cola para hombres y otra para mujeres. Así que nos separamos temporalmente y hablamos en la distancia. No sé entre una cola y otra cuanto tiempo esperamos (más de una hora fijo) pero ya despuntaba el día cuando se abrieron finalmente las puertas.
El motivo de las 2 colas por sexos es sencillo: hay que pasar controles de seguridad con sus consecuentes "soboneos". Así que a los hombres los soban otros hombres y a las mujeres... pues hombres también, jajjaja (es broma
, un chiste matutino sin gracia 
).La cola de las mujeres avanza con lentitud y Jose es sobado y remirado antes que yo. Cuando por fin salgo de la cabina en la que realizan las inspecciones allí me lo encuentro plantado esperándome.
Ah! Se me olvidó decir que nosotros entramos por la Puerta Este (según la Lonely en la que menos colas se montan). Y supongo que en todos los hoteles (porque si estaba en el nuestro, estaba en todos, jajajja) hay posters con los objetos que se pueden y los que no se pueden entrar al Taj: Nada de comida, teléfonos móviles, ni libros o revistas, etc. Por lo que respecta a la cámara de video hay zonas en las que está prohibido filmar. Te hacen pagar por la cámara, pero luego solo dejan asomarte hasta la puerta, grabar y punto. Ni hablar de hacerse un video por el recinto
. Bueno no pasa nada, nos vamos a hinchar a base de fotos, jajaj Ahora sí que estamos realmente cerca. Andamos los pocos metros que nos separan del acceso y ya se ve desde la distancia. Nos toca esperar porque tenemos que pagar por la cámara de video y Jose realiza unas tomas. Y a guardar la cámara que por dentro no se puede!
)Atravesamos el umbral, decididos, ávidos de la preciada imagen y allí está. La tenemos justo delante de nosotros. Quizás es un tópico, quizás no lo es, pero cualquier calificativo peca de insignificancia ante tamaña explosión de virtuosismo. Mi corazón palpita desbocado, una tímida sensación vertiginosa recorre mi cuerpo, se me eriza la piel, siento como hierve algo desconocido en mi interior y, sin embargo, aún percibo como la fría caricia de la mañana me rodea. Enumero uno a uno los diferentes síntomas que padezco y la emoción que me embarga y me reconozco presa de esa reacción producida por la acumulación de belleza conocida como Síndrome de Stendhal.
No importa cuántas fotos hayas visto, no importa cuántas imágenes hayan quedado grabadas anteriormente en tu retina, ninguna le hace justicia porque nada resulta tan cautivador, tan fascinante, tan insondablemente seductor como observarlo fijamente, frente a frente.
Despierto del sueño y empiezo a sacar las primeras fotos rodeada de otros que como yo pretenden hacer lo mismo.
Guardamos turno de forma ordenada. Da la impresión que existe un acuerdo tácito entre todos para respetar el espacio central y cuadrar la foto. Como pretendemos estar varias horas en el recinto, nos volvemos a poner “en la cola”. Una pareja nos pide que le echemos fotos, así que aprovechamos la ocasión y se lo pedimos nosotros también.
Comenzamos a andar lentamente hacia el edificio que parece fundirse en el fondo gris plomizo. Atravesamos los jardines ornamentales que dotan de mayor belleza, si cabe, al conjunto. Me río internamente cuando pienso que, según la Lonely, ésta es la mejor hora para visitarlo. Pues será los días que no haya “nieblación” porque lo que es hoy…
hasta que el sol no luzca en todo su esplendor, poco brillará. Pero claro, no es la misma intensidad en mayo que en diciembre y ahora, pues, es luz de invierno!. Confiemos en que mejore porque de lo contrario el chasco será más grande que el mausoleo . 
No recuerdo la última vez que hemos hablado, pues desde que hemos entrado no hacemos otra cosa que exclamar monosílabos. Es tan hermoso que faltan palabras, es tan sublime que sobra decir nada. Nuestros rostros lo expresan todo.
¿Y qué decir sobre su historia? Construido por el emperador Sha Yahan en memoria de su segunda esposa, Mumtaz Mahal, que murió al dar a luz a su decimocuarto hijo. Y yo medito… si tanto la querías por qué no pensaste antes que no hacía falta tener un equipo completo de fútbol
, o de criquet que por ahí se lleva más!. Aunque 7 murieron siendo niños .Llegamos ante las escaleras, pues el Taj se halla sobre una plataforma elevada de mármol. Hay que descalzarse. Sin embargo, nos lo ahorramos, pues en la parte inferior de las escaleras hay hombres que ofrecen patucos para cubrir los zapatos. No sé si es debido a la gran afluencia de gente y, por tanto, de doble ración de calzado pero la cuestión es que se lo agradezco. A cambio te piden la voluntad. Estos indios parecen egipcios, siempre con la mano por delante…
Penetramos en su interior, bajo la cúpula principal se encuentra el cenotafio de Mumtaz Mahal y a su lado el de Sha Yahan (aunque las verdaderas se encuentran en una sala subterránea no visitable) envueltas por una mampara con incrustaciones de piedras semipreciosas. Al menos el hijo tuvo el detalle de enterrar a su padre allí también
. Salimos por una puerta lateral que rodea la sala y da a la parte trasera del mausoleo. Nos asomamos a ver el río Yamuna, aunque apenas hay agua.
Circundamos el edificio y continúa la sesión fotográfica (en total unas 200 fotos solo del Taj). Ahora ya se empiezan a notar los tonos azulados y morados de la mañana. Nos acercamos al edificio de arenisca roja situado al oeste de la estructura principal. Es la mezquita, importante lugar de concentración de los musulmanes de Agra (por lo que ven el Taj “de gratis” todos los viernes fijo). Al este hay un edificio idéntico (jawab), construido para conservar la simetría y que servía para dar alojamiento a los viajeros.
Volvemos sobre nuestros pasos y nos detenemos en la plataforma central. Es otro punto panorámico y volvemos a respetar turno fotográfico. Entonces se acerca un monje budista y le pregunta a Jose si le importaría hacerse una foto con él. Ay Jose, hasta a los monjes gustas!.
Regresamos a la entrada. Tenemos suerte porque hay un banco libre en el lateral izquierdo. Nos sentamos a disfrutar de la fascinante visión, tras la correspondiente sesión fotográfica. Permanecemos sentados en silencio, disfrutando de cada segundo.
Desgraciadamente tenemos que ir controlando el tiempo pues hay que volver al hotel para ir a la estación y salir hacia Jhansi. Antes de abandonar el Taj volvemos a acercarnos al edificio y entramos de nuevo en el bulbo. Me resisto a marcharme y no ceso de buscar excusas para demorar la partida. De nuevo encontramos a una alma caritativa que nos hace una foto a los 2 juntos. Era tremenda la alegría con la que entramos por la mañana, pero más lo es la pena que nos embarga al saber que estos momentos posiblemente no se vuelvan a repetir.
Justo cuando vamos a salir del Taj se ponen en marcha las fuentes. Aviso que si van las fuentes, no hay reflejo del Taj. Eso fue sobre las 12 aprox. Lo que ya no se es si luego ya no las paran en todo el día o las van cerrando por turnos.
Volvemos al hotel a recoger las mochilas que ya habíamos dejado preparadas.
Tengo que advertir que este hotel ha sido el peor de los que hemos estado. Lo único bueno que tiene es la proximidad al Taj (que en 2 minutos andando llegas) y el camarero del restaurante de la terraza que es un encanto y da gusto entablar conversación con él (pero claro! eso es como la falsa moneda que de mano en mano va! no es permanente como el edificio!). El resto del hotel no se corresponde con el precio (que para la India no era barato). Ahí van varios detalles:
1) El día que llegamos mi cama no tenía sábana bajera y casi tengo que apelar al Supremo para que me trajeran una (estuve a un plis de estrenar el saco de dormir).
2) A la mañana siguiente no nos hicieron la cama que no es que me resulte traumático porque soluciones hay 3: protestas y que te la hagan
, te la haces tu mismo (como en la mili) 
o entras por el mismo "gujero" que saliste :lol:. 3) Y la noche que llegamos de la excursión a Fathepur, al pedir las llaves de la habitación el recepcionista me reprendió por haber contratado un taxi y no habérselo dicho a ellos.
Yo hice con la cabeza "sí buana, sí buana" porque no tenía ganas de montar el número, pero para mis adentros reía desvariada y pensaba: ¿pero tú quién te crees que eres para decirme a quíen tengo o no que contratar? :x :x :x . Sigo asumiendo que la necesidad hace mover al personal hasta límites insospechados y hay situaciones y circunstancias con exhimente, pero otras... NO TIENEN PERDÓN!.
Salimos a la calle, nos despedimos del botones risillas y pillamos un autorickshaw hacia la estación. Agra tiene varias estaciones (esta vez salimos de Cantonment) así que hay que ser cuidadoso y no confundirse. De todas formas lo bueno del asunto es que los conductores se saben los destinos, los nombres y los horarios de trenes mejor que los trabajadores de la RENFE india. Por este motivo y en el caso de equivocarse de estación y decir la que no toca, como la siguiente pregunta de la incipiente e inmediata conversación será: hacia dónde se dirigen? pues NO PROBLEM! porque imagino que el conductor (muy profesional él) diría señor esa no es porque el Jhansi Express que sale a las 14 lo hace desde Cantonment. Cambio de ruta y todo arreglado. Una propina por las molestias y la ayudita y todos tan felices y contentos.
Y aquí paz y allí gloria!Llegamos a la estación de Cantonment. Buscamos la sala de segunda clase, pero en esta estación no hay. Recorremos los andenes hasta el final y vemos que hay una especie de restaurante de comida rápida a la india. Hay samosas, pakoras, etc. Entramos y nos pedimos unas pocas para probar. Como están buenas, repetimos. Esperamos la llegada del tren allí. Al lado hay una mesa con otros españoles y charlamos un rato.
Es casi la hora de nuestro tren y volvemos al andén. A lo lejos veo a un señor con un carrito de fruta. Como le hemos cogido el punto a los plátanos callejeros voy a comprarle unos cuantos. Lleva un poco de retraso y le digo a Jose que podríamos haber esperado dentro del restaurante porque llevo la mochila a cuestas y ya va pesando. La estación está llena de gente sentada en el suelo, familias enteras, mujeres con niños pequeños semidesnudos, descalzos todos. Otros ocupan los pocos bancos que hay.
No se de dónde surge, pero cuando me doy cuenta un niño de apenas 5 años se me acerca. Lleva en la mano una especie de cuenco de hojalata con una moneda. Lo agita ante mi. Lo miro con tristeza y me recuerdo que no quiero dar dinero a los niños que piden porque con ello fomento que lo sigan haciendo obligados por familiares o mafias. El niño señala la bolsa de plástico que tengo en mi mano y en la que se ven los plátanos. Pienso que darle el plátano no está mal. Que posiblemente esté hambriento. Se lo doy y el tiende el cuenco. No, al cuenco no. Quiero que lo cojas y lo tiendo hacia su mano. Supongo que el niño lo entiende porque lo coge inmediatamente y se va. Le miro a ver si se lo come. Y sí. En mi vida he visto pelar un plátano con una sola mano tan rápidamente y comérselo sin apenas respirar.
Le sigo con la mirada. Continúa pidiendo a la gente que se acumula sobre el andén pero apenas reparan en su presencia o lo ignoran totalmente. Imagino que piden primero a los occidentales porque somos más susceptibles de sentir compasión . Para el resto son uno más de los tantos y tantos a los que enfrentarse cada día.
Por fin llega el tren y subimos. Volvemos a tener literas de segunda. Como la otra vez la mía está ocupada. Vamos a ver la de Jose que vuelve a estar en el lateral. Como está libre y la superior también, nos quedamos allí. Si alguien quiere algo, ya nos echarán. Ponemos las mochilas arriba y nos estiramos abajo comodamente. Pedimos unas almohadas y a disfrutar del trayecto.
Al momento nos parece entender que están hablando de nosotros y se acerca un señor a preguntarnos dónde bajamos. Se lo decimos e imaginamos que lo comentan. Todo el vagón sabe ya nuestra ruta, jajajaja. El viaje dura unas 3 horas. Nos comemos los plátanos que nos quedan. Después Jose cierra los ojos y se duerme. Yo continúo con el diario mientras observo un poco el paisaje que continúa con la misma monotonía a la que estamos ya acostumbrados.
Más tarde charlamos un poco con un señor que va sentado delante de nosotros y nos ofrece una caja de dulces típicos que están compartiendo. He leido sobre envenenamientos en los trenes y me da un poco de yuyu aceptarlo, pero tras vacilar varios segundos lo tomo. Me extraña que Jose (desconfiado por naturaleza) lo haya cogido antes que yo! Está bueno y se lo volvemos a agradecer.
Nos avisan que ya llegamos a Jhansi. Así que nos preparamos, cogemos las mochilas y bajamos para descubrir una nueva estación.
Negociamos un autorickshaw para que nos lleve a Orchha. Son unos 18 km por 150 INR. De camino nos cruzamos con una comitiva de coches y el conductor nos aclara que se trata del "Chief Minister" del estado. Rapidito, pero hemos estado cerca del Minister!
. Ahora estamos en Madhya Pradesh, uno de los estados más extensos y con algunos de los mejores monumentos hindúes, islámicos y budistas de la India.El conductor nos avisa de que ya estamos llegando. En lugar de acceder a la ciudad por la puerta principal se adentra "campo a través" por unos caminitos de cabras. Vamos dando saltos dentro del autorickshaw, pero es divertido, jajaja
. No se ve a nadie por las estrechas calles, no percibimos ningún ruido salvo el de nuestro vehículo. Después de tantos días de tráfico denso y caótico agradecemos la paz y la calma. Atravesamos callejuelas empinadas de casas de un blanco cegador. Y de pronto el pueblo ha desaparecido. Lo dejamos atrás, escondido por las hierbas y los matorrales que inundan el camino. A ambos lados de la carretera nos vigilan los restos de varios templos y palacios de esplendores pasados. Varios niños nos saludan agitando sus manos y les devolvemos el saludo acompañado de una sonrisa.
Divisamos una construcción a lo lejos y el conductor confirma nuestras sospechas. Allí está nuestro hotel: el Amar Mahal. Para acceder a él hay una gran verja franqueada por varios guardias. El edificio es majestuoso. Es el hotel más elegante de todos los que hemos visitado hasta el momento. Hacemos el check-in y nos dirigimos a nuestra habitación.
Dejamos las cosas y decidimos ir a dar una vuelta antes de que se haga de noche. Orchha es una pequeña población (8.500 habitantes) en la actualidad, pero fue la capital de los rajás Bundela desde el s. XVI hasta 1783. Nos acercamos hasta el Jehangir Mahal, cenit de la arquitectura medieval islámica (aunque está bastante deteriorado). A pesar de eso impresiona. Un ala del mismo hace las veces de hotel de MP Tourism, aunque he visto fotos y dan miedo!
Allí nos encontramos con un grupo de 3 jóvenes. Nos cuentan su vida y, como no, nos preguntan por la nuestra. Medio hablamos y medio nos persiguen unos 10 minutos. Vemos pasar a una novia y deciden seguirla. Nos invitan a hacerlo pero ya es tarde y decidimos volver al hotel.
De camino nos paramos en las cercanías de la plaza del pueblo. Hay varias tiendas a lo largo de sus calles. La gente es muy amable y nos saluda pero sin atosigar. Realmente resulta placentero poder pasear tranquilamente, con intimidad. Se nos acercan varios niños, nos saludan, nos preguntan y, más tarde, nos piden que les invitemos a Coca-cola. Les decimos que no, pero continúan tras nuestros pasos. Entre ellos hay un niño con los ojos más grandes y dulces que jamás he visto. Va bien vestido y me alegro por él. Pasamos por una tiendecita de la que cuelgan una especie de balones-globo. La primera niña que nos saludó nos pide que le compremos uno. Preguntamos al de la tienda el precio y decidimos comprar uno para cada uno de los niños que nos sigue. Al momento nos vemos rodeados por niños que nos piden globos sin cesar. Donde solo había 3, ahora hay sobre unos 20
. Le preguntamos al de la tienda si nos hace precio especial. Como nos dice que no, nos toca decidir quién tiene globo y quien no, porque estamos dadivosos pero para todos no llega la cosa . Resulta duro elegir y aún me duele cuando recuerdo sus caritas desgañitándose y gritando: A MI! A MIIIIIIIIIIIII! Finalmente repartimos unos 10 globos. El niño de los ojos grandes obtiene uno. Pero cuando me doy cuenta una niña se lo ha quitado. Acudimos en su ayuda. Les decimos a los que tienen globo que lo compartan con el resto. Como nos estamos haciendo unos malpensados coincidimos en que en menos de 5 minutos el de la tiendecita ya habrá recuperado algunos globos que volverá a vender a otros occidentales al cabo del rato. O quizás no!Sigo con la mirada al niño que desaparece por unos callejones cargado con su globo. Deseo que lo disfrute.
Volvemos ya hacia el hotel y tras el aseo nos dirigimos al restaurante. El nombre del hotel significa "fuerte inmortal". Nos quedamos asombrados con los techos y la decoración en madera del restaurante. Un ejército de distinguidos camareros nos espera en la puerta. Tomamos asiento y entablamos conversación con el que nos atiende. Entre otras cosas nos comenta que han notado mucho los efectos de los atentados, ya que les han anulado muchas reservas. Si no fuese porque tenemos el itinerario cerrado... nos quedaríamos unos días más!
Antes de acostarnos, charlamos en una terracita que da al patio central. De nuevo tenemos por compañeros a la quietud y al silencio más absolutos. Y volvemos a recordar esa sensación de placidez y reposo que tanto añorábamos.
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