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Abel Tasman Nacional Park es un parque costero que comprende el extremo norte de un macizo de montañas de mármol y piedra caliza que se extiende desde el vecino Kahurangi NP. Tiene una ruta interior, pero la más popular es la ruta costera. Es, quizá, la Great Walk más hermosa del país, la Abel Tasman Coast Track.
Son 51 kilómetros que comienzan cerca de Marahau y finalizan en Totaranui y cuyas etapas se pueden dividir a conveniencia de los caminantes, dependiendo de los refugios y los puntos de embarque de los wáter taxi. Es, de las 9 Grandes Rutas de Nueva Zelanda, la más accesible para realizar una etapa de un día gracias al transporte en los wáter taxi.
Caminatas que van entre mares revueltos, arenas doradas, bosques costeros y alguna que otra sorpresa. El sendero se encuentra perfectamente señalado, con indicaciones constantes de direcciones y distancias. Lo más que hay que tener en cuenta son las mareas ya que la ruta discurre por playas estrechas con mareas caprichosas. Los cambios de mareas son los más amplios del país, de hasta 6 metros. Y, por supuesto, el horario de los botes.
Las rutas se pueden combinar con expediciones en kayak, si se dispone de tiempo y se está dispuesto a pagar su coste. Hay una amplia oferta de ello en las diferentes empresas turísticas.
Llegó la hora y allí había bastante gente congregada que nos reparten en varias lanchas. Estamos en tierra firme y nos subimos ya en los botes. Es la primera vez en mi vida que me subo a un barco en tierra firme. Allí no hay embarcaderos porque con tanta marea no sabrían dónde ponerlos. Un tractor con remolque al que se engancha el bote es el encargado de transportarlo y adentrarlo en el mar. Todo el proceso es muy divertido, por lo extraño que nos resulta.
Una vez en el agua, el bote se desengancha del tractor y comienza a navegar de forma autónoma. Pero parece que vamos en dirección contraria, como si retrocediéramos.
La lancha navega con velocidad alterna y se dirige hacia la costa. Es que nos van a enseñar la formación rocosa conocida como Split Apple Rock. Hemos retrocedido porque la misma se encuentra a 50 metros de la costa entre Kaiteriteri y Marahau.
Es una roca de granito que tiene la forma de una manzana partida por la mitad. La marea está alta y el bote se puede aproximar bastante. Cuando la marea está baja es hasta posible llegar a la roca desde la costa, caminando y vadeando alguna corriente.
El corte de la “manzana” es totalmente liso y hecho de forma natural. No se sabe ni cómo ni cuándo. Lo que ha dado lugar a varias explicaciones esotéricas e incluso mitológicas.
La lancha da la vuelta y sigue navegando de forma rápida hasta la proximidad de la costa de la isla Adele delante de la cual navega lentamente. La costa de esta isla presenta muchas oquedades y acumulación de rocas que utilizan las focas para remojarse y luego solazarse sobre las mismas bajo los rayos del sol. La isla es también el hogar, además de focas, de pingüinos y varias clases de aves. Los pingüinos no los vimos pero más adelante avistamos algunos cormoranes y otras aves marinas.
La navegación continua cerca de la costa y se van viendo pasar las distintas bahías, Anchorage, Torrent , las más pequeñas como Boundary, Frechman….
La bahía Sandfly tiene una preciosa playa dorada que en este momento se encuentra rodeada por el mar de frente y por su parte interior y en un lateral por el agua del Falls River que desemboca en esta bahía. Las aguas del Falls River en esta desembocadura presentan una tonalidad prodigiosa de color verde. Muchos kayak se encuentran navegando por esta zona. Por arriba se divisa un puente colgante que luego pasaremos. Hasta allí se introduce la lancha lentamente.
Pasando la Medlands Beach, llegamos a nuestro punto de desembarco en Bark Bay.
Aquí tampoco hay embarcadero…, ni tractor que remolque la lancha. Para bajarse del bote hay que echar pie a tierra, bueno…, pie al agua. Un alma samaritana pretende llevarme a cuestas hasta la orilla…., pero no es cuestión de deslomar a nadie cuando nos quedan tantos días de viaje. Solo necesito una mano amiga que me impulse un gran salto y no tener que meter las botas en el agua. Aunque lo más fácil hubiera sido quitarse las botas, arremangarse el pantalón… y listo.
En Bark Bay hay un refugio del DOC y zona de acampada con servicios de teléfono, agua potable y toilets. El enclave se encuentra muy animado con gente que va y viene, que preparan su excursión en kayak, en barquitas… Al igual que la cercana Medlands Beach, la cual oteamos desde el sendero cuando el mismo comienza su lenta subida hasta las colinas que se alzan por encima de la playa.
Todo el sendero se encuentra bien mantenido. Hay unas cuantas subidas con desniveles de 100 o 200 m. y luego sus correspondientes bajadas para llegar a otra bahía. Lo único que hay llano es atravesar alguna de estas bahías. Mientras sube y baja, el camino va entre bosque variado y muy tupido. Algún claro de vez en cuando viene muy bien para echar una miradita al mar, el litoral rocoso o la correspondiente bahía que haya cercana. Cuando esto ocurre la postal es perfecta. El dorado de la arena contractando con el azul del mar mezclado con tonos verdes cerca de la orilla, y la amalgama de verdes de la vegetación del bosque.
Una de estas fotos, verdadera postal para poner como fondo de pantalla, por ejemplo, es la que inspiró hace ya tiempo este viaje a Nueva Zelanda. La vi por casualidad y no paré hasta averiguar a qué lugar correspondía. Cuando la tuve localizada me dije que algún día lo contemplaría en directo. Y ese día había llegado. La realidad supera con creces cualquier foto por muy bonita que haya salido.
Pasando entre estos bosques descubrimos por casualidad los verdaderos helechos que son el símbolo del país, el helecho plateado, “silver fern” o “ponga” en maorí. Su envés es efectivamente de tonos plateados frente al verde de ambas caras de otros tipos de helechos. También es el símbolo de los “All Blacks”.
A la bahía de Sandfly se puede bajar por un camino revirado más que empinado, pero como ya la hemos visitado cuando la lancha penetró en ella, seguimos para adelante cruzando el puente colgante. No es nuestro primer puente que se balancea. A mí siempre me dan mucho respeto. Si tienes algo de vértigo se pasa mal al principio. Luego te vas acostumbrando. Es cuestión de mirar de frente y seguir adelante sin ni siquiera echar una miradita para abajo. A lo largo de nuestro viaje perdimos la cuenta de la cantidad de puentes de este estilo que pasamos. Y estábamos quejándonos el día anterior porque no habíamos pasado por el Pelorus Swinging Bridge.
La vista panorámica de Torrent Bay desde el camino es de las mejores del recorrido. Esa lengua de arena dorada curvándose frente al mar, enmarcada entre verde vegetación!!!!. Dependiendo de la marea, el mar penetra al fondo de la bahía, rodeando una colina repleta de flora. Promontorio rocoso que separa esta bahía de la de Anchorage. En esta nuestra primera mirada sobre esta bahía, la marea había bajado bastante pero aún no había llegado a su punto más bajo. También desde este punto alto se puede apreciar que hay varias viviendas.
Cuando bajamos hasta la bahía pudimos comprobar que efectivamente en la misma hay una veintena de viviendas, todas de propiedad privada. El Parque Nacional Abel Tasman se formó en 1942 pero estas viviendas ya estaban allí desde la década de los años 20 y por ello se respetó esta propiedad privada. Son casas de veraneo que no tienen acceso por carretera ni tienen electricidad. Sí que cuentan con suministro de agua que seguramente tendrá su origen en un par de arroyos que desaguan en la bahía, el corto arroyo Torrent y el Tregidga.
Es bastante grande esta bahía, tiene unas cuantas preciosas calas y bastante extensión de playa de arena dorada, así como alguna que otra pequeña isla. Cuenta con un par de baños en cabina que son mantenidos correctamente. Fuimos testigos de su limpieza por una chica joven que transportaba en su mochila los bártulos de tal menester. En todo el viaje no dejé de sorprenderme al encontrar baños en los sitios más recónditos y lejanos, todos bien mantenidos, normalmente limpios y con provisión de papel.
Con la vista perdida en este mar de la Bahía de Tasmania, sobre la blanda arena dorada y con el gorjeo de las aves marinas, nos tomamos nuestro picnic como si fuera el mejor de los festines.
La pleamar de esta zona había tenido lugar a las 11:27. De haberse podido cumplir nuestro horario previsto para hoy nos hubiéramos encontrado la bahía de Torrent cubierta de agua y no podríamos haberla atravesado. Siendo necesario, para llegar a la bahía de Anchorage, adentrarse en el bosque y seguir el sendero marcado para los casos de marea alta. 4 kilómetros más de vuelta y con la posibilidad de desviarse a Cleopatras Pool, otros 40 minutos más, ida y vuelta, sin contar el tiempo de baño, si ese es el caso.
El agua aún no se había retirado del todo, faltaban más de dos horas para la bajamar, pero ya era posible cruzar el estuario mojándose los pies y atravesando algunos embalsamientos de agua y más de uno de los “riachuelos” que las aguas formaban en su retirada. Cruzando de esta forma el recorrido hasta la siguiente bahía no llegaba al kilómetro.
Así que después de todo, en este sentido, nos había beneficiado nuestro percance mañanero.
Como esto no era lo previsto no había traído conmigo mis escarpines de neopreno para el agua. Tuve que descalzarme como todo el mundo. Pero mis pies son un poco especiales, no puedo caminar descalza. La arena fundida con el agua parecía lodo y estaba blandita, aún así las pasé canutas para recorrer este trayecto. Sobre todo cuando iba pisando la gran cantidad de conchas que intentaban hundirse bajo nuestro peso, las pobres protestaban de la única forma que saben, arañando y pinchando con la superficie áspera de su concha.
La bahía de Anchorage es otra de estas preciosas playas de arenas doradas. El agua en su retirada ha dejado al descubierto más superficie de arena dorada y alguna embarcación encallada. También formaciones rocosas curiosas que se han ido modelando con el golpeteo de las olas y otras rocas que se encuentran cubiertas de mejillones firmemente agarrados. Mejillones que suponen un festín para los pájaros ostreros de pico rojo que tienen una habilidad pasmosa para abrir los mejillones con este pico en corto espacio de tiempo.
En esta bahía hay otro refugio para albergar a los que realizan la Abel Tasman Coast Track completa o con pernoctación de alguna noche. Es el más grande de todos. También hay un barco amarrado de forma permanente, el Aquapackers. Es un catamarán convertido en original alojamiento para mochileros. Y un gran camping cercano a la orilla y junto a la parte más vistosa de la arboleda.
Mucha gente se mueve por esta bahía. Generalmente es donde recogen a los senderistas, los que hacen kayaks, los que acampan… y los que, como nosotros, hemos hecho un tramo de esta gran ruta.
A las cinco venían a recogernos. Teníamos un poquito de tiempo para disfrutar de esta hermosa playa. Cada uno en lo que quiso. Unos cuantos se bañaron, otros nos dedicamos a pasear, tomar el sol… y contemplar la bonita forma que adquiere la bahía, el ir y venir de la gente, como el pájaro de pico rojo se pone las botas de mejillones …..
El regreso de nuestra excursión de hoy lo hicimos en una lancha privada. Comprendimos el porqué nos decían antes que no había disponibilidad. La lancha de transporte regular de recogida a esta hora (parece que la última del día) estaba más que completa.
En Marahau nos vino a recoger un tractor con remolque metido hasta la línea de agua, encima del cual se colocó la lancha y montados dentro recorrimos la amplia franja de arena y luego la carretera hasta el lugar de partida en la mañana.
La bahía presenta un aspecto distinto del de la mañana. Ahora la marea ha retirado gran cantidad de agua dejando una amplia franja de playa. Los restos del agua sobre la arena hacen de espejos que reflejan las nubes. Realmente bonito.
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