En SOLITARIO por IRAN, ARMENIA, GEORGIA y UCRANIA ✏️ Blogs de Global

Qom es una ciudad de marcada impronta religiosa, motivo por el que TODOS, sin excepciones, no me la han recomendado; pero pilla de camino hacia Kashan…

El autobús llega unos 25 minutos antes de lo previsto (es día festivo y se nota) por una carretera realmente buena. Allí me espera el que será mi nuevo (van cinco) host: Pari y su cuñado. Se trata de una pareja sorprendente que nos llevan a una macrocasa donde me esperan unas 15 personas. El recibimiento ha sido triunfal. Como ya sé cómo actuar para que no haya interrupciones, todo sale genial y les tengo comiendo de mi mano: lo que hay que hacer es comer todo lo que te ofrecen.



Me han dejado descansar una horita antes de salir a algunos de los atractivos (pocos) de esta ciudad ultra religiosa. Así, nos hemos dirigido en coche hacia el templo sagrado (así le llaman, no mezquita) donde descansan los restos de alguna personalidad importante para ellos. He de reconocer que da envidia el sentimiento de comunidad que tiene esta gente, aunque sea por motivos religiosos.

El templo es una pasada, casi tanto como el calor que hace



Todo el mundo está en la calle por la noche


Nos han acompañado un par de familiares que son bastante religiosos, así que les hemos dejado rezando un ratito mientras dábamos una vuelta por la zona y poníamos a caldo a los reaccionarios dictadores de esta república islámica.

Ya de vuelta al fresquito de la casa, nos esperaba otra pantagruélica cena en el suelo del enorme salón. Yo no paro de hablar con unos, con otros,… el resultado es que cuando todos han terminado de cenar, yo aún no he empezado. En efecto, me termino quedando solo en el suelo comiendo a mi ritmo al menos media hora después de que ellos recogieran sus platos.


Cuando ya les he dejado un poco de sitio en el salón y han podido recoger todo, ha empezado la fiesta: música de enrique iglesias, de Jennifer López,… menos mal que no me ha tocado bailar (y eso que lo han intentado con todas sus fuerzas).

De repente, de la nada, ha salido una botella de litro de whisky escocés que nos hemos pimplado entre todos en menos de una hora. La alegría se ha ido contagiando y he disfrutado de otra noche especial, hasta las 4 am, hora a la que me han mandado a la mejor habitación de la casa.

Al día siguiente me han dejado dormir hasta las 11:00. Jodé, cómo lo necesitaba. Como tenía un contacto de CouchSurfing, les comento para acercarnos a donde Shima, que así se llama. Trabaja en un complejo turístico (vamos unas vieja casa que han reformado) que nos muestra con orgullo. La verdad que los diferentes salones que contaban estaban fresquitos. Allí hemos comido (qué raro) diferentes platos, cuyos nombres no recuerdo. Algunos ya los había probado, algún otro exquisito. Me estoy aficionando al refresco de Azafrán, muy recomendable.




A algunas iraníes les encanta posar:


Tras dos horitas de charla con la chica y mis anfitriones, Pari me ha acercado a un cruce de carreteras donde se supone que pasa el bus hacia Kashan. No hubiera acertado con el sitio ni que viviera como Matusalén. La temperatura exterior que marca el coche de Pari oscila entre los 45 y 47 ºC. Y esto creo que puede ir a peor, por lo que me han dicho. Cuando llega el autobús, muy cómodo, le quiero dar un abrazo, pero enseguida me rechaza diciéndome con los ojos que una cosa es su casa y otra las estrictas y estúpidas normas públicas.

En definitiva, otra experiencia magnífica donde queda patente que hay buenas personas en este mundo y que, de entre ellos, los iraníes son sus máximos representantes.

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La siguiente etapa de mi viaje me lleva a Kashan, una población a unos 100 kilómetros de Qom. El viaje en autobús (2`60€) se me hace muy corto, ya que tengo que actualizar mi lista de contactos, que es enorme.

Para esta población tenía un único host, que me ha dejado tirado. Al no tener plan B, he recurrido a la ayuda de un grupo de Whatsapp de gente que viaja a Irán. Así he contactado con un chico persa que se ha ofrecido a reservarme un hostel baratito (él tiene su casa ocupada). Sin conocerme de nada, me ha reservado uno él mismo por teléfono, les ha avisado que llegaba y me ha dado indicaciones para moverme en taxi hasta el mismo.. todo por telegram.

En efecto, aquí que estoy ahorita, por fin conectado a Internet por wifi, actualizando el diario, descansando e intentando organizar alguna quedada para esta noche o mañana con gente local. Es que ya no se me pasa por la cabeza pasear por la ciudad solo…

La habitación-cueva en la que estoy no es especialmente caliente, aunque se agradecería un miniventilador al menos. La entrada la tienes que hacer a cuatro patas, pues no tiene un metro de altura.


Está ubicada en una antigua casa señorial y es realmente agradable. El precio, desayuno incluido, 13 euros (carillo).


Hace tanto calor que no salgo hasta las 8 pm (y entonces el teléfono me dice que hacen 36ºC). Para esa hora ya está cerrado el bazar, por lo que me muevo por la ciudad, descubriendo pequeños sitios para visitar mañana. Kashan es una ciudad muy antigua y se nota en su centro, donde está ubicado el hostel. Cuenta con casas-palacio que no esperarías que fuesen tan lujosas, viendo sus fachadas tan pobres. Aquí muchas casas parecen de adobe y hay multitud de solares derruidos… vamos, que estamos en una zona desértica y se nota.

También es una ciudad, por lo que he visto, muy religiosa. Las mujeres van en su mayoría con chador, incluso niñas. No es tehran, eso está claro.

Como en el día de hoy no he quedado con ningún local, compro fruta (muy rica en Irán) y unos heladitos que me como en la propia heladería. Encontrar una cafetería en Kashan es misión que ni Tom Cruise alcanzaría a completar. Así que cuando he visto una heladería con unas poquitas mesas me he apropiado de una. Eso sí, los helados los he elegido por el color… todos naranjas… a ver si con suerte había uno de mango. Digo todos, porque he comprado cuatro (1€). De mango no había ninguno, pero uno picaba como si fuera chile naranja el cabrón. Hostias,… un helado que pica… esto sólo puede pasar en Irán.

Me he vuelto poco a poco hacia el hostel, chateando con un par de posibles candidatos para salir mañana. El calor es insoportable por la noche (siguen haciendo 35º a la 1:30 am en que me acuesto).

El día de hoy sábado 9 de julio decido tomármelo con calma. Desayuno casi fuera de plazo (10:00) y me propongo buscar por fin algún libro de Neruda en Farsi. Voy primero a la biblioteca que tiene la mezquita, donde para mi sorpresa hay uno. Le pido al responsable que me diga dónde encontrar alguna librería en Kashan, emocionado que es uno. Para allí que me dirijo en taxi colectivo (menos de 1€) ya que estaba a unos dos kilómetros y con el calor, como que no quiero andar. En la librería me dice un chico muy amable que no les queda (ya imaginaba yo…), pero que cuentan con otra más grande y que allí sí tienen alguno.

Para allá que me dirijo en otro taxi (misma tarifa) y en efecto, tienen hasta tres libros para elegir. Opto por los clásicos 100 sonetos de amor y 20 poemas de amor y una canción desesperada, para Haniye y Farnuz respectivamente. También compro unas bolsitas de regalo chulísimas y los envuelvo (7 euros todo).

Tercer taxi para volver a la primera librería, pues quiero agradecerle al chico su dedicación con algún detallito que compré en Sevilla: ya sabéis estereotipos de España que siempre funcionan. El tío contento con que haya encontrado la librería y con el detallito me pasa su móvil por si tengo algún problema en la ciudad.

La casualidad ha hecho que esté cerca del bazar de la ciudad, no muy grande, pero al que le puedes dedicar fácil una horita. Compro fruta y algunos dulces. La idea es ir al Jardín real, a las afueras (10 km) de Kashan y comer allí como si fuera de picnic. Para ello paro un taxi (no colectivo) que me lleva por algo menos de 3 euritos.

La entrada al jardín es cara, cómo no (5€). Por ello, prefiero comer las pastas en esas “cafeterías” típicas de la zona: son carpas cubiertas, en las que colocan grandes plataformas con alfombras y almohadas, en las que la gente come, habla, bebe… En mi caso he pedido un par de tes (cada vez me gusta más) y me he comido mi propia comida mientras leía un ratito y observaba a la gente. He estado algo más de una horita, relajado, cerca del sistema de ventilación que tienen… me han cobrado 0’50 €.

Ya es hora de entrar, pues cierran a las 18:30 y han pasado de las tres de la tarde. El jardín es un espacio cuadrado, bordeado por una muralla antiquísima. Cuenta con algunas dependencias que se pueden visitar. Me ha parecido pobre en cuanto a las jardineras de flores, esperaba que tuviera más. Está atravesado por todas partes por acequias que conducen el agua, lo que lo hace más bonito. Por supuesto, hay jardines infinitamente más chulos.




Ha habido un momento en que hacía tanto calor que me ha importado un comino todo y he metido las piernas, arremangándome el pantalón, en una de las acequias, la que más cubría. Nadie me ha dicho nada y he estado así unos 30 minutos. De hecho, ni siquiera sentía el calor que hacía. Un placer. De vez en cuando se me acercaba algún local para sacarse alguna foto o charlar, aunque nada exagerado.

Una vez fuera del jardín, me he vuelto a mi sitio favorito, el de las almohadas y el te. Allí que me he sentado y en menos de cinco minutos me he visto rodeado por unas quince señoras mayores hablando todas a la vez en farsi ¡conmigo! Como si las entendiera. Me han invitado a un te que estaban tomando ellas.

En mal momento lo he aceptado. No saben decir ni hello, pero ahí que seguían con una lavia que ni el mejor orador, dale que te pego. He tenido otra mala ocurrencia, usar el google translator con voz… han visto que funcionaba para algunas frases protocolarias y han intentado que tradujera las peroratas que me río yo de las Catilinarias.

Total, que visto que no funcionaba, reclamaban la ayuda de todo el mundo que estaba en la tetería. Pero claro, el nivel de inglés no se veía incrementado por aumentar el número de personas a mi alrededor.

Siguiente solución, llamar a sus hijos, que al parecer hablan inglés. He hablado con Reza, con Alí y con otra tía que no recuerdo como se llamaba… ni uno hablaba más inglés que sus madres… claro todo esto, discutiendo con quién tenía que hablar primero, pues todas han llamado a sus hijos a la vez… ahí me ves con dos móviles en las manos y otras señoras diciendo con gestos elocuentes que coja primero el suyo…

Pero las cosas pueden ir a peor, ya que las ocurrencias de Iñaki se reproducen involuntariamente como las células cancerígenas. Les propongo hacernos una foto, cuando ya se han ido algunas de ellas. Así lo hacemos… pero es que ahora tengo que mandarles la foto por telegram!!

No me jodas… Hala, a guardar sus contactos primero, que si no aparecen en telegram, que si me falta el prefijo, que si entiendo mal algún número (tienen caracteres diferentes a los nuestros),… al final he conseguido mandarle la foto a la nuera de una de las señoras (la más feliz del mundo porque sólo se la he mandado a ella). Les he intentado decir que una vez lo tiene una, ellas se lo redistribuyan… evidentemente sin éxito. Que siga intentándolo otra vez, que vuelven a llamar a sus hijos,…

Al de más de una hora (larguísima) por fin, tienen que irse y me dejan descansar. Así duermo, como un niño, otra horita en la tetería.


Cuando salgo, veo que hay un autobús antediluviano parado y le pregunto al chófer si va a Kashan. Afirmativo. Me monto (0’15€) y llegaré a la ciudad en media horita aproximadamente. En el bus me he fijado que las mujeres se sientan atrás. Yo casualmente me he sentado adelante (estaba vacío cuando he entrado). Ha habido un momento en que iba bastante lleno y me he levantado para dejarle el sitio a una señora mayor, pero ha rehusado. Estupideces de la religión, imagino yo.

Ya en la ciudad, de vuelta, me he parado otra vez en el Bazaar, pues tenía tiempo suficiente. A las 9 pm había quedado con un jovencito de CS para tomar algo y eran aún las 8:00. Deambulando he visto una barbería, que he pasado sin pararme… hasta que pienso, qué hostias! Y por qué no? Y allí que me he arriesgado… El barbero creo que ya era viejo en la época de la revolución, así que he permanecido con los ojos cerrados todo el tiempo que ha durado el experimento. Cuando los he abierto he descubierto que me han dejado bigote!! Coño, que no me lo han afeitado!!


De camino hacia mi nuevo amigo he pasado por un obrador de pan. Aquí el pan lo hacen en un horno lleno de piedras donde van colocando continuamente masas de pan muy finas. Al sacarlo, al de unos pocos minutos, éste tiene adherido piedras que has de quitar antes de llevarte el pan. Está delicioso si lo compras recién hecho, como yo. No en la panadería, sino en el obrador (en mi caso, en el bazaar)


Amir, así se llama el chico con el que he quedado para tomar algo, es un jovencito de unos 15 años, extremadamente inteligente, así como educado. Hemos estado charlando en una cafetería (¡!), dentro de un hotel. Dios, qué bien me ha sabido el café con leche, servido además como si de un barista se tratara. Allí hemos estado algo más de una horita, hasta que le han llamado de casa para que regrese (es un crío). Ha sido un rato muy agradable, la verdad.




Durante la tarde tendría que haber ido con una pareja local a ver algún sitio por los alrededores, pero me han mandado un mensaje diciéndome que por motivos laborales les sería imposible quedar (algo natural, por otra parte). Así que he aceptado la propuesta de otra persona de CS, que necesitan a un tercer viajero para hacer un recorrido por la zona, que terminará además en Isfahan (mi siguiente destino). Así que les he dicho que me parece bien, que mañana voy con ellos a visitar algún que otro sitio próximo y terminamos en Isfahan (26€).

De vuelta al hostel, he pedido un te para hacer tiempo mientras actualizo el diario. He pedido el te pequeño (1€). Pues he sacado 9 tazas de te iraní, no sé si podré dormir después de esto.

Pues nada, definitivamente estoy hecho a prueba de te iraní… he dormido como un niño, pocas horas, pero como un enano.

Ya estamos a domingo 10 de julio (es que me pierdo con el día en que vivo, así que tengo que recordármelo. En efecto, como estaba previsto, después del desyuno en el hostel, Martin (así se hace llamar, imagino que hasta las narices de que no seamos capaces de pronunciar su nombre) me manda un mensaje para dar una vuelta juntos mientras esperamos al taxista que ha ido a los jardines con la pareja extranjera.

Le quería pagar en euros, pero como no tenía 26 euros exactos, hemos dado una vuelta por el bazar para cambiar a riales y comprar algo de fruta para el camino. Para las 9:45 ya viene el taxi que me llevará en el camino. La pareja resulta ser una pareja húngara, Adam y Lila, encantadores. Adam (tío majo) habla “argentino” y Lila (una preciosidad) también comprende castellano, así que mezclamos el inglés a ratos (ya la costumbre) con el castellano, lo cual se agradece un webo.

El taxi tiene aire acondicionado, con lo que el viaje se hace agradable. Hacemos una primera parada en una aldea antiquísima, Abyaneh, donde nos quedamos un par de horitas.



A Adam se le ocurre subir a un punto muy alto, donde ha visto a un local, para chalar con él. Evidentemente, no se nos ha separado ni un minuto en el resto del camino.





La belleza del sitio no se concentra en bellas mezquitas o templos del fuego, sino en su conjunto, en sus casas de adobe para controlar el calor, en sus edificios ruinosos, en la gente que te para y te invita a un te,…



Nos hemos retrasado un poquito porque no encontrábamos dónde nos esperaba el taxista, que no se ha enojado, como nosotros esperábamos. De allí, nos hemos dirigido a la ciudad de Natanz, donde nos esperaba una antigua mezquita (Jamee), muy sobria en su interior.




La parada de Natanz es prescindible, así que la utilizamos para almorzar antes de dirigirnos hacia Isfahan. Ya sabéis arroz y kebap de vacuno. Decidimos invitar al conductor, que aun no hablando una palabra de inglés, ha resultado ser un tipo simpático y educado.

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Llegamos a Isfahan hacia las 17:40. Allí me esperaba otro amigo de un amigo de Mehregan. Había ido a recogerme a la estación de autobuses, que está a las afueras, para llevarme al hostel que me ha recomendado. Casualidad era el mismo al que había ido el forero Conrao: Amir kabir hostel.

En Isfahan tengo opción de alojarme con tres posibles anfitriones, pero también tengo demasiadas personas a las que visitar, así que por 9€ que cuesta el alojamiento, me permito hacer la reserva para la primera noche al menos, así tengo más independencia para organizar mi horario de quedadas.

Habia contactado con un chico de Isfahan (uno de los que se ofreció a alojarme, Aman) para dar una vuelta cuando él saliera del trabajo, pero ha resultado que Alireza, el que me ha recogido en el bus y me ha traído al hostel, me ha dicho que querría dar una vuelta conmigo y presentarme a sus amigos. La solución, sencilla, Aman se ajusta al nuevo horario y me ofrece ver el partido de la final de la eurocopa con sus amigos, en la casa de soltero de uno de ellos (Anticipo, no ha habido llamada a nadie con final feliz)

Alireza es un joven estudiante, de unos 22 añitos, y sus amigos son de igual edad en su mayoría. Vamos, que me siento como su aita. En total hacemos un grupo de unas 12 personas.

Como vamos en coches, deciden compartir conmigo el mode de entretenimiento típico de los jóvenes de Irán: me han llevado a un parque, muy chulo y extenso, donde hemos montado en un telesilla.

Tras deambular por la zona hemos ido a cenar pizza iraní (una mezcla entre italiana y americana) que estaba cojonuda. Allí les he animado a aprender algunas palabras en castellano: Hijo puta Jamenei (les he dicho que significa Jamenei es el líder). Es curioso el miedo que tiene todo el mundo aquí a expresarse en público. Cuando hablamos yo no oculto mi opinión y me sale de vez en cuando el típico “mother fucker Hamenei”. En esos momentos me miran como si tuviesen una cerilla prendida de los calzoncillos a punto de hacer explotar un cartucho de dinamita que les deje sin descendencia.

La verdad es que lo he pasado en grande con este grupo heterogéneo de iraníes compartiendo sus confidencias e inquietudes.


Me despido de ellos con las esperanza de que no sea definitivo. Alireza me lleva a casa de Iman, donde me espera otro grupo de iraníes, treintañeros, con testosterona desbordante para tomar algo (incluido Cognac) y ver el partido que da la eurocopa a Portugal.

Iman se comporta como un anfitrión en toda regla, sirviéndome también de traductor. A las 2:30 am me lleva hacia el hostel, dando un recorrido de media hora en coche mostrándome por la noche (qué a gusto se iba con la ventanilla abierta) otra cara de Isfahan y dándome consejos sobre qué sitios visitar.

Hoy comenzamos semana nueva, ya es 11 de Julio, qué rápido pasa el tiempo. Entre los planes del día están el de ir poco a poco actualizando el diario y organizar a su vez el caos de contactos, móviles y leches que tengo montado con tantos contactos. Me ha llevado algo más de dos horas, pero al menos he podido subir las fotos de las primeras cuatro etapas al blog.

En ello estaba cuando he recibido un mensaje de Mehdad, un chico de Shiraz que anda por Isfahan, para ir a comer con él. Ha nombrado la palabra mágica, comida, así que he dejado todo lo que estaba haciendo y he pillado un taxi para ir al restaurante en el que me ha citado. Otra pasada de restaurante tradicional donde, en compañía de Mandy, una chica holandesa que ha venido con él desde Shiraz, hemos comido el plato típico de Isfahan: una especie de kebab hecho con carne del cuello de la oveja, ¡sin arroz! Y acompañado de unas patatas con canela. La comida casi tan rica como la compañía.




Después me he vuelto al hostel, pues tenía tiempo hasta las 18:30 para la siguiente visita. Esta vez con Mojtabah, que me quiere llevar en coche al templo del fuego, a 10 kilómetros de la ciudad, desde donde al parecer se tienen muy bonitas vistas de la misma.

También tenía otro compromiso para las 20:15, pero he tenido que aplazarlo a mañana ante el riesgo de no llegar. Como véis esto es un no parar. Menos mal que estoy en un hostel, tengo telegram, viber, whatsapp,…

Bueno, pues ya estoy de vuelta. En resumen la experiencia con Mojtabah en la línea: sensacional.

Hemos quedado en el barrio armenio-cristiano de la ciudad, a unos 15’ en taxi del hostel. Allí había quedado a las 18:30, llegando cinco minutos tarde. Para encontrarnos le he dejado el móvil a un chico iraní de la calle para que hable en farsi con él y resulta que es un tío que tiene más de doscientas referencias de CS… pequeño que es el mundo.

Me estaba esperando Mojtabah con su hijo, un renacuajo hiperactivo y simpatiquísimo de 8 años. En coche nos hemos dirigido hacia el templo zoroastriano del fuego. La entrada al mismo cuesta unos 4 euros para los extranjeros (él no ha pagado nada). Además de la belleza del mismo y la antigüedad, destaca por sus imponentes vistas de la ciudad desde las alturas.


Para acceder hay que dominar un tanto la técnica de las cabras para subir colinas, ya que no resulta cómoda la ascensión a veces. Se tardan unos quince minutos, pero el esfuerzo merece la pena.



Claro que casi más arriesgada es la bajada, por el mismo camino de subida.

Desde allí, como no teníamos prisa, al cambiar el plan de la noche, nos hemos vuelto a la ciudad y hemos llegado a la plaza principal de Isfahan. Como no tengo palabras para describirla, digamos que es la rehostia. Si de noche es tan bonita, cómo será de día… Espero poder sacar algunas fotitas para que Luccino no me diga nada mañana

Nos hemos metido por el bazar para ir a una cafetería escondida donde hemos tomado unos dulces típicos y el dum o como se llame el yogour ese que ponen con sal y especias. Cada vez más delicioso.



La noche avanzaba y el crío se estaba cansando, pero aún así el padre me ha llevado a ver un pequeño palacio y los jardines tan bonitos que lo rodean. Todo por la noche tiene una iluminación muy sugerente en esta ciudad.

Ya de vuelta hacia el hostel, en busca de un batido de frutas (otra perdición) recién hecho con leche, me he encontrado de frente con los húngaros. Qué ilusión, ya que en principio igual quedaba con ellos esta tarde para dar una vuelta, después de la excursión al templo. Menos mal que ellos no tenían Internet y se han echado la culpa a sí mismos de que no hayamos quedado.

He decidido que hoy sea mi último día en Esfahan, así que tengo que aprovechar para ver algo turístico. A pesar de ello, a las 10:30 he quedado con una chica de CS, Reihaneh en el puente Fardoshi, lo que me permite admirar la simetría de varios de los puentes de la ciudad. Es una pena que no corra el agua por la cuenca del río. De hecho, me han comentado que sólo en otoño el río es propiamente tal. Al parecer hay problemas de abastecimiento de agua por un incremento exponencial de la población y la industria en la zona, así como por una mala organización municipal.


Ella conocía una cafetería donde he degustado mi segundo café con leche desde que estoy aquí (y ya han pasado 12 días). Lo hemos acompañado de dos porcionazas de tarta de chocolate y una conversación distendida. La pena que para las 12:00 ya tenía que ir para casa para preparar la comida

Bueno, no hay mal que con bien no venga. Así he tenido un poquito de tiempo para mí y para visitar la gran plaza de día (preciosa, pero de noche tiene más encanto) y el bazar que la rodea. En la plaza hay dos mezquitas, pero a la hora que me he acercado (13:30) estaban cerradas. Ambas tienen precios exagerados para los extranjeros. No sé si al final entraré, ya que mi prejuicio hacia ellas hace que me canse de verlas cuando ya he admirado tres o cuatro en otras ciudades. Imagino que si algún host me lleva por allá, entraré.



Esta tarde, a las cinco he quedado, de hecho, en la gran plaza con otra chica iraní, Neda. Espero poder tener tiempo para ver los puentes por la noche y el gran hotel… A fecha de hoy la idea es ir mañana a la casa de otro host a 27 km de Esfahan para pasar un día con él, antes de dirigirme hacia Yazd.

La chica iraní ha resultado que ha venido acompañada por otra chica más, Maryam, ambas religiosas practicantes. Hemos dado una vueltilla y hemos acabado yendo a la misma tetería escondida de ayer. Esta vez, por variar a tocado te, delicioso. Hemos discutido sobre montón de cosas, de manera cortés e inteligente. La verdad es que las dos hablan un inglés espectacular.

Como hasta las ocho no habían quedado, hemos tenido tiempo para pasear. Así, me han acompañado hasta en frente del hotel Abbasi, donde hay varias librerías. Por fín he encontrado “los versos del capitán”, por si acaso he comprado cuatro ejemplares. Uno se lo he regalado a Neda. Hemos quedado mañana a las 7:00 am (va en serio) para ir a desayunar, por fin, la famosa cabeza de cordero. Está en la otra punta de Esfahan, pero merecerá la pena, seguro.


No me deja de llamar la atención el hecho de que la gente de Irán que me estoy encontrando lea tanta poesía. A todos les gusta. Incluso te recitan algún verso. Es hermoso.

Cuando me he despedido de mis dos nuevas amigas me he metido, como tenía previsto, en el hotel Abbasi. Espectacular. Hay que entrar en su salón de te y en sus jardines. Por poco más de un euro tienes un tetera plena de rico te y mejores vistas. Las chicas más bonitas que he visto de momento en Irán estaban allí.



Estando en el hotel recibo una llamada de Alireza para que me una a una fiestuqui que están orgnizando con unos amigos. Le comento que primero quiero ir a ver el puente iluminado y que seguido me acerco.

El puente iluminado es otra preciosidad. Una pena que no haya agua en el cauce del río. A pesar de ello no desmerece. Allí he estado un buen rato, leyendo poesía, escuchando música, paseando… hasta que Alireza me ha devuelto a la realidad.



Hemos quedado para comer algo de fast food, otra vez. Una guarrada en toda regla, en pleno parque. Esta vez ha venido con más amigos nuevos, igual de simpáticos.

En poco tiempo me ha descubierto el plan. Hay que ir a casa de sus padres y pillar un pedo. Para ello, hemos dado vueltas con el coche por la ciudad siguiendo las indicaciones del “camello” de alcohol. En media hora teníamos una botella de litro y medio de vozdka casero, aderezado de patatas fritas y chetos.




La juerga ha sido inefable. Como yo era el extranjero, todos estaban pendientes de que mi vaso estuviese lleno… y lo he notado. Dios… hacía tiempo que no acababa tan mal. En menos de dos horas de fiesta hemos (he) terminado la botella y estaba mal tirado en el suelo. Al día siguiente he comprobado que los muy cabrones se han sacado fotos con mi móvil mientras dormía, en plan “resacón en Esfahan”.


Seguramente no te acuerdas que has leído que tenía que estar a las 7:00 comiendo la cabeza del cordero… bienvenido al club. A eso de las 6:50 recibo una llamada al móvil, que me despierta… Hostias, dónde coño estoy; esto no es mi hostel, estoy tirado en la alfombra con los pies encima de… jodé, claro, Alireza. No me da tiempo a coger la llamada, pero al comprobar que es Neda… mecagoenlaputa, pero si me están taladrando la cabeza con un martillo neumático.

A pesar de ello, despierto (a base de golpes) a Alireza para decirle que me tengo que pirar, que me diga cómo se sale de su casa y dónde puedo agarrar un taxi. El buen hombre intenta ayudarme, pero al final recurrimos al GPS para encontrar alguna calle principal. Lleno de vergüenza, llamo a Neda, como puedo balbuceo mil disculpas y me dirijo para el sitio de la cabeza de cordero (kalapacheh). Jodé, qué pintas tendría! Hago un esfuerzo supremo para no potar mientras intento comerme los sesos (por la resaca, ya que los sesos me encantan) y no dejo de pedirles perdón porque se me fue de las manos la fiesta de hace unas horitas.


Las acompaño en taxi a su centro de estudios y me vuelvo para el hostel. El portero me mira con cara de “peroquéhostiastehapasado, buenhombre”. A la cama directo.

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