Este día madrugamos mucho, teníamos una visita que nos hacía mucha ilusión: los Alpes franceses de Chamonix-Mont Blanc. Teníamos por delante unos 170 km y dos horas y pico de carretera.
Hicimos una primera parada en el paso de montaña de Col de la Forclaz, a 1527 m, en el cantón suizo del Valais, en concreto, en el Valle du Trient, y compramos albaricoques de unos puestecilllos que estaban riquísimos.
Cruzamos la frontera con Francia en Le Châtelard y entramos en la zona de la Alta Saboya, donde se sitúa Chamonix y desde donde ya se veían sus agujas afiladas.
Aparcamos en Chamonix-Mont Blanc, un pueblito turístico repleto de gente, tiendas y restaurantes; aquí tienes un mapa del valle con las diferentes actividades y remontes: Chamonix-Mont Blanc: actividades y remontes
Para subir al Aiguille du Midi hay que comprar las entradas (63 € ida y vuelta) en el puesto de venta antes de ponerse en la cola del remonte. Nosotros compramos el Multipass (67€), con la idea de aprovechar todo lo que pudiéramos, aunque solo estaríamos unas horas aquí. Hicimos dos visitas de las varias incluidas, pero nos salió más rentable que si las hubiésemos comprado por separado. Como siempre con este tipo de tarjetas, cada uno debe hacer sus cálculos y ver si compensa realmente. Aquí puedes leer más: Multipass Mont Blanc
Llegamos en unos 30 minutos en una góndola abarrotada a Plane de l’Aiguille (2317 m), donde hacemos cambio de remonte. Aquí se inicia la ruta del Balcón Norte hasta Montenvers, una ruta sencilla de unas 2 horas y media, o al Lac Bleu, de una hora. Volamos sobre las rocas cortantes de la montaña, una maravilla de paisaje:
Subimos en teleférico hasta Aiguille du Midi; primero salimos a la terraza con los miradores, cafetería y restaurante. El blanco de la nieve te atrapa y el frío te paraliza ante las siluetas de los Alpes franceses, suizos e italianos.
Después atravesamos la roca a través de un puente sobre el vacío. Esta pasarela comunica la cresta norte con la central. A la izquierda encontramos el telecabina Helbronner que lleva, por encima del Glaciar del Gigante, hasta Pointe Hellbronner en Italia (no está incluido en la entrada normal ni en la multipass).
Aquí está también la salida exclusiva para los alpinistas y esquiadores, además de un túnel excavado en el hielo que da acceso a cresta de la Aiguille du Midi. El camino de la derecha nos lleva a la Terrasse du Mont Blanc; el ascensor a la cima (de pago, 3€), a 3842 m hasta la Terrase Piton Central, con vistas al Mont Blanc du Tacul (4245 m) y al Mont Blanc (4807 m), a Dome du Gouter (4304 m) y al glaciar des Bossons.
Nuestras montañas estaban muy tímidas tras el velo de nubes; aún así, la experiencia vale mucho la pena y sentir tenues copitos de nieve para nosotros fue único.
Después de comer en el restaurante Le 3842, bajamos siguiendo las indicaciones Chamonix.
TREN DE MONTENVERS-MAR DE GLACE
Nuestra siguiente parada fue el tren cremallera de Montenvers hacia la Mer de Glace, el glaciar más largo de Francia, a donde llegamos en 20 minutos. El tren es uno de los dos últimos de cremallera de montaña de Francia. El paseo recorre praderas, sube entre abetos, atraviesa túneles en la roca y varios viaductos. Está situado en la ladera norte del macizo del Mont Blanc, a 1913 m.
Desde la terraza-mirador tenemos el final del Mer de Glace a nuestros pies y las cimas Les Drus de frente y Les Grandes Jorasses al fondo, con el inicio de la Vallée Blanche y Les Grands Charmoz a su derecha. Bajamos andando hacia el glaciar y la gruta de hielo, acompañados del rumor del agua del deshielo. También puede bajarse en el telecabina hasta la cueva, que se excava anualmente. Es impresionante cómo ha ido retrocediendo el glaciar. Hay marcas que señalan hasta dónde llegaba en determinados años; según bajamos se nos encoge más el corazón ante este testigo mudo del cambio climático, que pierde entre 3 y 4 metros al año desde 1988.
Hasta la cueva de hielo hay unos 400 escalones; no llegamos a tiempo a la gruta, cerraba en breve, por lo que volvimos en telecabina y de nuevo en tren hasta Chamonix. También nos perdimos la galería de los cristales y el museo de fauna alpina.
Hoy empezamos la jornada cerquita del alojamiento. Estaremos en la zona conocida como de los tres lagos, que hace referencia al lago Biel, al de Neuchâtel y al Murtensee o Lac de Morat. Es una importante región vinícola que se extiende entre los cantones de Berna, Friburgo, Neuchâtel y Vaud.
A 8 km está el lago Bielersee, en las inmediaciones de Biel/Bienne. Aparcamos cerca del camping, en Erlach y paseamos por Heidenweg, el camino que lleva a la Sankt Peterinsel. Es una zona tranquila que no nos aporta demasiado; como hemos aparcado usando la rueda horaria y ya nos pasamos de tiempo, nos volvemos para dirigirnos a Neuchâtel, que está a solo 17 km.
NEUCHÂTEL
El centro de esta elegante ciudad universitaria es peatonal, por lo que dejamos el coche en la Place du Port, en el parking Port, frente al puerto y a la oficina de turismo, que también lo es de correos. Aquí ya empezamos a ver los edificios de piedra caliza con ese color amarillo pálido característico de la ciudad. Alejandro Dumas decía que la ciudad parecía tallada en mantequilla. Se respira ambiente francés.
Empezamos nuestro paseo por la Ville Ancienne o casco antiguo, regado por fuentes y multitud de edificios de piedra arenisca amarilla. En la esquina de rue del Hôtel de Ville con Rue d’Hópital está el Hôtel de Ville. Desde Rue d’ Hópital se ve ya la torre del reloj.
Paseamos por la Grand Rue y llegamos hasta su famosa fuente. Subimos por la escaleras Escaliere du Châteuau, desde la Rue de Château hasta el Castillo, parte administrativa de la ciudad. A lo lejos se atisba el lago desde un lugar escondido y con encanto.
Y es que durante más de mil años, el Castillo de los señores de Neuchâtel ha representado la autoridad. En la actualidad alberga los juzgados y el gobierno cantonal. Se tienen buenas vistas sobre ella, igual que desde la muralla, que rodea la Plaza de la Colegiata. Desde aquí nos enamoramos de las murallas y una especie de acueducto.
La Plaza de la Colegiata alberga la Église Collégiale, de estilo gótico con elementos románicos, datada en el siglo XIII, y una estatua en recuerdo de G. Farel, que llevó la Reforma a la ciudad.
Bajamos por las escaleras de la Rue de la Collegiale y a través de la Rue de Châteiau y Rue de Trésor llegamos a la Place des Halles y a la Maison des Halles, con sus torretas. La Plaza del mercado está llena de terracitas y cafés.
En nuestro último rato aquí, paseamos por la Avenue du Premier Mars, donde está el monumentos de Primero de Marzo, el Jardín inglés, la universidad a la derecha y el Liceo Piaget, el Museo de Historia y de Arte…
Con un paseo por el lago nos despedimos de Neuchâtel.
Nos espera la que para nosotros fue la joyita en esta zona, el precioso pueblo de Murten /Morat a orillas del Murtensee, que regala estampas deliciosas casi en cualquier rincón.
Aparacamos en el City parking, en Bubenbergstrasse, enfrente del supermercado COOP. Saliendo a la izquierda, encontramos un parque y mirador que da al lago. En esta misma calle, Lausannestrasse, hay un museo en un antiguo molino y llegamos al Schloss Oberant, sede actual de la policía y los servicios sociales.
La calle principal es Rathausgasse, por la que llegamos a la Puerta de Berna en la Hauptgasse, la otra calle comercial del casco antiguo de Murten.
Nos tomamos un café en una de sus animadas terrazas, con la puerta de Berna al fondo, aprovechando la tarde calurossa y espléndida que hacía.
A través de Kreuzgasse se accede a las Murallas o Ringmauer, aunque también se tiene acceso desde un lateral de la iglesia alemana del pueblo.
Las vistas desde el camino de ronda de la muralla hacia la ciudad, la iglesia de St. Katherine, los tejados y el lago a lo lejos son más que recomendables.
Tras un breve paseo por el coqueto pueblo de Thun, a orillas del Thunersee, nos adentramos en el valle de Haslital, que nos espera con sus famosas caídas de agua y dos gargantas esmeralda.
Hoy cambiamos de campamento base y por fin nos trasladamos a la zona de Interlaken, desde la que tendremos acceso a esa naturaleza espectacular con la que llevamos soñando meses.
THUN AM THUNERSEE
Llegamos muy temprano a Thun, una bella localidad en el norte del lago Thunersee, uno de los dos que junto al Brienzersee acogen entre ellos a Interlaken. Es el principal centro urbano del Oberland bernés. Esta vez no visitaríamos el lago, sino unos días más tarde.
Una vez aparcado el coche en el parking de City Nord, nos acercamos al casco antiguo medieval, a orillas del río Aare, bajo el castillo, y empezamos a callejear por Rathausplatz, donde está el ayuntamiento y se ve el castillo dominando el horizonte.
La Obere Hauptgasse es una curiosa calle comercial en dos alturas.
Seguimos por la Marktgasse hasta llegar al puente de madera cubierto, el Untere Schleusenbrücke, que recuerda algo al de Luzerna, aunque en su interior está desnudo, en vez de decorado con las danzas de la muerte medievales.
Cerca hay una noria, justo en Mühleplatz. Desde el mismo puente se accede a Bälliz, la islita central sobre el Aare.
Una calle escalonada junto a la principal lleva al Schloss Thun, del siglo XII (Schlossberg 1), desde la trasera de esta escultura.
Desde arriba se tienen buenas vistas de la ciudad y de los alrededores.
Siguiendo la orilla sur del Thunersee y del Brienzersee, recibimos agradecidos la bienvenida que nos da un cartel a la región de Jungfrau. Esto te puede servir para organizarte: [url=https://jungfrauregion.swiss/en/summer/ ]Jungfrau region[/url]
Puedes pedir folletos en la página (al final, en Services y Brochures)
No paramos en Interlaken y creo que nunca lo hicimos Continuamos por la carretera 8 hasta Meiringen, recorriendo el valle de Hasli. Haslital está encajonado entre altas montañas desde las que bajan numerosas caídas de agua. Se extiende desde el paso de Grimsel hasta el lago de Brienz. Al final de la carretera 6, pasando la rotonda, tenemos acceso a las visitas estrella en el valle: a la derecha las Reichenbachfälle; a la izquierda, la entrada oeste a la garganta Aareschlucht; la Gletscherschlucht está cerca de las primeras caídas de agua, en Rosenlaui (hay otra población de igual nombre en Grindelwald).
Para subir a las Reichenbachfälle se accede en funicular desde la Reichenbachfallbahn; el lugar está abierto de mayo a octubre. Nosotros compramos una entrada combinada con la garganta del Aare por 16 CHF. Estas cascadas tienen el reclamo de las figuras de Sherlock Holmes y su enemigo, Moriarti.
Tras un primer vistazo a la caída de agua de unos 120 metros, empezamos a subir por un sencillo camino de escalones y pendientes. Vamos viendo otras cascadas y la roca pulida por la fuerza del agua. Un poco más arriba, desde un mirador metálico, descubrimos que hay todavía una tercera.
En la parte superior descansamos un rato en el Gasthaus Zwirgi, absorbiendo el paisaje espectacular que tenemos ante nosotros con el Haslital debajo.
De regreso, a un kilómetro saliendo de las Reichenbachfälle de frente, encontramos la entrada oeste de la famosa garganta Aareschlucht. Está entre Meiringen e Innertkirchen, en el valle de Hasli también. El recorrido lo hacemos desde la parte cerrada a la abierta, es decir, desde la oeste que está en la zona de Meiringen hacia la este que está en la de Innertkirchen (a la que se llega desde la Grimselstrasse); abre entre abril y mayo.
La zona inferior del valle de Haslital está separado de la superior por una formación de roca transversal. Durante miles de años, el río Aare erosionó un camino a través de esta formación rocosa, un desfiladero que tiene 1400 metros de largo y hasta 200 metros de profundidad. Lo recorremos en un sencillo paseo por un entramado de pasarelas de madera y barandillas, acompañados de la humedad de un verdoso difícil de describir.
Por momentos el paso es estrechísimo, pero el agua sigue corriendo libre. El final está donde la garganta se abre y se forma una playita, adonde la gente baja a hacer sus innecesarias florituras con piedras.
Después de esta, hay unos baños a los que se accede con la tarjeta desde un torno. Hay que guardarla para volver por el mismo camino.
La visita es muy amena, nos llevó 1 hora la subida y unos 20 minutos la vuelta, atravesando la galería que el agua con su fuerza ha ido labrando en la roca; el ruido esmeralda es atronador.
Volviendo a la carretera, en el cruce con las Reichenbachfälle, a la izquierda se encuentra otra garganta, no muy promocionada, pero interesante. Para llegar a la Gletscherschlucht de Rosenlaui hay que seguir las indicaciones Rosenlaui/Schwarzwald alp/Grosse Scheidegg/Grindelwald. Pasamos nuevamente por el Gasthaus Zwirgi y ya empezamos a oír el agua fluir. La carretera es estrecha y llena de curvas.
La visita (8 CHF) es muy cortita, una media hora ida y vuelta acompañados del sonido aterrador del agua golpeando las paredes de piedra. Apenas nos cruzamos con 3 personas, a diferencia de la Aareschlucht, que estaba atestada de gente. Vamos descubriendo caídas de agua, remolinos y formas curiosas.
Empezamos con una caída que lleva entre 2 y 6 metros cúbicos de agua por segundo. En la parte derecha se observan claramente los cambios de estrato en la roca.
En la parte izquierda las rocas están llenas de pequeñas lagunas, huellas dejadas por el glaciar.
Como es particular en estos sitios, la imaginación popular ha ido reconociendo distintas fomas moldeadas por el agua en la roca, como la de una nariz o la conocida cabeza de elefante. También hay gran formación rocosa que recuerda a una catedral. El final de la garganta nos muestra las altas paredes de piedra, que se elevan sobre unos 80 metros.
Al acabar salimos a una zona boscosa, a los pies del Grosse Scheidegg, que nos devuelve al punto de partida.
Meiringen será la base para los próximos días. Nuestro nuevo apartamento, el más humilde del viaje, está en una zona poco citada para alojarse, pero bastante más barata, en la misma Grimselstrasse; fue una tarea difícil encontrar algo aceptable sin que se nos fuera una barbaridad de dinero. Aunque no fuera de las más turísticas, la situación del apartamento de la familia Jaun nos vino perfecta para visitar los alrededores de Interlaken, la carretera de los tres puertos (que finalmente no hicimos completa), Zermatt y el glaciar Aletsch. La señora Jaun todos los días nos preguntaba (gritaba, debía de andar un poco mal del oído) nuestros planes y se llevaba la basura, aunque no nos dejó ningún detallito como frutas o similar.
Me ha encantado tu diario!! Solo he estado en Ginebra pero siempre he tenido de hacer una ruta así por Suiza, las fotos preciosas. Te dejo mis estrellas
Hola! Podrías decirnos cuanto se tarda en hacer la visita del interior de Trummelbachfälle? No dejan entrar a niños menores de 4 años y estamos barajando la posibilidad de entrar por turnos mientras el otro pasea con la nena por los alrededores.
Ya de paso. ¿Sabes si hay más lugares de los Alpes Suizos que no permitan la entrada a niños pequeños? Mi hija tiene 20 meses.
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Buenas viajeros!
Nos vamos esta semana santa mi mujer, mi enano q tiene año y medio aprox y yo a Suiza, que es de los pocos países de Europa que aún no tengo la suerte de conocer.
Hemos hecho ya varios viajecillos con el chaval y obviamente, la cosa cambia muchísimo jeje. Aunque nuestra primera idea era movernos en tren, he alquilado un coche para toda la semana (recogida y devolución en Basel), porque es un suplicio estar cargando maleta, carro, niño, etc cada vez en el tren; con la idea un poco de mezclar ciudades con naturaleza.
Qué ruta, sitios imprescindibles, podríais... Leer más ...
Yo acabo de venir de 3 días en Suiza, llegamos a Basilea, vimos la ciudad el primer día, y el segundo fuimos a Berna en tren (excepcional como funcionan), el tercer día visitamos Colmar en la Alsacia.
Nos alojamos en St Louis (Francia) por que nos salia muchisimo mas economico que estar en Suiza, lo bueno de Basilea es que esta pegado con Francia y Alemania, nos ha cundido bastante, ibamos con una niña de 6 años.
Después de leer de forma express estos ultimos días, estoy en este punto:
Vamos mi pareja y yo con nuestro crío de 18 meses, con 7 días de alquiler de coche.
Estoy hecho un lio pero creo que voy a descartar la swiss travel card, y en todo caso pillaríamos solo una de la zona de Junghau pero está por ver, tengo que hacer números. Me apetece mucho lo de los trenes panorámicos tipo Bernina y glacier pero el tema del coche es una putada porque luego hay que volver por el, entonces va a ser imposible hacerlos en este viaje. No se me ocurre cómo sin perder muchisimo tiempo. Quizás plantear... Leer más ...
ANGEMI Moderador de Zona 09-08-2009 Mensajes: 31243
El canto de los pájaros y los prados en flor frente a las cumbres nevadas que brillan bajo el cálido sol: ¡la primavera ya está aquí! Descubra esta época del año en los lugares más bellos de Suiza. Ya sea en tren, en bicicleta o a pie, la primavera es cada año una experiencia especial para todos los sentidos. Le mostramos cómo puede recargar las pilas tras el largo invierno y dónde la naturaleza literalmente explota.
Enlace a la publicación de la nota de prensa enviada por la Oficina de Turismo de Suiza: Viajar a Suiza en primavera
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