15 DIAS EN TREN POR EL NORTE DE LA INDIA ✏️ Blogs de India

Hola, soy Troy McClure, y quizás me recuerden de otros diarios publicados en esta misma web, como “Egipto 10 días a nuestro aire por 300€”...

Cualquier viaje empieza en el momento en que comienzas a planearlo: por tu mente desfilan las ideas, los itinerarios, las imágenes,... y empiezas a acumular información de aquí y de allá hasta que, varios días, semanas o meses después, decides tener totalmente perfilado el itinerario. Esta primera fase es, al menos para mí, casi tan entretenida como el propio viaje en sí, y las horas dedicadas a la preparación son, sin duda, parte misma del viaje.
Por esta razón me he decidido a publicar esta Etapa 0 en la que explicaré los pormenores de esos meses anteriores al inicio de nuestro viaje. Además, la información que entre todos podamos aportar sirve para que futuros viajes puedan prepararse mejor.

Quizás me extienda demasiado, así que el que quiera pasar a leer lo que es directamente el viaje, que se salte esta etapa.

Todo comenzó un día de Junio de 2011 cuando entre tantos mails de publicidad me llega una oferta de Lufthansa con precios de vuelos a la India y, aunque personalmente no era un destino situado entre mis favoritos en Asia (me atraen más Vietnam, Laos, Camboya, Birmania,...), me acordé de mi madre, señora de mas de 65 años, a la que siempre había oído decir que ella a donde quería ir era a la India.
Una llamada por teléfono y mi madre se apunta sin dudarlo. En un principio pensamos ir todos (mi pareja, los dos niños (6 y 8 años), mi madre y yo), pero pronto descartamos lo de ir con los niños ya que pensamos que quizás sean demasiado pequeños para aprovechar el viaje y les podía resultar demasiado cansado. Así que se caen del viaje los niños y con ellos mi pareja que no quiere dejarlos quince días. Decidimos por tanto ir mi madre y yo solos, con mi idea de tantear el país para en un futuro volver cuando los niños crezcan un poco.

Sin mas discusiones, pillamos un par de billetes ida y vuelta a la India Bilbao-Munich-Delhi al precio de 388€/pax. La fecha: segunda quincena de noviembre, que nos viene bien a los dos, y que climáticamente parece adecuada para esa zona, sin monzones ni calores extremos.
Mi madre, superemocionada, sale esa misma tarde de compras para adquirir “ropa para la India” y se gasta sus buenos euros. Ante este primer descontrol decido una reunión de urgencia: hay que decidir en qué plan vamos. Por resumirlo, yo soy más mochilero y mi madre es, poco mas o menos, de hoteles de cinco estrellas, así que llegamos a un punto intermedio: iremos por nuestra cuenta, usando medios de transporte locales y usando hoteles que, al menos, deben ser “bonitos”, “limpios” y “tener baño en la habitación”, condiciones estas últimas que mi madre considera indiscutibles.

Es verdad que a mi madre le hubiera ido mejor un viaje organizado típico de agencia, de aire neocolonial, con hoteles de lujo, “guía de habla hispana”, tours organizados, etc... pero a mí siempre me ha dado alergia esa forma de viajar, ¡qué le vamos a hacer...!

El siguiente paso era decidir el itinerario para los quince días de viaje. Lo primero fue preguntar a mi madre, "que siempre había dicho que quería ir a la India”, qué lugares quería visitar: “El Taj Mahal”, me respondió. Ya, y luego ¿qué?, digo yo. “Ah, no sé, ¿qué mas hay?” , me dice. Bueno, con esa gran base de datos me pongo a preparar el itinerario.
Me paso casi todo el mes de Julio con un par de guías de la biblioteca y la ayuda de webs de viajes haciendo y rehaciendo, poniendo y quitando ciudades, probando trayectos de tren, y finalmente, nos quedamos con este itinerario:
Día 1.- Llegada a las 07:40 y ver Delhi. Tren nocturno a Jhansi
Día 2.- Jhansi-Orcha-Khajuraho
Día 3.- Khajuraho. Tren nocturno a Varanasi
Día 4.- Varanasi
Día 5.- Varanasi. Tren nocturno a Agra
Día 6.- Agra
Día 7.- Jaipur. Tren nocturno a Jaisalmer
Día 8.- Jaisalmer
Día 9.- Jaisalmer
Día 10.- Jodhpur
Día 11.- Jodhpur-Udaipur
Día 12.- Udaipur
Día 13.- Chittorgargh
Día 14.- Bundi
Día 15.- Sawai Madhopur – Pequeño safari en Ranthambore. Tren nocturno a Delhi
Día 16.- El avión sale a las 09.00
Nótese en este último punto el toque de emoción que le da el hecho de que el tren debe llegar esa misma mañana a Delhi a las 04:30.

He dedicado la casi totalidad del viaje a la India más monumental y “espectacular”, que creo que es lo que mi madre más espera. Sé que dejo de lado muchas cosas, pero hay que elegir ya que es imposible meter todo en 15 días. Quizás vayamos bastante ajustaditos en algún sitio, y cualquier imprevisto nos puede hundir el plan, pero bueno, por experiencia de anteriores viajes sé que muchas veces esos imprevistos que lo alteran todo son los que luego proporcionan los mejores momentos.
Quizás en un futuro haga el viaje de otra manera, sin prisas, con todo el tiempo del mundo, decidiendo sobre la marcha cuando avanzar y cuando parar, pero hoy por hoy, 15 días es todo lo que tenemos y hay que adaptarse a ello.

Todos los desplazamientos serán en tren (incluyendo cinco nocturnos, que suponen el ahorro de cinco hoteles) salvo Orcha-Khajuraho y Jodhpur-Udaipur que los haremos en taxi. He descartado alquilar coche con conductor ya que, tras pedir varios presupuestos, me pareció una opción cara yendo solo dos personas; además, personalmente no me convence ese tipo de viaje. Breve inciso: ¿sólo a mí me parecen extraños las decenas de post que hay en esta web y otras cantando las excelencias de algunos conductores?, algunos parecen auténticos publireportajes. Por no hablar de lo largos y cansados que imagino se pueden hacer por carretera los trayectos de cientos de kilómetros que haremos en trenes nocturnos (y la pérdida de tiempo que ello conlleva). He calculado que haremos en tren (sólo en el Rajastan) más de 2000 kms, lo que por carretera, a una media de 50 kms/hora, supondrían mas de 40 horas metidos en un coche durante el día. Prefiero pasarlas durmiendo en un tren y aprovechar los días para ver cosas.

Los billetes de tren se pueden reservar en www.cleartrip.com con 90 días de antelación. Así que, arriesgándonos a sufrir imprevistos que alteren nuestro itinerario, me lanzo a reservar los trayectos más importantes con dicha antelación. Como ya sabreis, cleartrip es la web que permite reservar billetes de tren desde fuera de la India. Previamente es conveniente pasarse por la web www.seat61.com para hacer un pequeño master sobre los trenes indios.
Mi experiencia con cleartrip ha sido.... de aprobado. Efectivamente, la página es de muy fácil uso y conseguí reservar todos los trayectos (nada menos que nueve), pero vaya, vaya,... a lo mejor tuve mala suerte. Me explico:
1º) Según los días, la página se cuelga constantemente, y sus problemas de conexión con la web de los ferrocarriles indios son interminables (en el foro de su propia web hay muchas quejas sobre estos fallos), lo que hace que una reserva pueda hacerse en minutos... u horas. A mí me pasaron cosas absurdas, como que el nombre de mi madre no sé por qué demonios me decía que era “demasiado largo” (se llama Francisca), y al final le tuve que poner en todos los billetes Francisc.
2º) A pesar de ir a reservar los billetes el primer día de venta (90 días antes del día del trayecto), apenas había plazas en AC1 y AC2 en algunos trenes, y las que había se agotaban en segundos. En AC3 hay mas plazas, pero algunos trenes entre Delhi/Agra y Varanasi o Jaisalmer parecen tener mucha demanda (no sé, a mi me parece demasiada venta anticipada, y algo he leído por ahí sobre revendedores de plazas).
3º) El sistema de lista de espera (Waitlist) te confirma si tienes o no plaza definitivamente 4 horas antes de la salida del tren, un plazo al que nosotros preferimos no arriesgarnos. Eso sí, siempre tienes la posibilidad de anular cualquier billete por muy poco dinero.

Acabo reservando de todo: desde un par de trayectos en AC1, literas “side” en AC2 para trayectos nocturnos y sleeper en aquellos viajes de varias horas que no impliquen pasar toda la noche, para ver un poco el ambientillo. Con todo, los precios son muy baratos, y además mi madre tiene un 50% de descuento por “senior woman”. Estas primeras reservas me permiten ver el cambio que me aplican a la rupia, que a mediados de Agosto del 2011 oscila, según el día, 1€=63/64 rupias.

En Septiembre quedo con mi madre para enseñarle algunas fotos de hoteles que he encontrado con la ayuda de consejos de esta pagina, tripadvisor, lonely planet, etc... Mi madre me recuerda sus condiciones hoteleras: deben ser “bonitos”, “limpios” y “tener baño en la habitación”. Así que con esas bases me lanzo a reservar los hoteles. Sé a ciencia cierta que es mejor ir sin reserva, viendo las habitaciones y regateando precios, pero voy a intentar ir, al menos en este aspecto, a lo cómodo.
A las siguientes ciudades vamos a llegar de noche, y no nos apetecerá empezar a buscar un sitio que cumpla todos los requisitos (bueno, bonito, barato, limpio, con baño,...), así que los elegidos son (todos localizados y reservados por internet): Surya Hotel (Khajuraho), Sunder Palace (Jaipur), Durag Niwas (Jodhpur), Mewar Haveli (Udaipur), Tara Homestay (Bundi) y Vinayak (Sawai Madhopur), con una media de 1100 rupias aproximadamente por habitación doble con baño; están muy lejos de ser hoteles de lujo, no son demasiado caros, pero tampoco están mal... espero. Tan solo voy sin reserva a Varanasi y Jaisalmer, que son los dos únicos lugares a los que llegaremos a la mañana, con tiempo y ganas para ver y elegir hoteles.

A mediados de Septiembre preparo toda la documentación para obtener los visados desde la web www.indiavisados.com; es pronto, pero prefiero tener tiempo para segundas opciones en caso de que algo se pierda por el camino. La mando por SEUR y nos los devuelven en 9 días. Nos sale cada visado a 75,20€ por persona. Tienen un buen negocio.

A finales de Septiembre reservo un pequeño safari en el parque nacional Ranthambore desde la página www.rajasthanwildlife.in/ ...urtrip.jsp. Ya veremos qué tal, no es caro, nos sale aproximadamente a 500 rupias cada uno.

A primeros de Octubre acudimos al centro de vacunación internacional donde una médica muy directa y sincera nos dice que ella no se vacunaría de casi nada: sobre las pastillas de la malaria nos dice que presentan más inconvenientes que otra cosa, la hepatitis que no merece la pena, y lo único que nos recomienda es poner al día la del tétanos (si fuera necesario) y la vacuna oral de la fiebre tifoidea (Vivotif, 10€) que nos tomamos los dos.
A esto le sumamos un pequeño botiquín: spray antimosquitos (goibi xtrem, 10€), analgésicos, termómetro, suero, ...

También contrato para mi madre un seguro de viaje por 12€ con Europea de Seguros. Incluye sólo aquello más básico, esto es, gastos médicos y repatriación en caso de que las cosas se pongan feas... aunque espero no tener que comprobar su eficacia. Yo no lo contrato porque mi seguro de coche tiene asistencia en viaje con o sin vehículo; me parecía raro, pero llamé para preguntar y me confirmaron que esa asistencia es personal para el asegurado, independientemente del medio en que viaje. De igual modo, espero no tener que comprobarlo.

Sobre el dinero a gastar calculé que no deberíamos pasar de los 1000 euros, todo incluído, desglosado más o menos en (cifras por persona):
Avión 388€
Visado 75€
Hoteles 100€
Desplazamientos: 125€
Entradas, comida y demás...: 300€
A la vuelta veremos cuanto se ha desviado la realidad del plan.

Hoy es 14 de Noviembre, la víspera de nuestra salida. He conseguido que mi madre no lleve demasiadas cosas, y entre eso y que yo voy, como quien dice, con lo puesto, sólo llevaremos mi mochila de monte como equipaje (mas una pequeña mochila de mano).

A la vuelta confío es tener la paciencia de escribir todo nuestro viaje etapa por etapa y contar qué tal nos ha ido. Salgo de viaje con algunas incertidumbres que pronto se verán resueltas: ¿sucumbiremos ante el caos indio? ¿podremos completar el itinerario previsto? ¿aguantará mi madre el trote al que le voy a someter? ¿o seré yo el que caiga? ...

HASTA LA VUELTA

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Salimos de Bilbao en un avión que, bordeando unos nevados Alpes, nos lleva hasta Munich, donde tenemos pensado hacer una pequeña excursión a la ciudad. Posiblemente Munich no esté entre las ciudades alemanas más bonitas, pero tenemos una escala de casi 5 horas, y así matamos el tiempo.
Nada mas salir del aeropuerto nos percatamos de un pequeño fallo logístico: vamos con ropa para la India, sin ningún tipo de prenda de abrigo, y la temperatura en Munich es de 2º. De esta guisa, en chancletas y camiseta nos damos un paseo por el centro de la ciudad que nos deja totalmente helados.
De vuelta al aeropuerto tomamos el avión que, en algo más de 7 horas, nos deja, por fin, en Delhi. Son las 8 de la mañana. Comienza el viaje de verdad.

Tras pasar rápidamente el control de pasaportes saco, no sin algo de dificultad, algo de dinero en un cajero y nos dirigimos al metro que por 80 rupias nos deja en pleno centro del Delhi, al pie de la New Delhi Train Station (NDTS). Mi intención es la de ir a la zona próxima de hoteles baratos en Main Bazaar para coger una habitación donde descansar y dejar las mochilas hasta la noche cuando sale nuestro tren, dedicando el día a visitar algunas cosas en Delhi. Era una buena intención.
La cosa se empieza a torcer cuando busco la manera de llegar a dicha zona de hoteles al otro lado de la estación, porque entre que los mapas no son muy buenos, que hay millones de personas, y que llevo 24 horas sin dormir, no me aclaro. Veo a un par de policías “turísticos” a los que pregunto cómo llegar: uno no habla inglés, el otro sólo farfulla algunas palabras ininteligibles mientras me señala con el dedo los 4 puntos cardinales. Comenzamos a andar sin demasiada convicción en una dirección y para cuando me quiero dar cuenta estamos en medio de una caótica estación de rickshaws caminando sobre auténticos ríos de aguas malolientes muy sospechosas. Tras caminar unos minutos más ya no estoy desorientado... estoy totalmente perdido.

Aquí habría que añadir que estábamos descubriendo la realidad de las calles del centro de Delhi: basura por todas partes, un tráfico caótico que genera un ruido ensordecedor y un aire muy contaminado que, al menos yo, no había respirado nunca.

Como se debe notar a la legua que estamos perdidos, no tarda en surgir un espontáneo dispuesto a ayudarnos; y como no podía ser de otro modo, en breves minutos estamos frente a una supuesta oficina de información cerca de Connaught Place, de donde salen varios individuos que nos proponen desde excursiones de un día hasta packs de un mes en la India. Son bastante pelmas e insistentes, así que les digo educadamente adios y nos vamos a descansar a un parque que hay enfrente. Nos sentamos en la hierba, pero me doy cuenta que no somos dos, sino tres, ya que uno de los tipos de la oficina turística nos ha seguido y se ha sentado con nosotros con la intención de saber dónde queremos ir, cuantos días, a qué hotel vamos... Me empiezo a agobiar.
Para salir de la situación decido cambiar de planes: nos levantamos rápidamente y paramos el primer rickshaw que vemos para que nos lleve lejos de allí, a la tumba de Humayun. Con ello conseguimos desembarazarnos de la banda que no nos dejaba en paz, pero al precio de cargar con la mochila durante todo el día, que sumado al calor que hace y el cansancio del viaje, va a hacer el día bastante pesadito.
Visitamos casi en total soledad la tumba de Humayun, más bonita de lejos que de cerca. La entrada vale 250 rupias.

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Tumba de Humayun

Tras esta breve visita cogemos un rickshaw que nos acerque a los próximos jardines Lodi, donde al menos paseamos en una zona verde sin ruido entre algunos destartalados restos de monumentales tumbas. Desde allí decidimos continuar hasta la Ghandi Smriti, el lugar donde asesinaron a Gandhi, ahora convertido en un pequeño museo donde se recrean sus últimos momentos. Esta zona está repleta de villas con bastante seguridad en los accesos, pero las calles están igual de sucias y abandonadas.

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Excursión visitando el lugar exacto donde cayó asesinado Gandhi

Continuamos andando hacia la zona del Parlamento donde el cansancio empieza a hacer mella. A ello hay que sumar el hecho de que "pasear" por Delhi es algo francamente complicado: la ausencia total de aceras, la inexistencia de rótulos con los nombres de las calles, lo inexacto de los mapas, el ruido y la contaminación,... hacen que sea mucho más fácil moverse continuamente en rickshaws, pero en las pocas horas que llevábamos en la India ya me había enfadado con los dos o tres que habíamos tomado; los motivos, los de siempre: tarifas abusivas, cambio de itinerarios, intento de llevarte a otro destino,...
Es mediodía y la idea de seguir así hasta la hora del tren (¡las 11 de la noche!) nos amenaza, así que viendo que hay una estación de metro cerca volvemos a intentar acercarnos a la NDTS para, al menos, dejar la mochila en la consigna.
El metro es una opción rápida y muy barata (apenas 10 rupias un trayecto urbano) pero hay pocas líneas, y es un poco engorroso pasar cada vez por el detector de metales y el escáner (que yo creo que son de cartón piedra). Por no hablar del señor de la metralleta parapetado tras unos sacos de arena que acecha en muchas de las estaciones.

La NDTS sigue tan caótica como antes, hay miles de personas haciendo múltiples colas tanto dentro como fuera de la estación, tantas que realmente cuesta andar. Tras un buen rato buscando, consigo encontrar la cloak room (consigna), que está situada en el anden nº. 1, donde por 10 rupias nos quitamos el peso (hace falta tener billete para que te admitan la mochila).
Libres al menos del peso, decidimos caminar hacia Connaught Place para buscar un sitio donde comer. Esta plaza de calles concéntricas me decepcionó un poco, ya que sobre el mapa parece un lugar urbanísticamente interesante, pero en realidad no es sino otro desastre urbano. Acabamos en un McDonalds donde por lo menos estamos sentados y fresquitos. Nos sirven una fanta con hielos y mi madre al verlos ya cree que, si prueba la fanta, va a pillar, como mínimo, un adenoma múltiple acelular mortal de necesidad, así que no bebe.
Tras amortizar el McMenú con un buen rato de descanso al fresco, nos dirigimos al cercano templo sij de Gurdwara Bangla Sahib. Cercano en el mapa, porque andando un buen rato. Allí nos descalzamos (consigna gratuita de zapatos), nos ponemos un bonito cachirulo en la cabeza y paseamos por el laguito sagrado rodeado de puestecillos. A mí el ambiente me recuerda a una feria de esoterismo. Dentro del templo hay tres individuos tocando extraños instrumentos a los que la gente parece venerar de algún modo. También vemos el gran comedor donde cualquiera puede servir y ser servido de forma gratuita. Declinamos ambas invitaciones.

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Templo sij de Gurdwara Bangla Sahib

Estamos reventados. El calor, la contaminación, el ruido, los kilómetros andados y el impacto de las calles de Delhi con su gente tirada por el suelo, sus animales, su basura,... y sobre todo el llevar día y medio sin pegar ojo están pudiendo con nosotros. Un último esfuerzo y por fin alcanzamos la zona de Main Bazaar, donde entramos en el primer hotelito que encontramos. La zona esta repleta de pequeñas callejuelas con hoteles, guest houses, puestos de todo tipo,... Son las seis de la tarde. Caemos rendidos en la cama y nos echamos una siesta.

Ya es de noche. Tras haber dormido todo se ve un poco mas claro y decido investigar los accesos a la NDTS. Por fin me entero: la estación tiene, digámoslo así, dos edificios. Uno, el principal, es el situado a la salida del metro, y el otro, mas pequeño y de aspecto mas reciente, se sitúa tocando al barrio de Paharganj donde esta Main Bazaar. Entre ellos, dieciseis andenes que se superan mediante un pequeño laberinto de pasos elevados que permiten conectar las dos zonas. Vamos, que estamos a escasos trescientos metros de donde estábamos esta mañana.
Algo de cena y pasamos por la consigna para recoger los bártulos. Las consignas de las estaciones principales suelen estar abiertas las 24 horas, ya que el trasiego de trenes es constante a todas horas. Uno se pregunta ¿a dónde va toda esta gente continuamente? Sea la hora que sea, hay miles de personas tratando de coger un tren a cualquier lugar.
El tren viene puntual, nuestro destino Jhansi. (Léase Yansi, la J aquí es pronunciada con sonido Y o LL, así que Jaisalmer es Yaisalmer, Yaipur, Kayuraho, Yodhpur, etc...). Como ya me imaginaba que el primer día pagaríamos alguna novatada, reservé primera clase aunque el trayecto no es demasiado largo; de hecho, debemos llegar a Jhansi a las 4 de la mañana.
La primera clase se compone de diez plazas repartidas en dos compartimentos de 4 y uno de 2. La distribución es sorpresa, y esta vez nos toca compartir con dos hombres de negocios indios. Son las once de la noche y tras unas breves presentaciones los cuatro nos disponemos a dormir. Uno de nuestros compañeros va al baño y vuelve, permítaseme la expresión, disfrazado de Gandhi con una especie de gasas blancas a modo de pijama. Hace sus oraciones y se duerme.
El baño del vagón tiene hasta ducha, que aprovecho para refrescarme un poco, y en general, el tren está muy bien, mas o menos lo que eran los vagones literas en España hasta no hace mucho.
Se acaba el primer día en la India, y ha sido un día de mucho cansancio, con momentos álgidos de desesperación, y una sensación de hay que ver dónde nos hemos metido para quince días.
A decir verdad, si esa noche alguien me hubiera ofrecido un botón para abortar el viaje y volver inmediatamente a casa, seguramente lo habría apretado sin dudarlo.

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Afortunadamente, ese botón (todavía) no existe.

El tren llega puntual a su hora a Jhansi. Son las 4 y pico de la mañana, es noche cerrada y la estación está a tope de gente, como si fueran las 4 de la tarde: Hay gente durmiendo, gente esperando, gente comprado cosas para comer,... y por supuesto, una legión de conductores de rickshaw esperándonos.
Nuestro próximo destino es Orchha, a unos 15-20 kilómetros de allí, así que negociamos la tarifa hasta que me canso de regatear y aceptamos pagar 150 rupias. Hace buena temperatura, pero en cuanto el vehículo comienza a coger velocidad (es un decir) pega un fresquete matinal que nos despierta del todo. Son aproximadamente las 5 de la mañana cuando llegamos a Orchha, un pueblo del que yo había leído que era pequeño... pero es que realmente son sólo dos calles.

La única actividad en esos momentos parece emanar de un templo situado en el centro del pueblo, de donde salen cánticos, música,...; nos acercamos a echar un vistazo pero como no hay casi luz sólo distinguimos bultos, así que decidimos esperar a que amanezca para ver las cosas mas claras, y nos sentamos en una especie de banco de piedra a esperar la luz del día. Ante nuestros ojos va pasando el amanecer de todo el pueblo: gente que sale a lavarse, a hacer sus necesidades, a lavar al niño, a ordeñar la vaca, procesiones de gente que se dirigen al templo en la oscuridad... todos nos saludan amablemente. Una vaca no tiene mejor sitio para mear que en los zapatos de mi madre, así que nos levantamos de nuestro cómodo asiento.

Desayunamos en la cafetería del hotel Shees Mahal, que se encuentra en un ala del palacio Jehangir Mahal, en una gran sala con un aire a novela decimonónica que a mi madre le encanta. Con las primeras luces del día nos dedicamos a patearnos Orchha y descubrimos un pueblo bastante agradable.
El templo del pueblo parece tener bastante reclamo entre las gentes del lugar y atrae a cientos de personas que se acercan a él de las maneras mas variopintas (no faltan los que llegan vete tú a saber desde donde arrastrándose o de rodillas, supongo que a modo de penitencia) entonando cánticos. Las cercanías del templo son un hervidero de gente (y de animales, ¡cómo no!) donde abundan puestos que venden una especie de pastelitos que no veo a nadie comer, luego entiendo que serán ofrendas para algún goloso dios.

A pesar de su reducido tamaño, Orchha cuenta con varios palacios abandonados que se visitan con una única entrada que se adquiere en la “oficina de tickets” (un señor que se sienta con una silla a venderlos).
Si no recuerdo mal, 250 rupias, mas el suplemento por cámara, tan habitual en la India. Nosotros visitamos el Jehangir Mahal, un laberíntico palacio de varias plantas, el adyacente Raj Mahal, y algún otro que no recuerdo el nombre, así como algunos templos del pueblo.

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Interior y exterior del Jehangir Mahal

En la zona sur existe un río desde donde, tras atravesar un maltrecho puente de hormigón, se puede observar una bonita imágen de unos vistosos cenotafios, que luego visitaremos “in situ”. Hay que decir también que esta zona donde el río casi puede vadearse es utilizada por los lugareños como letrina, así que cuidado con donde pisas que la idílica ribera está minada. Del mismo modo, se puede pasear por los alrededores del pueblo en un ambiente bastante agradable.

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Bonita vista de los cenotafios

Orchha nos deja un buen sabor de boca después del caos de Delhi, un buen lugar donde observar con bastante tranquilidad el día a día de la India, y donde los turistas se pueden contar casi con los dedos de una mano.
Nuestro siguiente destino es Khajuraho, y la única manera de recorrer los 150 kilómetros que nos separan de allí es por carretera. Descartamos la opción del autobús y preferimos un cómodo taxi que, aunque caro, nos permitirá alcanzar nuestro destino en 4 horitas de nada a la escalofriante media de unos 40 km/hora. Los motivos de semejante velocidad son el lamentable estado de las carreteras y la caótica manera de conducir de los indios. Los trayectos por carretera me decepcionan un poco: quizás por mi ignorancia yo esperaba un paisaje más atractivo, mas variado,... pero es una continua llanura de campos de cultivo, sin apenas arbolado, y las poblaciones que van apareciendo no tienen nada de especial, así que el viaje se hace algo aburrido.

A media tarde llegamos a la puerta de nuestro hotel en Khajuraho, el Hotel Surya, donde nos acomodamos en una amplia y limpia habitación con balconcito a agradable jardín por 750 rupias. Precio un pelín alto, pero bueno, a mi madre le agrada alojarse en sitios agradables. Ya vendrán sitios peores.
Como pronto anochecerá posponemos cualquier visita para el día siguiente y nos dedicamos a descansar, cenar y retirarnos a nuestros aposentos.

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