Desde aquí se puede ir andando hasta el gran bazar, por varias avenidas paralelas. Y es lo previsto. Cruzamos a la otra acera y pensamos si ir por una o por otra. Un hombre se para y nos dice que para donde vamos. Que bien que el va también para...
Desde aquí se puede ir andando hasta el gran bazar, por varias avenidas paralelas. Y es lo previsto. Cruzamos a la otra acera y pensamos si ir por una o por otra. Un hombre se para y nos dice que para donde vamos. Que bien que el va también para el bazar, con lo que de camino vamos hablando porque su inglés es bueno. Nos pregunta que de donde somos nuestro planin en el país y poco a poco vamos viendo que para todos sitios tiene conocidos que nos pueden mirar el alojamiento, el transporte..preguntas estándar que ya me conozco, como el taxista de Bucarest. Que tiene un amigo en Isfahán, otro que es taxista..Nuestro nuevo amigo ya no lo es, la amistad se acaba cuando hace una propuesta comercial descarada y contesto contundente “i dont need that, thank you”. Ahora ya se acaba la conversación y resulta que ya no va para el Bazar, se hace el despistadillo… y se da media vuelta sin decir adiós ni nada. No todo van a ser “welcomes to iran” sinceros.
Hemos llegado al Bazar que era el objetivo. El sol pega a tope y nos metemos en una zona cubierta a pasear un rato. Es verdad que no este no es tan turístico, de hecho no hay souvenirs ni nada parecido pero no faltan relaciones públicas que nos quieran llevar a ver alfombras.
La idea era ver un poco del bazar y llegar a la mezquita del Imán que esta en el centro del bazar y hace poco que cumplió sus 200 años. Lo conseguimos de forma natural guiados por la llamada al rezo, de modo que a la vez que nosotros llegan fieles por las cuatro entradas al patio central que se dividen por sexos a sus zonas. Hacemos alguna foto aunque en la guía dice que esta prohibido y vemos un poco mas tarde los carteles que lo confirman.
Los minaretes y la torre del reloj son un añadido posterior a su época de construcción, y esta última no pega mucho con la construcción. Los mosaicos están bien conservados, incluso restaurados. Lo bueno del lugar que no tiene este tufillo a lugar turístico, es una auténtica mezquita visitable.
Se nos ha acabado el agua y el calor es insoportable. Al ser el primer día no le hemos cogido el ritmo al ramadán y decidimos volver para el hotel lo mas rápido posible. Menos mal que por el camino encontramos una tienda abierta donde compramos agua, una Pepsi y patatas Lays para hidratar y comer algo antes de la siesta.
Tres horas y una ducha después continuamos el plan de día, que es ir andando hasta la mezquita Matahari, mas cercana y en sentido opuesto al museo nacional. Se pueden hacer trayectos a pie desde el hotel y la cosa esta en intentar seguir el plano. Llevamos los planos de las dos guías impresos, uno por cada lado de la hoja a tamaño din a4 y no nos cuesta nada llegar.
Nos la encontramos cerrada, y parece que lleva así bastante tiempo aunque en la guía ponga que es la mas grande de la ciudad y describa su interior como si se pudiese entrar. Nadie por los alrededores – y le damos una vuelta entera al edificio – y lo que se ve desde fuera del interior tiene signos de abandono.
Cerca de aquí hay una parada de metro y me apetece mucho probar el sistema de trasporte subterráneo de la ciudad.
En él nos desplazamos hasta el museo “us den spionaje” una de las visitas que mas ganas tengo de hacer en este viaje.
Muchas gracias por tus palabras adiazal, conseguir crear interés por el destino en otros viajeros es lo máximo que se puede conseguir con un diario. He visto que en el foro que las fechas que tienes pensadas te coinciden con el ramadán, ¡que eso no te eche atrás! estaré atento para ayudarte en todo lo posible. Un saludo!
Muchas gracias por este interesante diario, y muy util por laa poc informacion que hay sobre este pais. Si no pasa nada, este año lo visitaré yo tambien, me va a ir muy bien tus experiencias.
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Durante mi estancia en Teherán (3 días) utilicé la EZPAY CARD (tarjeta recargable que sirve para el metro y el autobús urbano). Cuesta 50.000 riales y se puede recargar por el importe que quieras sabiendo que cada viaje en metro o en autobús cuesta 12.000 riales siempre que sea dentro de la ciudad de Teherán (10.000 si viajas a los suburbios). La tarjeta se puede comprar en las taquillas de las estaciones de metro y en la del tren del aeropuerto. Como iba a coger bastante... Leer más ...
Los BRT (Bus Rapid Transit) de Teherán son autobuses urbanos de COLOR ROJO que circulan por las grandes avenidas de la ciudad. En medio de ellas se encuentran unos pequeños andenes donde hay que validar la EZPAY CARD. El simple hecho de cruzar una avenida y no morir en el intento... ya te convierte en ganador de Juego de Tronos En estos andenes no hay tornos, simplemente hay que pasar la tarjeta por la máquina para que te descuente el... Leer más ...
Yo viajé solo y no tuve ningún problema... los iranís son gente muy afable y hospitalaria. No vas a tener ningún problema en ese sentido, eso sí, debes respetar su forma de vestir.
En el metro te puedes mezclar con los hombres (la mayoría de las mujeres de Teherán utilizan los vagones mixtos y no pasa nada)... el primero y el último SOLO para mujeres.
A ver si alguna chica que viajase sola por Irán se pasa por aquí y nos dice su experiencia...
Si te sirve de ayuda, yo he estado siguiendo estos días por Instagram a dos chicas argentinas que están viajando por Irán, una de ellas se ha quedado sola ahora. Por lo que dicen, su experiencia está siendo fantástica.
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