Vuelo y llegada al aeropuerto internacional de Keflavic. Vuelo y llegada a Islandia. El vuelo de Iberia Express (incluía una maleta facturada de 23 kilos) salió puntual, a las 22:35. Duró unas cuatro horas y veinticinco minutos y parte del tiempo...
El vuelo de Iberia Express (incluía una maleta facturada de 23 kilos) salió puntual, a las 22:35. Duró unas cuatro horas y veinticinco minutos y parte del tiempo lo aproveché para leer en una revista un artículo sobre Islandia y ojear algunas impactantes imágenes de un paisaje cuya meseta interior (tierras altas) está compuesta por una sucesión de desiertos, volcanes y glaciares que alimentan los ríos que desembocan en el mar a través de las tierras bajas.
Islandia tiene una superficie de 103.000 km2 y cuenta con una población que ronda los 400.000 habitantes, de los cuales más del 60 por ciento residen en la capital, Reikiavik, y su área metropolitana. Debido a su situación, muy próxima al Círculo Polar Ártico, tardó en ser colonizada y entrar en la historia. Pese a las teorías de que Islandia era la Thule a la que aludía el explorador griego Phyteas en el relato sobre su viaje al Atlántico Norte en el siglo IV a.C., al parecer sus primeros pobladores fueron unos monjes irlandeses que, en el siglo VII, arribaron a sus costas huyendo de los vikingos. Y, precisamente, fueron grupos de vikingos los que, en el siglo IX, desembarcaron en la isla procedentes de Noruega, de donde fueron expulsados. Los primeros asentamientos permanentes empezaron a surgir en el año 871, con la llegada de Ingolfur Arnason y su hermano Hjorleifur, y la fundación de Reikiavik, cuyo nombre significa “Bahía Humeante”. Los dos hermanos, de muy diferente carácter y con suerte opuesta, protagonizan varias sagas islandesas muy populares con sus correspondientes moralejas.
Se cuenta también que los vikingos intercambiaron los nombres de Groenlandia e Islandia, pues "Greenland" significa “tierra verde”, frente a la “tierra de hielo” de "Iceland", con el objetivo de desanimar y confundir a los posibles invasores extranjeros. En el año 930 se fundó el primer Parlamento y en torno al 1000 todo el país se convirtió al cristianismo, enterrándose las creencias paganas. En el siglo XII pasó a ser parte del reino de Noruega hasta que en 1397 se integró en el de Dinamarca, bajo cuyo dominio permaneció hasta su independencia a principios del siglo XX.
De religión luterana desde el siglo XVI, su historia ha estado marcada por desastres naturales, sobre todo terremotos y violentas erupciones volcánicas, consecuencia de su situación en la dorsal mesoatlántica, que ha condicionado el paisaje y mermado la población. El volcán Laki provocó en 1783 una de las mayores catástrofes medioambientales europeas. En sus ocho meses de erupción segó la vida de un cuarto de la población islandesa y tuvo efectos devastadores en todo el mundo cuando sus cenizas nublaron la luz del sol durante tres años y afectaron al clima, provocando la pérdida de cosechas y, como consecuencia, una hambruna que costó la vida a seis millones de personas. En 1875, la erupción del Askja mató al ganado, contaminó la tierra y provocó la emigración a América de muchos islandeses. En 1918, el Katla expandió la costa sur en nada menos que cinco kilómetros. En 1973, en Heimaey, la isla principal del archipiélago de Vestmann, el volcán Eldfell produjo un río de lava que destruyó la mayor parte de las casas, y sus 5.000 habitantes tuvieron que ser evacuados. También nos acordamos todos de la de 2010, cuando el volcán Eyjafjallajökull provocó un tremendo caos aéreo que duró varias semanas. Y…
Ahí paré de leer, pues, de pronto, atrajo mi atención la llamativa línea rojiza que ofrecía el sol a media noche sobre una espesa capa de nubes. A una media hora de llegar, el cielo se despejó, vi la línea de la costa y apareció ante mis ojos la impactante imagen del volcán en erupción, cuya lava y humo se apreciaban claramente pese a estar en el periodo más oscuro de las noches islandesas en julio. La lástima fue que mi ventanilla iba junto al ala, lo cual me privó de una panorámica mejor y me estorbó a la hora de hacer fotos, que no salieron tan bien como me hubiese gustado. De todas formas, impresionante.
Pocos minutos después aterrizamos en el mayor aeropuerto de Islandia, al que llegan casi todos los vuelos internacionales y que se encuentra en Keflavic, a unos cincuenta kilómetros de la capital. Tras recoger el equipaje y reclamar la maleta perdida de una persona del grupo, fuimos hacia el autobús que nos esperaba en el exterior. Al salir al aire libre, la primera impresión no fue nada agradable. Soplaba un viento gélido que me hizo tiritar, aunque ya me había puesto ropa de abrigo. ¡Qué frío! Si era eso lo que nos aguardaba en Islandia, la cosa no pintaba excesivamente bien. Menos mal que no llovía.
De camino hacia Reikiavik pude ver nuevamente el volcán, aunque mucho menos nítidamente que desde el avión: una gran estela de humo y un punto rojo vivo señalaban su inequívoca situación y su actividad. Al cabo de unos cuarenta minutos, llegamos a nuestro hotel, Centers Hotel Plaza, magníficamente situado en la Plaza de Ingólfstorg, en pleno centro, a tres minutos a pie de la Plaza donde está el Ayuntamiento, sin lujos pero muy cómodo y con habitaciones amplias. Nos llamó bastante la atención que hubiese todavía muchos jóvenes en la plaza y en las terrazas de algunas tabernas, pese a ser casi las tres de la madrugada, del sábado al domingo, eso sí. A nuestro regreso comprobaríamos que hay un buen ambiente nocturno en Reikiavik en verano, sobre todo los fines de semana. Pero a eso ya llegaré.
Había que intentar dormir un poco, pues la primera jornada en Islandia se presentaba tan intensa como interesante. Algo curioso es que al abrir el grifo de la ducha (mezclando agua fría y caliente), me olió un poco raro, como a azufre. Luego supe que es normal, pues se debe a las fuentes geotermales que abastecen a la isla y llegan a las tuberías de agua caliente de los hogares. Sin embargo, no pasa lo mismo con el agua fría, que no huele y, por supuesto, es potable, está buenísima y sale fría, fría. Una botella de agua mineral en un supermercado cuesta más de dos euros, así que un buen truco para ahorrar es llevar una botella de plástico y rellenarla en cualquier grifo.
Artemisa.Precioso relato de tu aventura por Islandia en circuito organizado. Como escribía en el diario de marimerpa(también top de relato), tengo intención de ir con mi marido (el mío se apunta el primero a viajar donde sea,jaja) y el chico mayor con su Santa..
Me lo ponéis difícil.Ahora no sé si mirar circuitos organizados...
Te dejo unas estrellitas y gracias por compartir siempre ..
Te agradecería,(si puedes y por privado, claro) me facilitaras con qué agencia hiciste el viaje y precio.
Yo también soy "sesentañera" e intento viajar todo lo posible.
Mis mejores deseos de recuperación y no dejes de deleitarnos con tus narraciones..
Muchas gracias
@magar516 Muchas gracias por tu comentario y tus puntitos. Islandia es un destino fantástico aunque muy caro. Te contesto por privado a tu pregunta para no hacer publicidad aquí. Saludos!
@meha muchas gracias por tu comentario y tus estrellitas. Pese a las limitaciones del recorrido, me encantó. Y. conociéndote, seguro que vas a tener un viaje fabuloso, visitando lugares fantásticos. Que lo disfrutes muchísimo.
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Revisando de nuevo mi itinerario anterior, también está la opción de el Día 4 no realizar la excursión por el glaciar y ver con más tranquilidad parte de lo del día anterior, que me parece que está un poco ajustado. ¿Cómo lo veis?
Sobre el primer día, si no voy equivocada, teneis un monton de horas de luz en junio, así que aunque salgas del aeropuerto como a las 17 ( maletas, aduana, coche de alquiler ) creo que vas bien.....
Y el ultimo día no se si lo entiendo o no. Cogeis el avión el día 27 de junio a las 00,30 entonces para que coges hotel el 26.... ( o estoy cruzada ??? ) Un saludo
Hola, @Yoyalice . Creo que en las visitas de los días 1 y 2 se te ha pasado incluir Geysir / Haukadalur , una visita muy recomendable por lo diferente (por el geiser Strokkur), si te vas a alojar por la zona de Gullfoss
Nosotros hicimos algo parecido la primera tarde, aunque fuimos el 23 de Septiembre (con muchas menos horas de sol). Además, como nuestro vuelo llego con algo de retraso y luego tardamos algo más de tiempo en la gestión del alquiler de coche, tuvimos que descartar Þingvellir sobre la marcha (lo dejamos para el final, tras completar la vuelta en sentido antihorario) e ir directamente a Brúarfoss (muy recomendable con luz de atardecer)
Y luego a Gullfoss. Pero aquí, como en muchas otras visitas, la diferencia entre verla con luz intensa a verla con muy poca iluminación, hace que cambie completamente la experiencia. Nosotros ya llegamos justos de tiempo y la cascada tiene varios miradores, por lo que necesita su tiempo. Y nos habría gustado poder verla con más luz
Además, tienes que tener en cuenta que deberías intentar adaptarte lo más rápido posible a los horarios de check-in y cena de allí (o de compra en supermercado, si es el plan). Aunque el sol no se esconda y haya claridad, ellos van con su horario y a ciertas horas te va a resultar complicado encontrar algo abierto o hacer el check-in en según que hotel
En la zona de Gullfoss, nosotros nos alojamos en el Hotel 3* Litli Geysir , que está bastante bien para el precio y además tenía la "gracia" añadida en esas fechas de que estaba cerrada la zona de desayuno y, como lo teníamos incluido, lo hicimos por el mismo precio en el Hotel 4* Geysir , un lujazo de desayuno
A lo que iba con el itinerario de esos dos días, que me disperso : creo que el día 2 es una barbaridad. Comenzar el día con la visita de Gullfoss (que ya digo que lleva su tiempo) y pretender acabar en Vík, después de pasar en un sólo día por una de las zonas con más cascadas y visitas interesantes, creo que es excesivo
Yo intentaría reorganizar ese primer día y medio con una parte del día 4 que dejas como margen para añadir Geysir/Strokkur y ver la zona de cascadas del sur de forma más tranquila
Nosotros hicimos la vuelta completa a la isla en nueve días y la primera tarde que comentaba antes (llegamos el 23 de Septiembre por la tarde y dormimos en el aeropuerto el día 2 de Octubre para coger un vuelo que salí temprano al día siguiente). Y dedicamos gran parte de uno de esos días a Landmannalaugar, que tu no incluyes en tu itinerario. En nueve-diez días se puede hacer la vuelta completa, pero "renunciando" a algo. No hicimos ni trekking por glaciar, ni avistamiento de ballenas.
Hola! me voy el 14 de marzo y me gustaria intentar hacer la ring road completa e n9 días... Me da miedito el clima... Me podeis opinar porfa?
1.- aeropuerto a las 11;00, borganes, ytri tunga, kirkjufellsfoss
2-coche a Akureyri (no se si puedo hacer algo de camino?)
3-godafoss,skutustadir,dimmuborgir,namaskard, dettifoss
4-egilsstadir,djupivogur,vestrahorn, eystrahorn, hofn
5-diamond beach, pateo glaciar/cueva hielo
6-svinafellsjokul, svartifoss, eldhraun, vik
7-reynisfjara, dyrholaey,skogafoss, seljalandfoss
8-kerid, gulfoss, strokkur, thingvellir, reikiavic
9-reikiavic, vuelo... Leer más ...
Hola, @Yoyalice . Creo que en las visitas de los días 1 y 2 se te ha pasado incluir Geysir / Haukadalur , una visita muy recomendable por lo diferente (por el geiser Strokkur), si te vas a alojar por la zona de Gullfoss
Nosotros hicimos algo parecido la primera tarde, aunque fuimos el 23 de Septiembre (con muchas menos horas de sol). Además, como nuestro vuelo llego con algo de retraso y luego tardamos algo más de tiempo en la gestión del alquiler de coche, tuvimos que descartar Þingvellir sobre la marcha (lo dejamos para el final, tras completar la vuelta en sentido antihorario) e ir directamente a Brúarfoss (muy recomendable con luz de atardecer)
Y luego a Gullfoss. Pero aquí, como en muchas otras visitas, la diferencia entre verla con luz intensa a verla con muy poca iluminación, hace que cambie completamente la experiencia. Nosotros ya llegamos justos de tiempo y la cascada tiene varios miradores, por lo que necesita su tiempo. Y nos habría gustado poder verla con más luz
Además, tienes que tener en cuenta que deberías intentar adaptarte lo más rápido posible a los horarios de check-in y cena de allí (o de compra en supermercado, si es el plan). Aunque el sol no se esconda y haya claridad, ellos van con su horario y a ciertas horas te va a resultar complicado encontrar algo abierto o hacer el check-in en según que hotel
En la zona de Gullfoss, nosotros nos alojamos en el Hotel 3* Litli Geysir , que está bastante bien para el precio y además tenía la "gracia" añadida en esas fechas de que estaba cerrada la zona de desayuno y, como lo teníamos incluido, lo hicimos por el mismo precio en el Hotel 4* Geysir , un lujazo de desayuno
A lo que iba con el itinerario de esos dos días, que me disperso : creo que el día 2 es una barbaridad. Comenzar el día con la visita de Gullfoss (que ya digo que lleva su tiempo) y pretender acabar en Vík, después de pasar en un sólo día por una de las zonas con más cascadas y visitas interesantes, creo que es excesivo
Yo intentaría reorganizar ese primer día y medio con una parte del día 4 que dejas como margen para añadir Geysir/Strokkur y ver la zona de cascadas del sur de forma más tranquila
Nosotros hicimos la vuelta completa a la isla en nueve días y la primera tarde que comentaba antes (llegamos el 23 de Septiembre por la tarde y dormimos en el aeropuerto el día 2 de Octubre para coger un vuelo que salí temprano al día siguiente). Y dedicamos gran parte de uno de esos días a Landmannalaugar, que tu no incluyes en tu itinerario. En nueve-diez días se puede hacer la vuelta completa, pero "renunciando" a algo. No hicimos ni trekking por glaciar, ni avistamiento de ballenas.
Ubicaciones de experiencias en el mapa
¡Muchas gracias por la respuesta! Ya he adaptado mi itinerario para pasar más tiempo por la parte sur.
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