El comedor donde se sirve el desayuno resulta tan tétrico como el resto del hotel. Sin embargo, las vistas desde la habitación son espectaculares y la televisión tiene cable.
Dejo ropa en lavandería, guardo la bolsa con el grueso de ropa en el guardaequipaje y comienzo a caminar rumbo norte, hacia Yampupata. Se trata de una caminata de unos 18km que bordea el lago pasando por algunos restos arqueológicos y otros puntos de interés.
La primera parada se encuentra a unos 3km, se trata de las ruinas de Kusijata, bien señaladas en el camino, pero una vez en el pueblo… búscate la vida. Pregunto a los campesinos quienes amablemente me indican. Finalmente encuentro el museo, con un cartel explicativo en la puerta y el accceso cerrado. Tras la lectura prosigo la marcha, descendiendo de nuevo al camino principal con vistas al lago. apenas transitan vehículos.
Paso al lado de una isla flotante. Resulta una suerte de restaurante. Son las 12:00 y la mujer que atiende me ofrece trucha fresca del lago y una cerveza por 35B$. No puedo resistirme a la tentación y saboreo el plato fresco, la cerveza fría y el paisaje.
Sigo la marcha y paso al lado de unas grutas donde hay unas imágenes de la virgen de Lourdes, desde donde tomo un antiguo camino inca que asciende la montaña para interceptar el camino principal. Desde allí tomo el desvío a Sampaya donde enseguida el camino inca se ensancha hasta los 4m dibujando una perfecta carretera de adoquines con las juntas selladas con vegetación.
Llego a Sampaya y me sorprendo al ver un pueblecito de casas de piedra mirando al este. desciendo el camino y en el valle se abre ante mí la Isla de la Luna. La idea de bajar a una de las calas donde hay algunas barcas y acercarme a ella en bote fue muy tentadora.
Regreso al camino y desciendo hacia Yampupata. Son las 17:00h y el sol está cayendo. Llego al pueblo y me cruzo con aldeanos tirando de unas llamas. De repente Alfredo me ofrece cruzar el lago hasta llegar a Yumani por 50B$, la población principal del sur de la isla. Accedo y tomamos el bote con sus hijos, Brandon y Adriana. Yo miro la puesta de sol cuando él me indica la Isla de la Luna. Es cuando caigo en lo espectacular de las vistas del lago desde aquí.
Ya en el malecón del pueblo no puedo dejar de maravillarme del paisaje, una vez puesto el sol y salido la luna. Me alojo en el primer albergue que encuentro. Desde la ventana de mi habitación sigo viendo el panorama atónito.
La Isla del Sol era denominada por sus primeros habitantes como Titi Kharka (Piedra del Puma). La isla se ha identificado como lugar de nacimiento de diferentes entidades, incluyendo el Sol.
Al día siguiente inicio mi caminata de sur a norte siguiendo los senderos de la isla, que no tiene vehículos a motor. El entramado de Yumani me obliga a ir preguntando a los campesinos, quienes amablemente interrumpen sus labores para darme explicaciones. Me sorprendo, ya que el boliviano, en general, es bastante esquivo, por no decir antipático. Sigo las indicaciones hasta que el camino se estrecha.
Tomando como referencia un mapa turístico fotografiado de un cartel colgado en la oficina de información, trato de avanzar. De repente me encuentro a Carrie, una canadiense. Cuando le pregunto descubro que ella también está perdida. Subimos una colina e identificamos el sendero principal que parece una carretera comparado con el que estábamos siguiendo. Bajamos por las terrazas incas hasta retomarlo. Caminamos juntos toda la loma.
Ella debía tomar el bote de regreso a Copacabana, así que tomó un atajo mientras yo me llegaba a las Ruinas de Chincana, en el extremo norte, las más importantes de la isla.
De allí llego a Challapampa, la población principal del norte, desde donde salen los barcos a Copacabana. Busco alojamiento, como y sesteo en la playa viendo el relajado día a día local.
Cambio de panorama, voy al otro lado del istmo y compro una cerveza bien fría. Me siento en un pantalán y contemplo las montañas, el lago, los patos como vuelan a ras de agua,..
El sol baja y decido retornar a las ruinas para ver su puesta. No resulta espectacular, pero de regreso me sorprendo viendo el salir de la luna detrás del pico del Illampú como si fuese una aureola que lo santificase.
La luna asciende iluminándome el camino de regreso a mi casa en la Isla del Sol.
Me acerco a las oficinas de Tito Tours a la hora pactada. Me presento a quienes van a ser mis compañeros de viaje: Dagmar y Janine, dos amigas alemanas de 33 y 29 años, y Jean Pierre y Christa, un matrimonio suizo de 61 y 59 años. Edgar, el guía, carga el 4x4 y salimos a las 11:00h, como el resto vehículos fletados por otras agencias.
Primera parada: cementerio de trenes. Me temo lo peor cuando veo decenas de personas encaramadas en los restos de dos trenes del s.XIX abandonados.
Segunda parada: tiendas de souvenirs. En principio ninguno de nosotros quiere bajar del coche, pero de repente, creo que aquí puedo cumplir con mi compromiso con el coleccionismo y encuentro una cajita, una cajita de sal. Salimos de Colchani y entramos en el Salar.
Rego, un pintor minituarista amigo de Claudia, comentaba que cuando Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la Luna, observó la Tierra desde el cosmos, reparó en un lugar de Sudamérica que parecía un espejo gigantesco, el espejo de la Tierra. Se trataba de Uyuni.
Plantarte allí resulta irreal. La luz, la intensidad del cielo y el infinito suelo blanco hace que pierdas toda referencia. Pareces un garabato en un lienzo infinito. Sensación sólo rota cuando ves pasar por el horizonte los coches de las diferentes compañías, pareciendo juguetes, o a los turistas haciendo toda suerte de fotografías imposibles jugando con la perspectiva.
Avanzamos en el inmenso desierto de sal (10.500km2) para comer en la Isla Incahuasi, un promontorio rocoso donde arraigan enormes cactus milenarios. Tras recorrerlo por una senda bien señalizada, seguimos la marcha hasta salir del Salar. Atravesamos algunas comunidades y pernoctamos en un rudimentario hotel construido con bloques de sal en San Juan del Rosario. Doña Gregoria, la mujer que lo atiende ayuda a Edgar a preparar la cena mientras nosotros tomamos unas cervezas bien frías.
Al día siguiente nos levantamos a las 07:00, desayunamos tranquilamente y proseguimos la marcha rumbo sur dejando una cadena de volcanes al oeste que delimitan la frontera con Chile. El paisaje es árido y el blanco de la sal ha dado paso a los rojizos del terreno y los ocre de la paja brava. Vamos pasando lagunas de diferentes colores donde los flamencos rosados tienen su hábitat.
Atravesamos el desierto de Siloli donde la erosión del viento talla rocas con formas caprichosas, siendo la más singular la llamada árbol de piedra, para llegar a la espectacular Laguna Colorada.
Nos alojamos en un hotel más rudimentario en Huaylla Jara. Edgar sirve pronto la cena, pues al día siguiente debemos madrugar. Conversamos un rato a la luz de la débil bombilla y nos vamos a dormir enseguida.
El tercer día nos levantamos a las 04:30h, a oscuras. Hace mucho frío. Con lentitud nos vestimos, recogemos y salimos a ver la puesta de sol en unas fumarolas, unos géiseres de gas con olor a azufre. Poco despues pasamos por Aguascalientes, donde nos damos un chapuzón en una piscina de aguas termales.
De allí pasamos por el desierto donde los clastos expulsados por los volcanes dibujan un paisaje surrealista que aquí llaman Desierto de Dalí. Vemos la última de las lagunas antes de llegar a la frontera con Chile.
Alli nos despedimos de Christa y Jean Pierre ante una cabaña en medio del desierto, donde numerosos vehículos esperan a que los viajeros hagan sus trámites aduaneros para proseguir su viaje a San Pedro de Atacama.
Dragmar, Janine y yo volvemos a Uyuni tomando otra carretera. Por el camino encontramos comunidades que domestican el territorio, cerca de bofedales donde pastan grandes rebaños de llamas.
Tras una bajada, el coche desprende un fuerte olor. Tenemos un problema con los frenos. Muestro a Edgar como bajar las pendientes con la reductora y avanzamos lentamente cuando la carrtera no es llana. Paramos a comer mientras él va a consultar a un mecánico. El problema no se puede arreglar y tras una hora continuamos la marcha.
Llegamos a Alota, donde definitivamente el coche no puede continuar. Además del problema de frenos, falla la dirección. Paramos en la calle principal, que parece el escenario de un spaghetti western: bolsas corriendo por acción del viento, una llamas pacen en un parterre y nadie en la calle. Edgar no tiene celular y gestiona llamar a la agencia desde el móvil de una muchacha. No tiene saldo y debe comprar una tarjeta. Mientras, Dragmar decide avituallarse, ya que la solución al problema parecía que no se iba a resolver en un rato. Compramos unas cervezas y unas Pringles en un colmado donde hay dos borrachos comprando vodka.
Tras una hora decidimos volver a la solitaria carretera y hacer autostop. Nos rescata Rodolfo, un trabajador de una mina, que se dirigía a San Cristóbal. De repente llega la muchacha del celular para decirnos que había salido un coche de la agencia a buscarnos. Volvemos a llamar a la agencia para indicarles que nos recojan en An Cristóbal, a mitad de camino, para ganar tiempo. Rodolfo es un mediador que se había dirigido a un pueblo donde un camión de la mina había atropellado a un par de llamas. Al poco de llegar a San Cristóbal llega el vehículo de la agencia para llevarnos a Uyuni a tiempo de tomar el autobús, ellas a La Paz y yo a Tupiza. Mientras podemos contemplar uno de los mas bonitos atardeceres que haya visto.
Muchas mujeres tienen a sus hijos con ellas mientras trabajan. Llamarlo conciliación laboral sería cinismo. Antes de tomar el autobús voy a comprar con Janine un bocadillo en un puesto. Detrás de la mujer que me atiende está una niña que me pregunta por qué llevo barba. Como la respuesta sería muy larga, me limito a decirle si quiere que me la quite. Ella asiente y dice que le doy miedo, mientras se esconde tras su madre. Me dice que se llama Grace y que tiene 4 años. Su cara era un pequeño espejo que reflejaba a mi sobrina. Era como si tuviese a María ante mí.
Martes, 11 de noviembre. Llego a las 02:00 a Tupiza. Los horarios del transporte boliviano son de locura. Las calles están vacías y me dirijo al hotel reservado. Tras picar varias veces, un dormido empleado me abre. No sabe nada de la reserva y dice no tener habitación sencilla. Tras insistir, el recepcionista me aloja en una habitación triple.
Después de desayunar doy una vuelta por la ciudad, que no ofrece nada interesante, salvo el día a día boliviano ya conocido. En esta ocasión en una pequeña ciudad ordenada, tranquila y agradable.
Pregunto qué hacer por la tarde en un par de agencias orientadas a los ya conocidos tours por la Reserva de Avaroa y Salar Uyuni. Me decido por una excursión a caballo por los alrededores de la ciudad después de almorzar. El paisaje recuerda al de las películas del oeste: cañones de formaciones rocosas erosionadas, matorral bajo, cactus y caballos.
Wilfred me explica la magia de las montañas rojizas que, ricas en hierro, atraen a numerosos relámpagos y rayos. Por este motivo, y por la orientación del valle al este, se trata de un lugar sagrado para los indígenas de la zona.
El sol se pone y regresamos a Tupiza, trotando por los mismos caminos por los que pasaron Butch Cassidy y Sundance Kid en sus últimos días.
Buenísimo Global, justo lo que necesitaba. Estoy planeando lo mismo para noviembre y tu info me viene bárbaro. Si no te importa te mandaré un privado y te dejo mis 5 estrellas!
Bufff... me ha encantado tu diario...
Especialmente hipnóticas las etapas de La Paz, ciudad a la que le tengo muchas ganas y más aún después de leerte.
Muchas gracias por compartir la maravillosa experiencia!
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EE.UU. Anuncia el retorno de embajadores a Bolivia después de 17 años
[i] El vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, anunció este sábado que su país restablecerá las relaciones a nivel de embajadores con Bolivia luego de 17 años, tras asistir a la investidura del nuevo presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira.
En una breve comparecencia ante los medios en La Paz, Landau mencionó que en las últimas semanas tuvieron “relaciones muy estrechas con el presidente electo en su momento”.
“Ahora que es el señor presidente, vamos a restablecer las relaciones... Leer más ...
Rodrigo Paz asume la presidencia de Bolivia en medio de una profunda crisis económica. Promete reformas graduales, el fin del aislamiento internacional y una nueva etapa de estabilidad tras dos décadas de dominio del MAS.
El político conservador Rodrigo Paz juró el Sábado como nuevo presidente de Bolivia, inaugurando una nueva etapa para la nación andina tras casi 20 años de Gobierno unipartidista. Paz asumió el cargo ante legisladores y dignatarios extranjeros, levantando la mano derecha ante una Biblia y una cruz. "Dios, patria y familia, juro", pronunció antes de recibir la banda presidencial y las medallas.
La investidura de Paz, que nació en Santiago de Compostela en 1967, ha despertado grandes expectativas entre los bolivianos, agotados por la escasez de combustible y el aumento del precio de los alimentos, síntomas de la peor crisis del coste de la vida en décadas. Contra todo pronóstico, Paz se impuso en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del mes pasado al exmandatario Jorge 'Tuto' Quiroga, también de derecha.
Itinerario Bolivia por libre – 20 días
• Día 1: Llegada a La Paz, traslado al hostal y descanso.
• Día 2: La Paz – centro histórico, Basílica de San Francisco, calle Jaén, Teleférico de La Paz.
• Día 3: La Paz – Plaza Murillo, Mirador Killi Killi, Sopocachi, Mirador El Montículo.
• Día 4: Excursión a Ruinas de Tiwanaku (día completo desde La Paz).
• Día 5: La Paz → Sucre (vuelo o bus), visita ciudad histórica, Mirador La Recoleta.
• Día 6: Sucre – Universidad Francisco Xavier, Casa de la Libertad, callejón Santa Teresa, templos coloniales.
• Día 7: Sucre... Leer más ...
Hola, comentarte que el día 12 después del tour por el salar de Uyuni y la Reserva Eduardo Avaroa, si lo que quieres es continuar hacia Chile no es necesario volver a Uyuni. Cuando contrates el viaje ellos tienen prevista esta opción.
He estado recientemente en Bolivia y reservé vuelo con Iberia en el Madrid- Santa Cruz, y con Boliviana a la vuelta. El vuelo de ida, contratado con Iberia fue operado por Boliviana y no estuvo mal. Pero a la vuelta, desde Santa Cruz, Boliviana nos metió un retraso de 6 horas, que junto con las 3 previstas para cambiar el vuelo desde La Paz, al de Madrid, se convirtieron en 9 horas de espera en el Aeropuerto. ¡Demasiado para Gálvez!
Compañeros de vuelo (y de fatigas) nos comentaron que esta circunstancia (los retrasos) era habituales en BoA, al no disponer de suficientes aviones para... Leer más ...
Últimos comentarios al diario BOLIVIA: Recorrido de 40 días por libre, de la Amazonia al Altiplano
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lozanam 29/06/2015 13:51
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meha 03/07/2015 17:32
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ssusana 11/11/2018 19:26
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